Утепление фасада пенопластом своими руками

Подготовка стен

Закрепление цокольных профилей, стартовой планки

Монтаж плит утеплителя

Готовим клеящий состав

Наносим клей на плиты

Приклеиваем утеплитель

Закрепляем теплоизоляционные плиты дюбелями

Устройство армированного гидрозащитного слоя

Делаем вспомогательные, усиливающие сеточные слои

Устанавливаем перфоуголки

Делаем главной армирующий слой

Неспециализированные советы по утеплению фасада

В данной статье вы отыщете подробное описание всех этапов работы, и практические советы по утеплению фасада, сможете разобраться в параметрах выбора нужных материалов, определите, на что необходимо обратить особенное внимание, делая наружную теплоизоляцию дома.

• Подготовка стен

• Закрепление цокольных профилей, стартовой планки

• Монтаж плит утеплителя

• Готовим клеящий состав

• Наносим клей на плиты

• Приклеиваем утеплитель

• Закрепляем теплоизоляционные плиты дюбелями

Уже пара последних десятилетий человечество ищет пути понижения количества энергопотребления, большую часть которого образовывает отопление строений. Максимально уменьшить потери тепла — вот основная задача, решив которую, возможно рассчитывать на важный экономический эффект. Новая прогрессивная разработка, которая превосходно себя зарекомендовала во всех климатических условиях, нашлась более тридцати лет назад — это утепление наружных стен способом скреплённой теплоизоляции. С каждым годом она совершенствуется, многие компании создают полный комплекс стройматериалов для утепления фасада, они всегда проводят изучения в данной области, разрабатывают руководства и технологические карты. В некоторых государствах запущены национальные программы по энергосбережению, в базе которых лежит мысль «мокрого» наружного утепления ранее выстроенных эксплуатируемых домов. Наружную скреплённую теплоизоляцию выполняют посредством материалов с хорошими теплотехническими показателями, изготовленных в виде плит и матов, таких как: пенопласт, минеральная вата, экструдированныйпенополистирол. Разработка их монтажа только незначительно отличается друг от друга, главные операции при этих работах остаются теми же. Пенопласт для этих целей употребляется значительно чаще, благодаря его низкой теплопроводности, хорошим значительной дешевизне и эксплуатационным характеристикам. Небольшой вес этого материала разрешает добиться проектной тепловой сопротивляемости наружных стен без усиления несущих укрепления и конструкций фундаментов, что даёт возможность скоро, действенно и недорого утеплить любое, кроме того старое строение. Лишь неверный выбор материалов либо неотёсанные технологические неточности смогут привести к при наружном утеплении фасада. Давайте разберёмся, как верно утеплить дом пенопластом. Подготовка стен От верной подготовки основания сильно зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Данный этап работы достаточно трудоёмкий, но переоценить его важность легко нереально. Первоначально нужно снять со стенку все выступающие конструкции и предметы, такие как ливнёвые желоба, вентиляционные решётки, оконные отливы, наружные блоки кондиционеров, устройства освещения и т.п. Убрать необходимо будет и проходящие по фасаду коммуникации, каковые попадают в плоскость утеплённой стенки. Довольно часто в эксплуатируемых ветхих зданиях лицевая кирпичная кладка имеет массу декоративных элементов, расположенных около карнизов и окон, каковые кроме этого приходится сбивать. Ранее оштукатуренные стенки необходимо простукиванием проверить на предмет прочности наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры направляться распознать неспециализированные отклонения стен от вертикали или локальные неровности. Комфортно мелом обозначать проблемные места, так ничего не будет потеряно из виду. Как правило обнаруживаются громадные перепады уровня на плоскости, и множество слабо держащихся участков. На такое основание клеить утеплитель не следует — необходимо, как минимум, демонтировать выступающие и дышащие коржи штукатурки. Зубилом направляться удалить наплывы бетона, и раствора, выступившего из кирпичной кладки. Особенное внимание нужно выделить участкам, на которых осталось покрытие из масляных красок, имеющее низкую адгезию и весьма нехорошую паропроницаемость — очистите их. В обязательном порядке необходимо удалить со стенку грибки, плесень, ржавчину, высолы, другие загрязнения и жиры. Громадные, не возрастающие выбоины и трещины на поверхности грунтуют глубоко проникающими составами при помощи маклавиц и по окончании полного подсыхания заделывают шпаклёвками для наружных работ на базе цемента. Трещины шириной до 2 мм не обязательно заделывать. Большие локальные впадины возможно выровнять приклеиванием кусков стенового утеплителя. Внимание! В случае если основание имеет широкие неровности более 15 мм, то его направляться погрунтовать, по окончании чего выровнять по маякам особыми штукатурными составами. В то время, когда стенки выровнены и высушены, коммуникации проложены и заделаны, удлинены наружные кронштейны, в строения окончены все влажные работы, такие как штукатурка и заливка стяжек, устроена кровля и произведена гидроизоляция — возможно всецело грунтовать поверхности и приступать конкретно к утеплению. Внимание! В случае если на фасаде будут размещены закрытые под утеплителем коммуникации, то для предотвращения вероятных повреждений при последующем дюбелировании пенопласта, рекомендуется отметить все их пути следования на детальном замысле. Возможно кроме этого сделать фотографии на фоне развёрнутой рулетки довольно ограждающих конструкций. Закрепление цокольных профилей, стартовой планки В соответствии с проекту определяем нижнюю точку утепляемой плоскости, потом при помощи гидроуровня переносим эту отметку на все внутренние и внешние углы строения, по окончании чего соединяем их мелованным шнуром, приобретая, так, стартовую линию. В соответствии с взятой разметке и устанавливается цокольный профиль, что помогает для удержания первого ряда плит утеплителя, поскольку они имеют весьма важную подвижку на сыром клее. Сама стартовая планка подбирается по размеру, соответствующему ширине утеплителя, и крепится при помощи дюбелей диаметром 6 мм с промежутком в 300–350 мм, на забивной гвоздь «быстромонтажа» советуют одевать шайбы. На углах стартовая планка стыкуется способом косых срезов либо при помощи углового соединителя. Между секциями цокольных профилей ставятся пластиковые торцевые и соединительные элементы, компенсирующие температурные расширения. Внимание! Запрещается соединять цокольный профиль внахлёст. Монтаж плит утеплителя Готовим клеящий состав Приготовленные клеевые составы должны быть использованы в течение 1,5–2 часов, исходя из этого их замешивание создают конкретно на стройплощадке числом, нужном для работы. В объёмное пластиковое ведро заливается необходимое количество воды, по окончании чего в него неспешно засыпают сухую смесь и шепетильно перемешивают низкооборотистой дрелью с насадкой в виде рамки до получения однородной массы без комков. Порядка пяти мин. раствор созревает, по окончании чего он перемешивается ещё в течение минуты-двух. В случае если готовая клеящая смесь в ходе работы мало загустела, её перемешать. Внимание! Для разжижения загустевшего клея додавать в него воду запрещается. Перед тем как приступить к работам нужно пристально ознакомиться с рекомендациями по применению конкретного клея от определённого производителя. Наносим клей на плиты В зависимости от того, какие конкретно перепады на плоскости нужно компенсировать, выбирается один из вариантов нанесения клеевого раствора на страницы. В случае если неровности на стене составляют до 15 мм, то по периметру плиты, в 20 мм от краёв, наносится полоса смеси, высотой порядка 20 мм, а после этого посередине плиты (в большинстве случаев площадью 0,5 м2) равномерно накладываются 5–7 маячков около 100 мм в диаметре. При недостатках основания до 10 мм полосы клея наносят по периметру, и посередине плиты. Ширина таких полос образовывает порядка 30–40 мм, их количество определяется тем, дабы при монтаже клей покрывал порядка 50–60% площади страницы. Необходимо помнить, что на протяжении прижатия смесь будет распределяться между пенопластом и стеной. Внимание! Полоса из клея по периметру плиты должна быть прерывистой, дабы не образовывались закрытые воздушные пробки. При установке на ровное основание, с перепадами менее 5 мм, утеплитель промазывается целым методом. Для этого используется шпатель-гребёнка с размером зуба 10×10 мм. Приклеиваем утеплитель По окончании нанесения раствора плиты должны быть приклеены в течение 20 мин.. Страницы прикладываются к месту монтажа с маленьким смещением, порядка 20–30 мм, потом они прижимаются правилом либо долгим полутёрком в плоскость соседних плит. С поверхности основания и с внутренней стороны утеплителя на внешних углах сходу нужно удалить выступивший клей. Уровнем нужно контролировать вертикальность монтажа каждого страницы, направление плоскости комфортно осуществлять контроль или по контрольным ниткам, или при помощи правила. Все страницы хорошо прижимаются друг к другу, расстояние между ними не должно быть больше 2 мм, исходя из этого нужно следить, дабы клей не попадал в швы. В случае если всё-таки зазоры появились, то их заполняют полосами из утеплителя, либо задувают полиуретановой пеной. Допустимый перепад на стыках элементов может составлять по толщине не более 3 мм. Внимание! По окончании приклеивания утеплитель нельзя двигать, в противном случае нарушается прочность соединения его со стеной. При необходимости важной корректировки, лист необходимо снять, очистить от клея и на свежий раствор обратно смонтировать на плоскости. Утеплитель на стене монтируется снизу вверх, первый ряд страниц опирается на цокольный профиль. Он весьма шепетильно должен быть выставлен относительно плоскости базы. В большинстве случаев, эргономичнее всего установить первый и последний лист последовательности, а по их верхней наружной кромке натянуть контрольный шнур, помогающий приклеить остальные плиты. Вертикальные стыки страниц каждого последующего последовательности должны быть перевязаны, смещены довольно прошлого не меньше чем на 200 мм, а лучше на половину плиты, другими словами утеплитель монтируются в «шахматном» порядке. Крайне важно, дабы около дверей и окон вертикальные стыки не попадали в одну линию с боковыми откосами. Соединение должно происходить над проёмом либо под ним, смещение должно составлять не меньше 200 мм. Г-образные элементы действенно предотвращают образование трещин, идущих в большинстве случаев от углов проемов. В случае если на базе имеется соединение разных материалов, к примеру, к кирпичной стенке примыкает пристройка из пенобетона либо ОСП, то плиты утеплителя не должны стыковаться в этом месте, нужно обеспечить смещение минимум на 100 мм. Это же касается и участков, где под одной плоскостью утеплителя находятся выступающие/утопленные конструктивные части фасада — перепады базы должны быть перекрыты плитами на 100 мм и более. На внутренних и наружных углах фасада нужно создавать зубчатое соединение плит. Утеплитель соответствующих последовательностей обязан вклиниваться в плоскость смежных стен, что не позволит образоваться долгому вертикальному шву, весьма подверженному появлению трещин. На откосах плиты и внешних углах монтируются с выпуском, достаточным для перевязки. По окончании схватывания и формирования угла клея утеплитель возможно будет подрезать и прошлифовать. Резку плит создают под железную линейку и угольник ножом с широким лезвием либо пилой с маленькими зубьями и тонким полотном. Утепляя откосы, плиты нужно стыковать к дверным и оконным коробкам, применяя примыкающий профиль, или уплотнительную ленту из пенополиуретана. Лента клеится на коробку и сжимается утеплителем на 1/3 собственной толщины. , если окно находится в плоскости фасада, утеплитель обязан зайти на раму не меньше 20 мм, наряду с этим коробку кроме этого направляться проклеить уплотнительной лентой. В случае если главная стенки имеет деформационный шов, то плиты утеплителя в этом месте кроме этого направляться монтировать с зазором в 10–12 мм. По окончании в него вкладывается пенополиэтиленовый жгут круглого сечения, сдавленный на 30% от собственного «свободного» диаметра. Комфортно иметь под руками термодинамические уплотнители разной толщины. Закрепляем теплоизоляционные плиты дюбелями По окончании полного схватывания клея, в большинстве случаев производители показывают срок не меньше 3 дней, возможно приступать к фиксации утеплителя дюбелями. Для этих целей используются специально предназначенные дюбеля из особо прочного эластичного пластика. Они имеют широкую перфорированную шляпку в виде зонтика и пластиковый забивной гвоздь либо вкручивающийся штифт. Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины слоя характеристик и утеплителя базы. Так в бетон зонтик обязан входить на 50 мм, кирпич — 90 мм, блоки с ячеистой структурой — 120 мм. Внимание! Старайтесь не применять дюбеля с железным стержнем, поскольку они являются обстоятельством образования мостиков холода. В большинстве случаев, крепление производится по углам и в центре плиты, порядка 6–8 дюбелей на 1 м2. На углах строения, около оконных и дверных откосов, недалеко от цоколя направляться установить дополнительные крепежи, расположенные в 200 мм от края плит. шаг и Количество размещения дополнительных дюбелей определяется габаритами строения, размером плит утеплителя, ветровыми нагрузками и несущими чертями самого крепежа. Перфоратором направляться пробурить отверстия нужной диаметра и глубины, удалить из него пыль. Рекомендуется делать отверстия громадные по глубине, чем протяженность стержня, где-то на 10–15 мм. Потом в отверстие вставляется дюбель и резиновым молотком забивается распорный гвоздь либо шуруповёртом закручивается штифт. Тарельчатая шляпка крепежа обязана пребывать вровень с поверхностью утеплителя, либо выступать не более 1 мм. Внимание! При повреждении на протяжении забивания пластиковой головки стержня либо тарельчатой шляпки дюбель направляться всецело утопить и заделать герметиком, а около него установить дополнительный. Монтаж зонтиков нужно создавать строго перпендикулярно плоскости стенки, иногда контролируя прочность их крепления на отрыв. Устройство армированного гидрозащитного слоя Делаем вспомогательные, усиливающие сеточные слои Углы около оконных и дверных проёмов нужно проклеить усиливающими заплатами из армирующей сетки. Размер таких заплат должен быть 200×300 мм и более. Эта операция разрешает избежать появления весьма распространённых трещин около внутреннего угла проёма. Техника монтажа сеточного усиления не отличается от устройства главного армирующего слоя. Стенки первого этажа советуют на высоту не меньше 2 метров армировать дополнительным слоем сетки. Такое дублирование разрешает предохранить фасад от механических повреждений. Устанавливаем перфоуголки Все наружные углы строения, включая откосы и выступающие декоративные элементы, усиливаются алюминиевыми либо пластиковыми перфорированными уголками, каковые выпускаются с прикреплёнными к ним полосами сетки. На обе стороны армируемого угла наносится полоса из клеевого состава таковой ширины, дабы сетка также была приклеена, после этого заблаговременно подрезанный перфоуголок хорошо прижимается к утеплителю шпателем и выставляется по вертикали либо горизонтали посредством уровня. Выступивший из сеточных ячеек и перфорации клей сглаживается на плоскости стен. Соединение перфоуголков производится встык, наряду с этим полку и сетку у края профилей направляться срезать под углом 45°. В случае если нужно, перфоуголок возможно временно зафиксировать, натянуть, выровнять, вставляя в утеплитель гвозди через отверстия перфорации, по окончании их необходимо будет удалить. Делаем главной армирующий слой По окончании полного подсыхания подготовительных закрепления и слоёв всех армирующих элементов возможно монтировать главную сетку. Для упрочнения утеплителя используют сетку, специально предназначенную для фасадных работ. Она выполняется из щёлочеустойчивой малорастяжимой стеклоткани, талантливой выдерживать расчётные нагрузки — порядка 1,25 кН на полосу шириной 50 мм. Для монтажа и защиты утеплителя армирующей сетки используется особая смесь, которая довольно часто отличается от той, на которую плиты клеят на стены. Наряду с этим раствор для армирования приготавливается равно как и клеевой. Перед началом работ по армированию наклеенные плиты утеплителя шлифуют ручными тёрками с наждачной бумагой большой фракции. Так, устраняются вероятные перепады на стыках страниц. Перед нанесением раствора поверхность должна быть очищена от пыли, продуктов прочих загрязнений и шлифования. Сетку нарезают полосами равными высоте стен. На стену вертикальной полосой, равной ширине сеточного полотна наносится клеевой состав. Раствор накладывается равномерным слоем толщиной около 2 мм. Эргономичнее всего для этого воспользоваться железной тёркой либо полутёрком. Заготовленная сетка разматывается на всю длину подготовленной к оклейке поверхности, прикладывается к раствору и втапливается в него при помощи тёрки либо ровного железного шпателя. Полотно нужно бережно разгладить, начиная от середины и двигаясь к краям. Выступающий клей направляться разровнять на поверхности. Внимание! Сетку запрещено чрезмерно натягивать и прижимать к утеплителю, она обязана пребывать в середине слоя. На приклеенную армирующую сетку сходу, способом «мокрое по мокрому», нужно нанести второй слой раствора толщиной не меньше 2 мм. направляться покинуть свободной кромку в 100 мм для наложения на неё последующей полосы сетки. Второй слой более шепетильно разравнивается, в готовом выполнении сетка из него не должна просматриваться. Сейчас клей наносится рядом с уже смонтированной сеткой, новое полотно перекрывает на 100 мм предыдущее, и все операции повторяются. На следующий сутки ещё не всецело высохший армирующий пирог возможно прошлифовать наждачной бумагой, подшпаклевать маленькие раковины. В случае если нужно произвести выравнивание поверхности посредством правила и дополнительной клеевой массы, необходимо дождаться полного подсыхания базисного армирующего слоя. Приблизительно через три дня стенки совсем высохнут, и их нужно будет обработать грунтовкой с содержанием кварцевого песка, которая снабжает хорошую адгезию для слоёв и упрощает нанесение декоративных штукатурок. О них мы в обязательном порядке поболтаем в следующих статьях. Неспециализированные советы по утеплению фасада Работы по утеплению стен данным методом производятся при температуре воздуха от +5 до +25°С и относительной влажности до 80%. Рабочие поверхности на каждом этапе направляться предохранять от действия дождя, сильного ветра, прямых солнечных лучей. Для этого применяют целые занавеси из густой сетки, натянутые поверх лесов. Надёжные леса либо подмости должны обеспечить доступ ко всем участкам одной стенки и, как минимум, к нескольким метрам смежных плоскостей. Они должны отстоять от строения на 200–300 мм, дабы была возможность свободно создавать технологические действия. Заклейте полиэтиленом и малярным скотчем оконные, и дверные коробки, всевозможные кронштейны и наружные коммуникации. Закройте картоном либо плёнкой отмостку, другие элементы и крыльцо строения. Скотч необходимо будет удалить сразу после окончания мокрых малярных работ. Не храните утеплитель под прямыми солнечными лучами, не допускайте его намокания. В случае если стенки, поклеенная пенопластом, продолжительное время оставалась не закрытой армирующим слоем, то плиты смогут пожелтеть. При таких условиях, жёлтую «пылящую» поверхность перед проведением следующих операций нужно зачистить наждаком. Начните утеплять самую несложную стенке, либо ту, которую видно меньше всего. Отработайте порядок действий и технологические движения. В случае если приходится на зиму законсервировать работы, то утеплитель должен быть всецело защищён всеми армирующими слоями и покрыт грунтовкой с кварцевым песком. Должны быть установлены все металлические элементы и оконные отливы, применяемые для защиты горизонтальных плоскостей — парапетов, откосов и т.п. По возможности планируйте работу так, дабы не прерывать на одной стенке «влажные» операции, в особенности на стадии нанесения и армирования отделочных слоёв. Используйте лишь специальные материалы для утепления фасадов методом скреплённой теплоизоляции. Пенопласт пригодится как раз для наружных фасадных работ, он имеет нужные показатели паропроницаемости, пожароустойчивости и плотности — 25 кг/м3. Не заменяйте растворы для монтажа и монтажа пенополистирола армирующей сетки клеем для керамической плитки. Применяйте лишь фасадную щёлочеустойчивую сетку и качественные тарельчатые дюбели. Лучше, в случае если целый комплекс материалов будет от одной компании. Неукоснительно следуйте всем рекомендациям производителя. Турищев Антон, рмнт.ру

Как утеплить дом снаружи своими руками пенопластом