Я начал с выпиливания продольной балки — обработанной под давлением доски 50?250 мм — и пропитки её торцов консервантом. Высота установки балки определялась порогом существующей коробки двери. Я вывел в горизонт и подкрепил продольную балку стойками из досок 50?100 мм, после этого просверлил отверстия для шпилек М10 в древесине перовым сверлом, а в стенке — твёрдосплавным.
Потом на протяжении балки расположил парами шпильки одну над второй с шагом 450 мм, забив их в отверстия.
Дабы пропустить дымовую трубу, балку было нужно разрезать и сделать её из двух подробностей. Разрезанные части продольной балки выставил по уровню. Стык между стеной и балкой заделал герметиком.
Разметка положения опор Посредством колышков и шнурка разметил положение центральной опоры, а после этого применял его для определения положения двух вторых опор.Диаметр опор для стоек — 250 мм. Ямы высверлил буром с электроприводом. Опоры нужно было заглублять ниже уровня промерзания, другими словами глубже 1,2 м. В пробуренные ямы для дренажа насыпал слой гравия толщиной 75-100 мм и засунул опалубку — картонную трубу 0250 мм.
Дабы опору не выпирало при пучении грунта, обмотал трубу тёмной плёнкой — пластик окажет помощь грунту скользить по опоре, а не тащить её за собой.
Смесь приготовил при помощи бетономешалки и залил в опалубку. В то время, когда опалубка была заполнена, доской — правилом выровнял бетон.
Строители веранд советуют установить в свежий бетон анкерные болты с загнутыми финишами. Но несложнее выровнять и регулировать продольное смещение подробностей, лежащих на опорах, посредством прикреплённых болтами «седельных» кронштейнов. Отверстия для болтов сверлят по окончании застывания бетона.
Положение опор для лестницы рассчитывают позднее, сверяясь с размерами веранды.
Установка стоек Закрепив «седельные» кронштейны, я установил в них стойки и укрепил их подкосами, один финиш которых прибил гвоздями к стойке, а второй финиш — к забитым в почву колышкам 50?50 мм.
Установка несущих балок Дабы выяснить положение несущих балок на стойках, я положил финиш доски 50?100 мм на продольную балку, второй финиш прижал к стойке, выставил доску по уровню, а для обеспечения стока воды опустил её внешний финиш на 20 мм и сделал отметку. Позже временно прикрепил подробности балок 50?300 мм к стойке шурупами длиной 75 мм.
После этого совсем соединил подробности балок со стойками закладными болтами с керамическим покрытием, применяя по два болта на стойку по вертикали. Завершив с каркасом, на финишах балок выпилил декоративный профиль, предварительно сделав шаблон.
Защита от сорняков Дабы не росли сорняки и трава, под верандой я раскатал рулон ландшафтной ткани и засыпал её речным камнем.
Установка лаг Установку лаг начал с установки подвесных кронштейнов на продольную балку. Как шаблон я применял маленькую доску 50?250 мм. Один фланец подвесного кронштейна я прибивал к продольной балке гвоздями длиной 32 мм, обжимал кронштейн около шаблона и прибивал второй фланец, после этого удалял шаблон — и без того, пока все кронштейны не заняли собственное место.
Установив кронштейны, я положил в кронштейны лаги, предварительно обработав торцы консервантом. После этого установил лаги под углом 90° к продольной балке и прикрепил гвоздями к несущей балке. Все лаги — обработанные под давлением доски из ели, не считая двух крайних — сделанных из кедра.
Настил
Преимущество крепления досок настила снизу разумеется — на их поверхности нет отверстий для гнили и проникновения влаги, нет трещин от гвоздей либо шурупов, нет крепежа. Настил выглядит как одна целая поверхность из кедра.
Для настила я выбрал довольно новый тип крепления посредством особых зажимов — они крепят одну из боковых сторон каждой доски настила и сглаживают её относительно лаг.
Начал с первого ряда настила от дома и прикрепил его шурупами к лагам. После этого последующие последовательности крепил уже на зажимах.
До укладки последних нескольких досок поперёк верхних кромок лаг натянул шнурок, столярным угольником перенёс отметки на нижнее ребро каждой лаги и циркуляркой подрезал финиши. К торцам лаг 100 — мм шурупами прикрепил несущую балку. Положив все доски настила, я натянул шнурок на протяжении крайних лаг, а после этого подрезал доски.
Лестница Сперва на боковой стороне веранды я отметил положение тетив лестницы. Опорные стойки лестницы должны быть смещены назад от финиша её пролёта примерно на 450 мм. По отвесу отметил центры опор и сделал их так, как делал для стоек, но применял трубы для опалубки 0200 мм.
На каждой тетиве разметил прогон и подъём и циркуляркой подрезал финиши тетив под нужным углом. Прикрепил оцинкованные кронштейны ступеней болтами М6х32 мм, Прикрепил верхние финиши тетив к боковой стороне веранды оцинкованными угловыми кронштейнами. С внутренней стороны стоек прикрепил тетивы болтами М10х100 мм с керамическим покрытием.
Любая ступень сделана из двух досок 50?100 мм и крепится с нижней стороны шурупами к кронштейнам.
Перила Перила складываются из стоек 100?100 мм, соединённых перемычками 50?100 мм. Трёх стоек 100?100 мм достаточно, дабы обеспечить прочность перил. Нижняя и верхняя перемычки закреплены в пазах, выпиленных в боковых сторонах стоек.
На поверхности настила разметил отверстия для стоек. После этого из досок 50?100 мм выпилил подробности перил. Около каждой стойки под нижние перемычки положил обрезки досок.
Подогнав перемычки и стойки друг к другу, с нижней стороны прикрепил их к стойкам.
Выпилил и подогнал поручни 50?150 мм и прикрепил их к стойкам 100 — мм шурупами с керамическим покрытием.
Нижние финиши стоек прикрепил шурупами к лагам.
Отделка Последняя часть плотницкой работы — это закрыть торцы досок веранды доской 25?75 мм и обработать поверхность полупрозрачной морилкой, которая устойчива к ультрафиолету, и за таким покрытием легко заботиться. Возможно кроме этого произвести утепление, делается фактически кроме этого как утепление частного дома.
Зашивка ограждений сеткой В завершении я зашил нижнюю часть оказавшегося ограждения железной сеткой, закреплённой с шагом примерно 150 мм, применяя для этого 12 — мм оцинкованные скобки.
Устройство перголы Над верандой устроена пергола. Разметив стойки и консоли перголы, я посредством несложного приспособления выбрал в них пазы и собрал Г — образные конструкции с подкосами, торцы которых запилены под углом 45°. Соединение подкосов с стойками и консолями было сделано закладными болтами через цекованные отверстия в консолях и стойках, каковые позже были заполнены полиуретановым герметиком.
После этого на финишах лаг сечением 50?150 мм лобзиком выпилил декоративные законцовки и прикрепил лаги к Г — образному основанию.Я начал с выпиливания продольной балки — обработанной под давлением доски 50?250 мм — и пропитки её торцов консервантом. Высота установки балки определялась порогом существующей коробки двери. Я вывел в горизонт и подкрепил продольную балку стойками из досок 50?100 мм, после этого просверлил отверстия для шпилек М10 в древесине перовым сверлом, а в стенке — твёрдосплавным.
Потом на протяжении балки расположил парами шпильки одну над второй с шагом 450 мм, забив их в отверстия.
Дабы пропустить дымовую трубу, балку было нужно разрезать и сделать её из двух подробностей. Разрезанные части продольной балки выставил по уровню. Стык между стеной и балкой заделал герметиком.
Разметка положения опор Посредством колышков и шнурка разметил положение центральной опоры, а после этого применял его для определения положения двух вторых опор.Диаметр опор для стоек — 250 мм. Ямы высверлил буром с электроприводом. Опоры нужно было заглублять ниже уровня промерзания, другими словами глубже 1,2 м. В пробуренные ямы для дренажа насыпал слой гравия толщиной 75-100 мм и засунул опалубку — картонную трубу 0250 мм.
Дабы опору не выпирало при пучении грунта, обмотал трубу тёмной плёнкой — пластик окажет помощь грунту скользить по опоре, а не тащить её за собой.
Смесь приготовил при помощи бетономешалки и залил в опалубку. В то время, когда опалубка была заполнена, доской — правилом выровнял бетон.
Строители веранд советуют установить в свежий бетон анкерные болты с загнутыми финишами. Но несложнее выровнять и регулировать продольное смещение подробностей, лежащих на опорах, посредством прикреплённых болтами «седельных» кронштейнов. Отверстия для болтов сверлят по окончании застывания бетона.
Положение опор для лестницы рассчитывают позднее, сверяясь с размерами веранды.
Установка стоек Закрепив «седельные» кронштейны, я установил в них стойки и укрепил их подкосами, один финиш которых прибил гвоздями к стойке, а второй финиш — к забитым в почву колышкам 50?50 мм.
Установка несущих балок
Дабы выяснить положение несущих балок на стойках, я положил финиш доски 50?100 мм на продольную балку, второй финиш прижал к стойке, выставил доску по уровню, а для обеспечения стока воды опустил её внешний финиш на 20 мм и сделал отметку. Позже временно прикрепил подробности балок 50?300 мм к стойке шурупами длиной 75 мм.
После этого совсем соединил подробности балок со стойками закладными болтами с керамическим покрытием, применяя по два болта на стойку по вертикали. Завершив с каркасом, на финишах балок выпилил декоративный профиль, предварительно сделав шаблон.
Защита от сорняков Дабы не росли сорняки и трава, под верандой я раскатал рулон ландшафтной ткани и засыпал её речным камнем.
Установка лаг Установку лаг начал с установки подвесных кронштейнов на продольную балку. Как шаблон я применял маленькую доску 50?250 мм. Один фланец подвесного кронштейна я прибивал к продольной балке гвоздями длиной 32 мм, обжимал кронштейн около шаблона и прибивал второй фланец, после этого удалял шаблон — и без того, пока все кронштейны не заняли собственное место.
Установив кронштейны, я положил в кронштейны лаги, предварительно обработав торцы консервантом. После этого установил лаги под углом 90° к продольной балке и прикрепил гвоздями к несущей балке. Все лаги — обработанные под давлением доски из ели, не считая двух крайних — сделанных из кедра.
Настил Преимущество крепления досок настила снизу разумеется — на их поверхности нет отверстий для гнили и проникновения влаги, нет трещин от гвоздей либо шурупов, нет крепежа. Настил выглядит как одна целая поверхность из кедра.
Для настила я выбрал довольно новый тип крепления посредством особых зажимов — они крепят одну из боковых сторон каждой доски настила и сглаживают её относительно лаг.
Начал с первого ряда настила от дома и прикрепил его шурупами к лагам. После этого последующие последовательности крепил уже на зажимах.
До укладки последних нескольких досок поперёк верхних кромок лаг натянул шнурок, столярным угольником перенёс отметки на нижнее ребро каждой лаги и циркуляркой подрезал финиши. К торцам лаг 100 — мм шурупами прикрепил несущую балку. Положив все доски настила, я натянул шнурок на протяжении крайних лаг, а после этого подрезал доски.
Лестница Сперва на боковой стороне веранды я отметил положение тетив лестницы. Опорные стойки лестницы должны быть смещены назад от финиша её пролёта примерно на 450 мм. По отвесу отметил центры опор и сделал их так, как делал для стоек, но применял трубы для опалубки 0200 мм.
На каждой тетиве разметил прогон и подъём и циркуляркой подрезал финиши тетив под нужным углом. Прикрепил оцинкованные кронштейны ступеней болтами М6х32 мм, Прикрепил верхние финиши тетив к боковой стороне веранды оцинкованными угловыми кронштейнами. С внутренней стороны стоек прикрепил тетивы болтами М10х100 мм с керамическим покрытием.
Любая ступень сделана из двух досок 50?100 мм и крепится с нижней стороны шурупами к кронштейнам.
Перила Перила складываются из стоек 100?100 мм, соединённых перемычками 50?100 мм. Трёх стоек 100?100 мм достаточно, дабы обеспечить прочность перил. Нижняя и верхняя перемычки закреплены в пазах, выпиленных в боковых сторонах стоек.
На поверхности настила разметил отверстия для стоек. После этого из досок 50?100 мм выпилил подробности перил. Около каждой стойки под нижние перемычки положил обрезки досок.
Подогнав перемычки и стойки друг к другу, с нижней стороны прикрепил их к стойкам. Выпилил и подогнал поручни 50?150 мм и прикрепил их к стойкам 100 — мм шурупами с керамическим покрытием. Нижние финиши стоек прикрепил шурупами к лагам.
Отделка Последняя часть плотницкой работы — это закрыть торцы досок веранды доской 25?75 мм и обработать поверхность полупрозрачной морилкой, которая устойчива к ультрафиолету, и за таким покрытием легко заботиться. Возможно кроме этого произвести утепление, делается фактически кроме этого как утепление частного дома.
Зашивка ограждений сеткой В завершении я зашил нижнюю часть оказавшегося ограждения железной сеткой, закреплённой с шагом примерно 150 мм, применяя для этого 12 — мм оцинкованные скобки.
Устройство перголы Над верандой устроена пергола. Разметив стойки и консоли перголы, я посредством несложного приспособления выбрал в них пазы и собрал Г — образные конструкции с подкосами, торцы которых запилены под углом 45°. Соединение подкосов с стойками и консолями было сделано закладными болтами через цекованные отверстия в консолях и стойках, каковые позже были заполнены полиуретановым герметиком.
После этого на финишах лаг сечением 50?150 мм лобзиком выпилил декоративные законцовки и прикрепил лаги к Г — образному основанию.
Рандомные показатели записей:
Verancolor, véranda et pergola aluminium
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Пристройка вторая — веранда из бруса
Так как я пенсионерка и уже не тружусь (62 года), я семь дней ездила и распиливала брусы на 3-х метровые, дабы вывезти их без грузовой автомобили,…
-
Инновационные идеи для столь ответственного пространства Они через чур тесные и все бьются ногами о ножки стульев. Или они не защищены от ветра и смогут…
-
Веранда — райский уголок в доме.
Сейчас тяжело представить громадный дом без веранды. Так как она обычно есть помещением, объединяющий сад и дом. Основная задача веранды – объединение…
-
Мебель для лоджии, балкона, веранды
Просматривайте еще материалы на тему мебель и интерьер для лоджии, балкона, веранды: Обитателю громадного города, придя с работы, время от времени весьма…