Внешние проводки. подключение от воздушных линий электропередач

      Комментарии к записи Внешние проводки. подключение от воздушных линий электропередач отключены

В случае если расстояние от опоры до строения выше 10 м, то для ослабления натяжения проводов нужно устанавливать подставную опору. Ответвление от воздушной линии до ввода в строения длиной до 25 м, и внутридворовые сети направляться делать изолированными проводами либо кабелем, проломим на тросу либо в почве.

Сечение проводов в ответвление должно быть не меньше 6 мм2 (при длине до десяти метров не ее 4 мм2) для меди и не меньше 16 мм2 для алюминия, сечение жил кабеля — не меньше 4 мм2 для алюминия и мм2 для меди.

Расстояние от проводов ответвления до почвы должно быть не менее шести метров, в проезжей части и в дворов не меньше 3,5 м, а расстояние от земли до изолятора ввода в строение — не меньше 2,75 м (рис. 1). Ответвления делают кроме этого кабельными линиями.

В этом случае кабель прокладывают по опоре до перехода в траншею.

От случайных механических повреждений кабель защищают трубой либо второй конструкцией на высоту до 2м.

Провода наружной электропроводки находятся либо вдаются так, дабы они были недоступны прикосновения.Внешние проводки. подключение от воздушных линий электропередач Провода, проложенные открыто горизонтально по стенкам, должны пребывать на расстоянии не меньше: над балконом, крыльцом — 2,5 м; над окном — 0,5 м; балконом — 1,0 м; под окном (от подоконника) — 1,0 м; вертикальной прокладке — до окна — 0,75 м, а до балкона 1,0 м

Рис.1.

Вводы от воздушной линии: 1. — линейный провод; 2. – Скрутка; 3. – воронка; 4. – втулка; 5. – резиновая трубка; 6. – ответвление от линейного провода; 7. — трубостойка; а – ввод через стенке строения; б. – ввод через крышу( при помощи трубостойки).

При подвеске проводов на опорах около строений расстояние от проводов до окон и балконов должно быть не меньше 1,5 м.

Изолированные провода разрешается прокладывать на высоте не меньше 2,5 м от почвы.

Изоляторы усиливают на крюках, заделываемых в гнезда при помощи цементного раствора. Обходы водосточных труб, газовых коммуникаций делают в полутвердых трубках с воронками по финишам.

Изоляция таких проводок должна быть запланирована на действие солнечных атмосферных осадков и лучей.

Ответвления от воздушных линий к вводам в дома направляться делать обнажёнными проводами. Схема подключения продемонстрирована на рис. 2. При исполнении их изолированными проводами изоляция скоро разрушается Воздушные вводы в строения нельзя выполнять однопроволочным алюминиевым проводом (обнажённым и изолированным), так как он владеет низкой механической прочностью.

Провод 6 (рис.

1) прокладывают в полутвердой трубке 5 с оконцеванием воронкой 3 снаружи и втулкой 4 изнутри.

Рис. 2. Схема подключения к магистрали 380/220В

Изолированный провод ввода соединяют с линейным проводом 7 скруткой 2. Отверстие для проводов ввода возможно неспециализированным, но прокладывают их в отдельных трубках. Расстояние низшей точки подвеса линейных проводов от почвы должно быть не меньше 2,75 м, а расстояние между проводами и выступающими частями строения должно быть не меньше 20 см.

Вводы до 25 м длиной делают проводом сечением не меньше М4 либо А10, а при пролетах более двадцати метров сечения должны быть не меньше М6; А16.

Отверстие воронки заливают изоляционной массой. Вводы в дома смогут выполняться через крышу в металлических трубах в виде кронштейна. Расстояние от проводов до крыши не должно быть меньше чем 2 м. Металлическую трубу нужно соединять с заземленным нулевым проводом.

В случае если подводящая линия электропередач расположена на противоположной стороне улицы, то для соблюдения габаритной высоты проводов направляться устанавливать дополнительную опору (рис. 3). В этом случае вводы в низкие дома возможно делать с данной дополнительной приставной опоры Спуск проводов по опоре возможно выполнить на изоляторах либо, что лучше, в металлической трубе изолированным проводом.

Такая опора устанавливается в предварительно выкопанную яму. На дне ямы укладывают громадной камень.

Опору опускают со стороны ступеней, а с противоположной стороны ямы подкладывают доску.

По окончании установки в яме вертикальность опоры выверяется отвесом и засыпается грунтом с послойной трамбовкой.

изоляторы и Крюки закрепляют на опоре до ее установки.

Штыревые изоляторы закрепляют на финишах крючков с применением особых колпачков либо пакли, пропитанный суриком, смешанной с олифой.

На отечественном примере (рис. 3) продемонстрирована приставная опора это напряжения для случая подвода к дому трехфазной 380 В и осветительной линии. Изоляторы 1 предназначены для фазных проводов, изолятор 2 — для нулевого провода, а

Рис.

3. Опора низкого напряжения: 1 — крюки изоляторов под фазные провода; 2- крюк для нулевого провода; 3 — крюк для провода уличного освещения

изолятор 3— для провода наружного освещения. Приставная опора подключается к магистральной линии электропередач, проходящей по улице, при помощи проводов с сечением, соответствующим сечению проводов главной линии. Раскатанный провод шестами либо канатами поднимают на опоры и укладывают на крюки либо особые монтажные ролики.

После этого один финиш провода закрепляют на приставной опоре и натягивают до опоры магистральной линии электропередач. Натягиваются провода при помощи блочков либо полиспастов, стрелу провеса устанавливают в соответствии со особыми монтажными таблицами, в зависимости от температуры воздуха. Все работы по подключению к магистральной линии электропередач нужно делать с отключением напряжения и по согласованию с обладателем линии.

При постройке загородного дома (коттеджа) может произойти так, что ваш земельныйнаходится в стороне от линии электропередач. В этом случае для энергоснабжения дома может пригодиться установка нескольких дополнительных опор, быть может и строительство линии электропередач. Рытье ям вручную для громадного количества опор — процесс достаточно трудоемкий.

оптимальнееприменить в этом случае буровые крановые установки, каковые имеются в любой механизированной колонне, занимающейся постройкой линий электропередач либо в РЭСС. При помощи таковой установки монтаж опоры существенно упрощается, т.к. она может бурить отверстие в грунте на заданную глубину и установить опору механизированным методом.

Засыпку пазух между стенками отверстия и опорой необходимо создавать щебнем, т.к. неплотно утрамбованный грунт может создать в будущем предпосылку для наклона опоры.

Рис.№ 4 Крепление элементов ввода электропроводки в строение: а — для древесных стен; б — для кирпичных стен; в — для ввода через крышу; 1 — выходные отверстия; 2 — крюк; 3 — подводка; 4 — изолятор; 5 — входная воронка; 6— трубка; 7— кронштейн из уголков; 8— раствор; 9 — трубостойка; 10— кронштейн (угольники); 11 — растяжка; 12 — хомут крепления

В то время, когда опора установлена, нужно позаботиться о надежном закреплении конструктивных элементов ввода электропроводки в строение.

На рис. 4 продемонстрировано, как нужно осуществить ввод в древесное, кирпичное строение либо протянуть провода через крышу при помощи трубостойки.

Для трубостоек применяют водогазопроводные трубы, внутренний диаметр которых из условий механической прочности должен быть не меньше 20 мм при вводе двух проводов и не меньше 32 мм — четырех.

Верхний финиш трубостойки загибают на 180, дабы в нее не имела возможности попасть влага. К трубе под изгибом приваривают траверсу с двумя штырями для установки вводных изоляторов.

Для траверс к трубостойкам диаметром 20 мм применяют металлической уголок длиною 500 мм сечением 45x45x5.

На трубостойке приваривают болт для зануления (соединения нулевой жилы с железной трубой), что для предохранения от коррозии смазывают техническим вазелином.

Острые края трубы обрабатывают напильником, дабы не повредить о них изоляцию проводов при затягивании. Ближе к изгибу приваривают кольцо (гайку), в котором закрепляют проволочную оттяжку, для компенсации упрочнения натяжения проводов ответвления от воздушной линии.

Внутреннюю поверхность трубы окрашивают.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ

Электрическую запитку дома возможно осуществить и кабельной проводкой, которая прокладывается в почве на глубине 800 мм.

Кабель укладывается на предварительно подготовленную постель из песка с толщиной слоя 80—100 мм. По окончании прокладки кабеля он засыпается слоем песка и укрывается сверху кирпичами для защиты его от механических повреждений.

Кабель должен иметь длину на 1% больше расчетной. Соединения и оконцевания кабеля делают в муфтах (рис.

5).

По окончании тщательной ступенчатой разделки жил кабеля (рис. 6) их изгибают и

Рис. 5. Монтаж кабеля в соединительной муфте: 1 — кабельная масса; 2 — нижняя полумуфта; 3 — верхняя полумуфта; 4 — уплотнители; 5 — фарфоровая распорка; 6 — болт крышки; 7 — крышка; 8 — гайка стягивающего болта; 9— стягивающий болт; 10 — джутовый покров. 11 — броня; 12 — свинцовая (алюминиевая) оболочка; 13 — поясная бумажная изоляция; 14 — жилы

вправляют в фарфоровые распорные пластинки 5 (рис. 5).

Жилы соединяют гильзами с пропайкой либо опрессовкой гидравлическим прессом.

Затем надевают муфту и заливают ее через отверстие битумной кабельной массой.

При переходах с воздушной на кабельную линию используют муфты мачтового типа. Их устанавливают на открытом воздухе.

Сейчас используют кроме этого сухую заделку кабеля вместо муфт с заливкой.

При сухой заделке поделённые жилы кабеля изолируют хлопчатобумажной лентой либо лентой лакоткани. Любой слой ленты покрывают изоляционным лаком.

На жилы после этого надевают свинцовую перчатку, которую хорошо соединяют с оболочкой кабеля. Место подключения кабеля к источнику энергоснабжения согласовывается с энергоснабжающей организацией. По опоре кабеля прокладывают в верхней части открыто на скобах, а начиная с высоты не меньше 1,5 м от уровня почвы — в трубе на глубину 0,7 м. Выход кабеля на наружную стенку строения делают в трубе, которая скобами крепится к стенке строения.

Ответвления к строению независимо от их вида считаются частью линии электропередач и обслуживаются ее обладателем. При кабельном вводе на обслуживании обладателя линии находятся кабель и его контактные соединения. А при воздушном вводе ответвление считается до изоляторов на стене строения либо трубном кронштейне.

Провода и кабели, проложенные по окончании изоляторов, считаются собственностью обладателя дома и обслуживаются им.

Рис.

6. Разделка кабеля с бумажной изоляцией: 1 — наложение бандажа; 2 — снятие джутового покрова; 3 — надрезка брони; 4- удаление брони; 5- удаление кабельной пряжи; 6, 7- кольцевые и продольные надрезы оболочки; 8- удаление полосы; 9- удаление оболочки; 10 — удаление алюминиевой оболочки кабеля

ОСВЕЩЕНИЕ ДВОРА

Дворовое освещение занимает обособленное место в электрической проводке дома. В большинстве случаев, оно носит характер и помогает для эргономичного прохода в вечернее время и ночное либо исполнения работ, не связанных с громадными зрительными напряжениями.

Наровне с этим оно может иметь и местный темперамент для исполнения некоторых видов работ.

Для местного освещения, если оно имеет временный темперамент, целесообразно предусмотреть переносные светильники.

Наряду с этим направляться позаботиться об электрической безопасности. Проводка переносного светильника должна иметь достаточный запас прочности по изоляции, для ее размещения необходимо предусмотреть особые подвески для избежания помех при перемещении.

Светильники необходимо обезопасисть от механических повреждений (железные плафоны, сетка и т.д. (рис. 7). Место для подключения (розетка) оптимальнееоборудовать вне помещения либо для ее выхода из помещения должны быть предусмотрены особые проходы в стенке.

В другом случае вы рискуете повредить изоляцию и токоведущие жилы кабеля закрывающимися дверями.

Провода и кабели переносных светильников должны быть эластичными, не опасаться перегибов. Розетку направляться обезопасисть от осадков .

Не считая этих функций дворовое освещение может играться большую роль в эстетическом оформлении и от него во многом будет зависеть неспециализированный вид вашего .

Громадное значение на выбор дворового освещения накладывают условия его эксплуатации.

осадки , перепады температуры воздуха, действие солнечной радиации требуют внимательного подхода при подборе кабельно-проводниковой продукции, осветительной и конструктивного исполнения и коммутационной аппаратуры освещения.

Рис7. Дворовые светильники

Планировкаможет вносить собственные коррективы в принятие решения. В некоторых случаях достаточно одного светильника, расположенного на стене дома, веранде либо стоящей опоре линии электропередач (рис. 8).

Но довольно часто требуется осветить достаточно продолжительныйподхода к дому, лестницу, ведущую в сад либо палисадник, проходов к запасным помещениям и т.д.

Из множества вариантов нужно отыскать один верный, что окажет помощь не только осветить дворовую площадку, но и украсить , освещая его хорошие стороны и скрывая недочёты. Большую роль е этом случае будет играться внешний вид светильников.

Рис.

8. Варианты крепления фонарей на опорах

Освещение двора возможно выполнить в варианте тросовой проводки. Методика ее прокладки детально изложена в соответствующем разделе данной книги. Закрепление тросов возможно осуществить к стенкам дома дворовых построек либо намерено установленным для данной цели опорам.

Осветительная арматура (светильники, ответвительные коробки и т.д.) должны быть в исполнении, защищающем контактные соединения от действия осадков .

Громаднейший эффект смогут дать наземные светильники, каковые станут изюминкой в дворовом интерьере. Вероятных вариантов с дворовым освещением множество, начиная от серьёзных форм и заканчивая самыми современными легкими формами.

Решающую роль будут играться два фактора: финансовые возможности и ваша фантазия.

Надежность наземного освещения обеспечит установка и подземная прокладка кабелей разветвительных коробок в нишах вертикальных конструкций стоек под светильники. Такие ниши направляться закрывать крышками с болтовым закреплением.

Для большего удобства и более надёжного подхода к дому ночью, в особенности при наличии дворовой лестницы, целесообразно предусмотреть выключения освещения и схему включения из двух мест.

Один выключатель, к примеру, устанавливают около дома, а второй около дворовой постройки либо входной калитки.

Вариант верно установленного надворного выключателя продемонстрирован на рис. 9.

Особенный уют создадут фонари, сделанные собственными руками.

оптимальнееделать их из полос тонколистовой меди, латуни, мельхиора. Предлагаются три варианта конструкций дворовых фонарей.

1. Фонарь типа «бра» (рис. 10). Сперва нужно подобрать круглый стеклянный плафон, что будет базой для создания круглой конструкции из бронзовых (латунных, мельхиоровых) полос.

Ширина полос должна быть в пределах 50—80 мм.

Подробности гнут из полосы двумя плоскогубцами по рисунку в натуральную величину. Смогут ручные тиски и помочь.

Обрамление плафона соединяют небольшими заклепками. Нижнее кольцо разъемное, скрепляют его маленьким винтиком (чтобы засунуть плафон в арматуру).

Рис.

9. Верно установленный наружный выключатель

В случае если нет заклепок, делают несложное приспособление для их изготовления (рис. 10,б). Оно является два однообразных металлических отрезка, каковые зажимают в тисках и сверлят в них отверстия.

Диаметр отверстий обязан соответствовать диаметру проволоки, из которой будут заклепки. Сверху у отверстий делают зенковку для образования головки заклепки.

Половинки приспособления сжимают, к примеру, струбциной. В отверстия вставляют проволоку и откусывают се так, дабы сверху оставался отрезок длиной 1,5 диаметра проволоки. Ударами бойка молотка формируют головку каждой заклепки.

Бра закрепляют на стене посредством фигурного кронштейна. способ и Кронштейн крепления его к стенке продемонстрированы на рис. 10, в.

Цепочку для подвески бра к кронштейну делают из бронзовой (латунной либо мельхиоровой) проволоки диаметром около 1 мм. Цепочку лучше сделать двойной (каждое звено — два колечка). Колечки приобретают так.

В тисках закрепляют две буковые дощечки и между ними протягивают проволоку (рис.

10,г). Из прутка, диаметром, равным отверстию будущего колечка, делают вороток. В конце его сверлят

отверстие, равное толщине проволоки.

Рис. 10.

Фонарь типа «бра»

Засунув финиш проволоки в отверстие воротка, наматывают ее в виде плотной пружины. После этого снимают с воротка и узкими ножницами по железу дробят на колечки.

2. Фонарь цилиндрического типа «шестиугольник(рис. 11). Делают его кроме этого из полос листовой бронзе, кусков и латунного провода пластмассового (рифленого) рассеивателя от светильников дневного света (рис.

11,а).

Для обрамления изготавливают уголки из полос листовой бронзе толщиной 0,3—0,35 мм.

Особым инструментом из незакаленной стали (чеканщики именуют его «утюжком») гнут профиль заготовки (рис. 11,6). Для этого полосу кладут на толстый войлок

Рис 11.

Фонарь «шестиугольник»

либо мягкую резину и по линейке ведут «утюжок» с нажимом по размеченной линии. Заготовка мало прогнется. Потом, усиливая давление, уже без линейки выдавливают необходимый профиль.

Уголок для верхнего и нижнего оснований подрезают по размеру (рис.

11,в) и изгибают плоскогубцами. Все подробности (шесть стоек и два основания) соединяют пайкой мягким припоем.

В на всех стойках припаивают по два-три усика из проволоки (рис.

11,г) для крепления в фонаре прозрачных вставок (окон).

Нижний шестигранный пирамидальный колпак склеивают из шести вырезанных по размеру кусков рифленой пластмассы. Режут пластмассу по линейке самодельным резаком (рис.

11,д).

Резак возможно сделать из полотна ручной ножовки на наждачном круге. В трех углах фонаря припаивают петельки для цепей, а на боковые грани стоек — проволочные украшения.

Звенья цепи сгибают из латунной проволоки диаметром 2— 3 мм плоскогубцами (круглогубцами).

Фонарь готов.

3. Комбинированный фонарь (рис. 12). Эта конструкция допускает наличие двух, трех и четырех   рис.№12 Комбинированный фонарь

лампочек в одном фонаре. Таковой фонарь прекрасно будет смотреться в том месте, где во дворе установлен стол либо в приусадебной беседке. За базу для того чтобы фонаря берется брусок из жёстких (прекрасных по текстуре) пород дерева.

Сечение бруска — квадрат.

Посредством коловорота и перки сверлят в бруске отверстие, где будет пребывать разводка проводов к лампочкам (на рис. 12,а продемонстрировано пунктиром). Для наглядности на рис.

12,а нарисованы лишь два плафона из четырех.

Брусок зашкуривают, шлифуют и покрывают лаком.

С обоих торцов бруска закрепляют две крышки из листовой бронзы либо меди толщиной 0,6—0,8 мм.

В верхней крышке (рис. 12,6) имеется отверстие для электрического провода и петля для закрепления цепи, связывающей люстру с припотолочной розеткой.

Из полированной латунной (бронзовой) полосы шириной 2—4 и толщиной 8—15 мм делают четыре фигурных кронштейна. Кронштейны гнут посредством двух плоскогубцев по рисунку в натуральную величину.

Фигурные кронштейны крепят к древесному бруску тремя шурупами.

К каждому шурупу припаивают жёстким припоем декоративную шестигранную (четырехгранную) головку из бронзы (меди). Эта головка, не считая декоративных целей, делает и собственный главное назначение, исходя из этого шурупы возможно завинтить лишь посредством ключа.

Предварительно в древесном бруске сверлят нужное количество отверстий.

Любой плафон висит в держателе (рис. 12, в) из листовой бронзы (меди). Он спаян из двух подробностей: цилиндрической и плоской.

В держателе имеется три винта, удерживающих плафон, а сверху — отверстие для проводки и кольцо для крепления его к кронштейну.

Припотолочную розетку (рис. 12,а) делают в форме пирамиды из листовой бронзы (меди), закрывающей крючок для подвески. Снаружи крепят кольцо, к которому подходит цепь от фонаря.

В той же манере возможно сделать бра (рис. 12,г).

В приусадебных постройках (в той же беседке) хорошим украшением будет древесный фонарь с тремя лампочками (рис.

13). Изготовление его предельно легко.

Потребуется четыре дощечки 13×26 см, две долгие дощечки 5×30 см и одна верхняя планка 9×30 см.

Соединить их оптимальнеешпильками на клею. Декоративную цепь нужно подбирать под цвет использованной древесины для фонаря.

Имеется и еще более простые ответы для летних наземных фонарей из ткани. Летом они будут смотреться особенно экзотично, а изготовление их предельно легко.

Начнем с фонаря в виде сферы из проволочного каркаса (рис. 14,а). Сперва из ткани изготавливается сфера.

Шитье должно производиться двойным швом.

Рис. 13. Древесный фонарь

В швы продевают нержавеющую проволоку диаметром около 2 мм. Финиши проволоки закрепляют на двух кольцах.

Рис. 14. Напольные (наземные) фонари из ткани с проволочным каркасом

Растянутую сферическую оболочку пропитывают лаком и подвешивают для полимеризации.

Через 10—12 ч фонарь готов. Светильник вставляют вовнутрь и крепят проволокой.

Для фонаря, что устанавливают на земле (рис.

14,б), сваривают проволочную арматуру (из нержавеющей проволоки толщиной более 3 мм). На цилиндрическую часть арматуры натягивают сшитую из цветной ткани оболочку, пропитывают ее лаком и оставляют на воздухе для полимеризации.

По окончании полного затвердения оболочки в нее устанавливают светильник.

Так, возможно сделать фонари любых форм, впредь до сказочных, тематических.

Фонари из металла и стекла более сложны в изготовлении, но их долговечность оправдывает затраченный труд.

В таких фонарях используют матовое, цветное и расписанное витражное стекло

Рамку фонаря (рис. 14,в) делают из подходящего железного уголка, лучше латунного либо бронзового, возможно применять и алюминиевый (оксидированный) уголок.

Для освещения отдаленныхдвора, в случае если наряду с этим имеется необходимость высокой яркости фонаря (при его подвеске на мачте в 3,5—4 м) оптимальнееприменить ртутные люминесцентные лампы большого давления (ДРЛ-лампы).

На рис. 15 продемонстрировано принципиальное устройство таковой лампы.

Промышленность производит восемь типоразмеров ламп ДРЛ мощностью 50, 80, 125, 250, 400, 700, 1000, 2000 Вт для включения в сеть переменного тока номинальным напряжением 220 и 380 В. На рис. 16 приведена схема зажигания лампы ДРЛ.

Рис. 15. Ртутная люминесцентная лампа большого давления (ДРЛ-лампа): 1 — стеклянная колба; 2 — слой люминофора; 3 — горелка (кварцевая трубка); 4 — вольфрамовый электрод; 5 — поджигающий электрод; 6 — резистор; 7 — цоколь

Рис. 16.

Подключение ДРЛ-лампы: FU — предохранитель; С — конденсатор; LL — дроссель; EL — ДРЛ-лампа

В случае если по каким-либо обстоятельствам использование лампы ДРЛ нереально, то возможно применять простую люминесцентную лампу, которая подключается по схеме, изображенной на рис. 17.

Рис. 17 Подключение простой люминосцетной лампы: а — со стартером, б — схема стремительного зажигания, в — светильник АОДс рещётчатым затенителем, Ст — стартер (зажигатель), д — дроссель, С, С1, С2 конденсаторы

Рандомные показатели записей:

Ввод в дом проводом СИП с арматурой НИЛЕД


Подборка наиболее релевантных статей: