Водопровод на приусадебном участке

      Комментарии к записи Водопровод на приусадебном участке отключены

В садоводческом товариществе (либо дачном кооперативе) магистральные трубопроводы неспециализированного пользования находят в ведении всех его участников. Исходя из этого обязанности по снабжено каждого участка водой берет на себя организация.

А дальше проведением персонального поливного трубопровода уже обязан заняться хозяин участка. Это не весьма ножное дело, и осилить его может любой.

Порядок прокладывания труб на участке зависит от метода полива.

Об этом просматривайте в главе «Методы полива». В данной же главе даются неспециализированные советы.

Железный водопровод

Наилучшим на приусадебном участке, несомненно, есть водопровод из пластиковых либо нержавеющих, металлических труб.

И не смотря на то, что таковой водопровод стоит недешево, но он скоро окупается, по причине того, что не появляется необходимости i ежегодных ремонтных работах.

Но не у всех садоводов имеются средства на то, дабы совершить на участке новые, хорошие трубы. Часто в дело идет, что имеется под рукой. В большинстве случаев это ветхие трубы, время от времени и с хомутами, каковые употреблялись прошлым хозяином участка.Водопровод на приусадебном участке

При монтаже трубопровода из ветхих труб смогут появляться кое-какие трудности. Первая — сложность в разборке газовых соединений. Часто на них увеличивается ржавчина либо имеется долгий слой краски.

В этом случае нужно воспользоваться нагревом. Для нагрева в большинстве случаев используется газовая горелка либо паяльная лампа.

Нужно, дабы уплотнение выгорело со всех сторон, исходя из этого необходимо по возможности поворачивать трубу на протяжении нагрева. После этого направляться произвести пара ударов молотком по фитингу и по трубе, избавляясь, так, от окалины и подгоревших частиц уплотнения.

В то время, когда водопровод будет собран, нужно принять меры по его защите от разных факторов: перепадов температуры, осадков , коррозии. Наилучшим вариантом будет установка собранного трубопровода на железные опоры с некоторым приподниманием его над почвой.

На зиму направляться сливать воду из совокупности чтобы не было разрывов труб. Дабы сделать это было несложнее, все ветки водопровода должны иметь наклон в направлении выпускных вентилей.

В случае если для прокладки употребляются простые железные трубы, их направляться покрыть краской. Эта несложная процедура многократно продлит срок работы водопровода. Трубы на приусадебном участке красят только масляными красками, очистив предварительно их поверхность от ржавчины.

При применении для водопровода оцинкованных труб окрашивают лишь те места, где отсутствует цинковое покрытие (к примеру, резьба).

Железные водопроводы имеют громадной срок работы, что при соответствующем уходе еще более возрастает.

Водопровод из резиновых шлангов

В отличие от железных трубопроводов, каковые и стоят дороже, и устанавливаются сложнее, «мягкий» трубопровод не потребует громадных материальных специального инструментария и затрат.

Вместо труб в этом трубопроводе возможно применять простые резиновые шланги, но предпочтительнее выбрать армированные, поскольку они смогут выдерживать громадное давление воды.

Соединение шлангов между собой реализовывают посредством фитингов (трубки, тройники, сгоны, хомуты)

Соединение резинового водопровода: 1 — вентиль; 2 — переходник; 3 — тройник; 4 — хомут; 5 — шланг

Дабы предохранить резиновый водопровод от губительного действия солнечных лучей, а следовательно, продолжить срок его работы, лучше закопать его в почву на глубину 20-30 см.

Нужно применять таковой водопровод лишь в течение поливного сезона, а на зимнее время разбирать его и хранить в помещении с температурой не ниже 0 °С. самоё подходящее для этого место — дачный погреб.

Осушение участка

В землях с избыточным числом жидкости растения не смогут укрепиться и пробраться к питательным веществам, так i -как глубина залегания корней ограничивается несколькими сантиметрами поверхностного слоя. В этом случае при освоении земельного надела нужно совершить дренаж — осушение земли посредством траншей либо труб.

Устройство дренажной совокупности — процесс трудоемкий и сложный, к тому же он требует больших затрат.

Сперва необходимо посредством особых устройств выяснить уровень и рельеф грунтовых вод. В случае если земля на участке глинистая, а уровень грунтовых вод большой, дренаж легко нужен. Действенное осушение участка нереально без глубокого (не меньше 1 м) уличного кювета.

Сброс воды обязан производиться в сторону уклона рельефа.

Таковой кювет заметно снижает уровень грунтовых вод на прилегающей территории.

Не появляется особенных неприятностей с осушением участков с четко выраженным уклоном по направлению к улице либо от нее. В этом случае для задержания талых и ливневых вод направления их в нужную сторону роют водосточные канавы.

В случае если участок имеет уклон в сторону улицы, нужно вырыть поперечную канаву перед отмосткой дома (дабы задержать ток воды от огорода) и продольную канаву (для выброса воды в уличный кювет).

В случае если же участок имеет уклон по направлению от улицы, роют поперечную канаву на протяжении ограды, а продольную — до огорода. Следовательно, грядки необходимо разбивать поперек направления уклона.

Не забывайте, что водосточные канавы защищают землю от переувлажнения лишь при таянии снега и обильных осадках.

Дренажную совокупность на равнинном участке возможно создать следующим образом: В самом низком месте участка на протяжении забора направляться вырыть канаву длиной 2 м, глубиной не меньше 1 м и шириной 50 см.

Вырытой почвой необходимо засыпать низинные места на участке. Канаву наполняют строительным мусором, хозяйственными отходами и камнями.

В то время, когда она окажется заполненной до плодородного слоя, роют другую канаву с этими же размерами, как и первая.

Вырытой землёй покрывают канаву, заполненную отходами, и засыпают ею низины.

Осушение земли возможно создавать и с применением дренажного колодца. Его строят, в случае если отсутствует водосток, присоединяемый к неспециализированной дренажной совокупности.

Схема стока воды: а — уклон рельефа в направлении улицы:

1 — водосточная канава; 2 — ограда; 3 — уличный кювет; 4 — дрены; 5 — коллектор; 6 — уклон рельефа в направлении от улицы: 1 — водосточная канава; 2 — грядки огорода; 3 — дрен; 4 — бассейн-водоем; 5 — коллектор

Делают дренажный колодец следующим образом. Сперва роют яму глубиной не менее двух метров. Ее диаметр образовывает 1-2 м (в зависимости от размера осушаемого участка). Появившиеся стены обкладывают кирпичами, каковые не требуется скреплять раствором.

В этом случае вода будет просачиваться через них. После этого дренажный колодец заполняется битым кирпичом либо бутовым камнем, а сверху засыпается землёй и слоем торфа для предупреждения заиливания.

Дренажный колодец \\\\Схема укладки труб

Гончарный дренаж. Это совокупность долгих пластмассовых либо маленьких глиняных секций труб. Их укладывают впритыки засыпают в траншеях, каковые помогают для отвода и сбора вод.

Трубы центральной ветви совокупности, идущей к дренажному колодцу, в диаметре составляют 10 см, а боковые — 7,5 см. Они соединяются с центральной под углом 60°. Дабы места стыка не засорялись, их закрывают керамическими плитками.

Траншеи для гончарного дренажа должны быть глубиной 0,5-1 м и шириной 0,3 м. При их выкапывании верхний и подпочвенный слои почвы располагают раздельно. На дно траншеи укладывают слой большого гравия (5 см), на него — трубы, каковые сверху засыпают гравием.

Поверх гравия кладут верхний слой почвы.

Как уложить боковые дренажные трубы — зависит от типа земли. В случае если земли глинистые, расстояние между трубами должно быть меньше, чем на песчаных (соответственно 4,5 и 12 м).

Кирпичный дренаж. Данный метод осушения употребляется в большинстве случаев на маленьких участках. По длине участка роют траншею, которую направляют к дренажному колодцу.

Ее заполняют на половину количества бутовым камнем либо битым кирпичом, а сверху укладывают верхний слой и слой гравия земли.

Дренаж жёстких неестественных поверхностей.

Приусадебные участки в следствии сильного дождя смогут стать непроходимыми, в случае если отсутствует сток. Дабы обеспечить сток воды, при бетонировании либо асфальтировании какой-нибудь террито-участка нужно предусмотреть маленький уклон.

Он обеспечит оттекание воды в водосборную канаву либо дренажный колодец. Возможно совершить и скрытый водосток, к примеру во внутреннем дворике либо под дорожкой.

Для этого половинки керамических труб укладывают с малым перекрытием финишей центре участка, конечно, придавая наклон в сторону востока.

Дабы обеспечивался сток воды, в центре оставляют ель в 1,5 см.

Проводить осушение земельного надела возможно и комбинированными приемами.

К примеру, применяя подъём уровня и дренажную сеть почвы на участке за счет подсыпки привозного грунта. Хорошо повышает влагоёмкость земли, наряду с этим, не заболачивая ее, регулярное внесение перепревших листьев, компоста либо торфа.

Кроме этого на участке с повышенной увлажненностью земли возможно посадить деревья и влаголюбивые растения!

Источники водоснабжения

Садоводы часто применяют ручьи, пруды и другие естественные водоемы в качестве источников водоснабжения. И это в полной мере целесообразно и оправданно, в особенности в начале вегетационного периода, поскольку воду для полива из для того чтобы источника возможно брать в любое время, причем в требуемом количестве. Кроме этого источниками водоснабжения могут служить водоёмы и колодцы, созданные искусственно.

Более детально об этом мы поведаем ниже.

Водоемы

На приусадебном участке возможно сделать несложный водоем» Устройство которого будет просто. Для его сооружения не пригодятся дорогостоящие материалы, необходимо будет лишь запастись песком либо глиной, рубероидом либо полиэтиленовой пленкой, и небольшой щебенкой.

Начинают устройство водоема с того, что выкапывают котлован с покатыми берегами диаметром 1 м и более и глубиной 50-70 см. На его дно слоем 15 см необходимо уложить мятую глину, после этого посредством воды ее направляться загладить и разрешить ёй подсохнуть. После этого укладывается второй слой (15 см) глины, сверху покрывают слоем небольшой щебенки, а затем утрамбовывают.

Существуют и другие методы сооружения неестественного водоема, к примеру: с применением рубероида либо полиэтиленовой пленки.

Их расстилают в пара слоев на песок (10 см) и сверху насыпают небольшую щебенку слоем 10 см. В случае если данный водоем имеет маленькой размер, рядом с ним возможно устроить капельницу, что, без сомнений, придаст ему декоративный вид.

Капельница рядом с водоемом

Капельница изготавливается из водопроводной трубы с краном; благодаря которому будет регулироваться поступление воды в водоем.

В случае если разрешает место, на даче возможно самостоятельно устроить и декоративный пруд. Сделать его будет просто. Для сооружения для того чтобы пруда пригодится следующее: влагонепроницаемые материалы (к примеру, глина либо бетон с соответствующей добавкой, которая увеличит водонепроницаемость бетона), галька и дренажные трубы.

Итак, участок под пруд отведен и его форма выбрана.

Начать устройство пруда направляться со снятия верхнего плодородного слоя земли в соответствии с его будущей формой. По окончании го в грунте нужно сделать углубление (оно должно на-1минать чашу), добавив к требуемой глубине толщину дна оло 10см).

Оказавшееся дно будущего пруда направляться обмазать влагонепроницаемым материалом. В случае если употребляется глина, её необходимо укладывать в два слоя, наряду с этим шепетильно уплотняя.

В случае если же употребляется бетон, а площадь пруда превышает 3-4 кв. м, его в обязательном порядке необходимо армировать {уложить в него пара металлических стержней, либо проволочную сетку).Бетон, как и глина, укладывается в два слоя,

При устройстве декоративного пруда пригодятся дренажныё трубы. Их укладывают в глину либо бетон.

В то время, когда дно пруда готовься , нужно распределить на нем слой гальки, мало вдавив ее в свежеуложенный слой глины либо бетона.

Наполнение пруда водой может осуществляться как по канаве, отходящей от водотока (в случае если таковая имеется), так и водопроводным трубам. Но при любом методе наполнения лучше, в случае если пруд будет проточным. В этом случае водообмен нем будет постоянным.

Трубопровод, отводящий воду из пруда, легче всего изготовить из жёстких пластиковых труб, имеющих диаметр приблизительно 30 мм. Таковой трубопровод прослужит весьма долго и не ‘будет потребовать Постоянного ремонта.

Перед соединением пластиковые трубы направляться надрезать, применяя для этого пилку. После этого трубы возможно соединить или склеив их, или нагрев над открытым огнем.

Кроме этого нужно устроить выпускной затвор.

Это делается так, дабы отверстие трубы было мало расширено (наподобие воронки). Его после этого затыкают резиновой пробкой.

Возможно по периметру пруда посадить влаголюбивые растения.

Для этого необходимо выкопать около пруда углубление и заполнить его плодородной землёй.

Бурение скважины

Посредством бурения возможно определить мощность и глубину водоносного слоя. Скорость прохождения буром находится в зависимости от твердости проходимых пород. Породы бывают:

— мягкие (мел, песок, глина, смесь из гравия и песка);

— средней твердости (известняки, глинистые сланцы, песчаники);

— жёсткие (жёсткие известняки, песчаники).

При проведении бурильных работ нужно воспользоваться одолжениями экспертов. Но, в случае если все же вами принято решение бурить скважину без посторонней помощи, отнестись к этому мероприятию направляться весьма без шуток.

Скважину направляться располагать перпендикулярно к направлению потока подземных вод.

Дабы уменьшить бурение скважины ложечным буром в сухих и плотных грунтах, в нее направляться иногда заливать 1-2 л воды. При вязкой и плотной породе ложечный бур меняют на змеевиковый, но по окончании бурения змеевиком направляться в обязательном порядке еще раз пробурить скважину ложечным буром.

Для различных пород, используют либо вращательное бурение, либо ударное бурение на канатах и штангах.

Конечно, что наконечники для бурения нужны различные.

Индустрией выпускается бурильно-насосная установка БН-3, которая укомплектована комплектом оборудования для монтажа и бурения скважин в них поршневых насосов.

Обслуживают эту установку два человека. Скорость бурения — 2 м в час.

Бурение скважины (глубиной до тридцати метров, диаметром 105 мм) производится двумя шлямбурами: сперва маленьким, позже долгим. Первым углубляют землю до 1 м, а после этого в полученное углубление ставят стойку.

Для придания устойчивости ее Нужно закрепить в железной опорной плите, которая обязана размешаться над углублением.

На укрепленной стойке монтируют ролик, и маховое колесо с тросовым барабаном.

Трос необходимо соединить с ударником.

После этого ударник, поднятый тросом, быстро сбрасывают, загоняя шлямбур в почву. Попавший в шлямбур грунт поднимают на поверхность, по окончании чего продолжают бурение.

С возникновением водоносного слоя скважину направляться бурить дальше посредством желонки, очищая нижнюю часть скважины от гравия, песка и др.

По окончании обработки скважины желонкой приступают к установке обсадных труб. В большинстве случаев используются металлические муфтовые либо электросварные трубы. Неспециализированная их протяженность — 21м при длине отдельных звеньев 1-2-4 м.

После этого приступают к монтажу насоса.

Его всасывающую часть опускают в водоносный слой, а над ней располагают шланговый поршневой насос. Подача насоса 1-1,5 куб. м в час, высота подъема воды — до сорока метров, мощность электродвигателя — 1 кВт.; В случае если нет электричества, направляться использовать ручную качалку.

Скважину в большинстве случаев оборудуют фильтром, дабы предохранить ее от попадания частиц грунта из водоносного слоя.

Тип и конструкцию фильтра выбирают в зависимости от водоносной породы.

Колодцы

Кроме того в случае если на приусадебном участке имеется совокупность централизованного водоснабжения, колодец все равно не станет лишним.

Он бывает шахтным либо трубчатым в, зависимости от глубины водоносного слоя, и материальных возможностей того, кто решил им обзавестись.

Дабы выяснить, какой вид колодца самый приемлем для вашего участка, нужно узнать, на какой глубине залегает водоносный слой.

При сооружении колодца на приусадебном участке в обязательном порядке нужно учитывать его расположение.

Он ни за что не должен пребывать рядом с помойными ямами, уборными, канализацией, постройками для скота. Расстояние между ними и колодцем по санитарным требованиям не должно составлять меньше 30-40 м.

Кроме этого необходимо не забывать о том, что для поддержания колодца в надлежащем состоянии его необходимо систематично и вовремя чистить и проводить нужный ремонт.

Самым подходящим периодом для рытья колодца есть ранняя осень. Это как раз то время, в то время, когда уровень грунтовых вод самый низок;

Шахтные колодцы

Шахтные колодцы сооружаются, в то время, когда глубина залегания водоносного слоя маленькая — до двадцати метров. Для выкачивания воды из шахтных колодцев используются электронасосы центробежного либо вибрационного типа. Кроме этого не помешает устроить журавль, которым возможно будет пользоваться при поломки насоса.

Сруб колодца (поперечное сечение 1 X 1м, 1,25 X 1,25 м, 1,5 X 1,5 м) в зависимости от глубины делают из бревен диаметром 12-18 см и заглубляют в водоносный слой на 1,5-2 м. Для надводной части шахтного колодца подойдет сосна, а для нижней — дуб, вяз, ольха, каковые не оказывают влияния на запах и вкус воды. Венцы изготавливаются предварительно с обтёской и обязательной подгонкой брёвен на плоскость внутренней стороны.

Они подгоняются в паз по горизонтали, по вертикали соединяются вставными дубовыми шипами, а в углах — в «косую лапу».

Сборка сруба — начальный этап строительства колодца. По окончании нее создают разметку шахты и глиняного замка.

После этого до глубины 1-1,5 м вынимают грунт, помещают в шахту собранный сруб, устанавливают треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из глины, имеющий глубину и ширину около 1 м. Глину направляться утрамбовать.

Потом копают шахту, со всех сторон неспешно выбирая грунт на толщину венца и подводя бревна новых венцов. Прижимают их друг к другу временными скобами.

Дабы стены шахтного колодца не перекашивались и не разрывались, через каждые 5 венцов два параллельных нижних бревна делают дольше на 20 см с каждой стороны. Финиши таких бревен кладут в гнезда, проделанные в стенках шахты.

Цементные колодцы

Чтобы сделать колодец из монолитного бетона, нужно сперва вырыть шахту. После этого в ней устанавливают две опалубки: одна — на протяжении стенку шахты, вторая — на некоем расстоянии от первой. В появившийся между опалубками промежуток заливается бетон.

Его необходимо покинуть в опалубке до полного подсыхания.

При изготовлении цемента употребляется портландцемент арки 400, песок, заполнитель (гравий либо щебень) и вода.

Соотношение частей должно быть следующим: 1: 2 :3 : 0,5.

Сперва цемент нужно смешать с песком в растворном коробке, после этого необходимо залить воду и посредством лопаты шепетильно все перемешать. Заполнитель смачивается водой и добавляется в полученный раствор.

Бетон укладывается слоями 15 см и уплотняется до появления цементного молока.

Дабы бетон прекрасно затвердел, нужно в течение 7 дней прокладывать его мокрыми опилками либо мешковиной, каковые необходимо смачивать водой пара раз в течение дня.

Небольшой трубчатый колодец

Колодец данного вида применяется на участках, где уровень залегания грунтовых вод не через чур глубок — до девяти метров.

Таковой колодец существенно дешевле шахтного, и соорудить его намного проще.

Несомненным его преимуществом есть да и то, что вода в нем не застаивается и не загрязняется. Обсадные трубы, предназначенные для упрочнения стенок скважины, в небольшой трубчатый колодец возможно не вставлять.

Колонка с поршневым насосом, водоподъемная металлическая газовая труба (диаметр 30—50 мм) и фильтр — это составляющие небольшого трубчатого колодца.

Изготовить насос возможно из железной бесшовной трубы (диаметр 90 мм), имеющей длину 45 см. Кроме этого в обязательном порядке пригодятся: кронштейн для крепления трубы, 3 патрубка из стали, рукоятка, 4 фланца, резина для прокладок и клапанов между фланцами, штанга из стали либо латуни, имеющая диаметр 16 мм и длину 80 см, и крепежные подробности.

Поршневой насос может поднимать воду с глубины 5-6 м и подавать ее на высоту 4-5 м. Действует он следующим образом.

В то время, когда штанга двигается вверх, верхний резиновый клапан прижимается к корпусу цилиндра, а нижний тем временем раскрывается и пропускает воду. В то время, когда же штанга двигается вниз, нижний клапан прилегает к фланцу, закрывая отверстие для выхода воды через трубу, тогда как у верхнего клапана отгибаются края резиновой прокладки до шайбы. Через отверстия шайбы и проходит вода.

Следующее перемещение поршня вверх приводит к открытию нижнего клапана, наряду с этим верхний прилегает к стенкам цилиндра.

В следствии вода поступает в водоподъемную трубу, и новая ее порция подается снизу в цилиндр. Проводя опробование насоса, направляться в обязательном порядке залить цилиндр водой.

Крепление насоса к фланцу трубы осуществляется болтами (12 мм), подробностей поршня на штанге — гайками, железной штанги — болтиком (6 мм).

Труба для подъема воды складывается из отрезков труб длиной 1,5 м с резьбой. Соединение труб осуществляется посредством муфт.

Серьёзная подробность трубчатого колодца — фильтр.

В его функции входит обеспечение поступления воды без примесей небольших частиц грунта, исходя из этого его располагают в слое водоносных песков либо гравия.

Хорошая работа фильтра сильно зависит от сетки. К примеру, сетку с небольшими отверстиями приходится довольно часто вынимать из скважины чтобы ее прочистить, поскольку замусоривание таковой сетки песком происходит весьма скоро.

Существуют пара разновидностей сеток, применяемых в фильтрах. Они различаются методом плетения: простое квадратное, киперное, галунное. В гравийных и крупнозернистых песках применяются фильтры с сетками квадратного и киперного плетения.

А в мелко — и среднезернистых песках употребляются сетки галунного плетения.

В случае если фильтр верно установлен в скважине, он обязан пропускать песок лишь в момент пробной качки. Причем мутность воды обязана неспешно понижаться, а в будущем песок в воде обязан по большому счету отсутствовать. Наличие песка в воде показывает, что сетка имеет большие отверстия.

Время от времени, дабы обезопасисть фильтр от повреждений, на сетку надевают трубку из нержавеющего металла с отверстиями для пропуска воды. В этом может появиться необходимость, в то время, когда трубчатый колодец не опускают в заблаговременно подготовленную скважину, а забивают в плотный грунт. В случае если фильтр в ходе эксплуатации засорился песком, его нужно дотянуться и очистить.

При очистке колонку труб необходимо вращать слева направо зажимным хомутом и за ручки приподнимать вверх.

Фильтр: 1 — муфта; 2 — проволока; 3 — сетка; 4 — наконечник

Небольшие трубчатые колодцы в большинстве случаев устраивают методом забивки в мягких грунтах, где нет гальки, щебня и др. В случае если принято решение воспользоваться этим методом, лучше делать это весной, поскольку как раз в это время земля прекрасно увлажнена, соответственно, легко поддается забивке.

Кроме этого в целях увлажнения земли возможно предварительно место забивки полить громадным числом воды.

Но только в сухое время года, в то время, когда уровень воды минимальный, возможно верно учесть вероятное изменение уровня воды в трубчатом колодце.

Итак, место для колодца подготовлено. Сейчас нужно вырыть шурф размером 0,8 х 0,8 х 1,0 м. На дне шурфа делают маленькой приямок.

Потом водопроводную трубу присоединяют к фильтру, а после этого на нее надевают железную бабу массой в несколько раз больше, чем масса трубы вместе с фильтром.

Позже на трубе крепят посредством болтов железный хомут на расстоянии 1 м от фильтра. Второй хомут с двумя блоками крепят на расстоянии 2 м от фильтра. В центре шурфа вертикально устанавливают трубу.

Затем шурф засыпают грунтом, что направляться утрамбовать. После этого финиши веревки, перекинутой через блоки, крепят к бабе и приступают конкретно к забивке. Бабу поднимают за веревку вверх и сбрасывают.

Рандомные показатели записей:

Беспроблемный водопровод на участке


Подборка наиболее релевантных статей: