Ремонт санузла своими руками. часть первая: водопровод и канализация

      Комментарии к записи Ремонт санузла своими руками. часть первая: водопровод и канализация отключены

Ванная комнатаиз гипсокартона Зашиваем нишу под ванной гипсокартонной перегородкой, монтируем откос для удобства и используем влагостойкий гипсокартон, такую конструкцию в последствии возможно будет облицевать плиткой

Верно оцениваем собственные силы

Составляем замысел действий

Демонтаж

Делаем новые перегородки

Канализация в ванной

Особенности работы с полимерными канализационными трубами

Как разместить вывода

Замена канализационного стояка

Водопровод в санузле

Где должны быть вывода

Пара практических советов по монтажу водопровода

Ванная комнатаиз гипсокартона Зашиваем нишу под ванной гипсокартонной перегородкой, монтируем откос для удобства и используем влагостойкий гипсокартон, такую конструкцию в последствии возможно будет облицевать плиткой

В статье разглядим вопросыорганизации ремонта ванной помещения. Определимся с порядком проведения работ. Ознакомимся с главными технологическими процессами, опираясь на практический опыт специалистов.Ремонт санузла своими руками. часть первая: водопровод и канализация

  • Верно оцениваем собственные силы

  • Составляем замысел действий

  • Демонтаж

  • Делаем новые перегородки

  • Канализация в ванной

  • Особенности работы с полимерными канализационными трубами

  • Как разместить вывода

  • Замена канализационного стояка

  • Водопровод в санузле

  • Где должны быть вывода

  • Пара практических советов по монтажу водопровода

    • Верно оцениваем собственные силы Итак, ремонт ванной помещения уже прейдет скоро. Вас всё чаще мучает масса вопросов. какое количество времени и средств потребуется для реализации данной неизбежной выдумки? Какие конкретно виды работ предстоят? Как подобрать необходимые материалы и верные сантехприборы? Нанять ли экспертов либо сделать его самостоятельно? Ремонт санузла есть одним из самых сложных, трудоёмких и дорогостоящих если сравнивать с ремонтом в других помещениях квартиры либо частного дома. По сути это стройка в миниатюре, где присутствуют фактически все виды внутренних ремонтно-строительных работ. Демонтажи, постройка перегородок, выравнивание стен, устройство стяжек, водоснабжения труб и замена канализации, замена электропроводки, облицовка поверхностей плиткой, малярные работы, устройство подвесного потолка, подключение и установка сантехприборов — вот неполный перечень главных работ, в том либо другом количестве грядущих при ремонте санузла. Кроме того, что нужно обладать соответствующими практическими навыками и знать разработку многих процессов, так пригодится ещё и солидный, фактически полный, комплект недешёвого ручного и электрического инструмента, которым пользуются «евроремонтники». Реконструкция ванной помещения при ремонте маленькой квартиры может «потянуть» более чем на половину неспециализированных затрат. Не страно, что не все готовы решиться на такое важное предприятие без помощи опытных строителей. Но если вы уверены в себе и собираются всё-таки собственными силами отремонтировать санузел — предлагаю совместно отправиться в путь. Начнём с проектирования и постановки задач. Составляем замысел действий Каким должен быть новый санузел, зависит от множества факторов. Во главе угла станут индивидуальные предпочтения жителей дома. Будет ли ванная предметом особенной гордости хозяев с дорогой сантехникой и отделкой, местом релаксации и отдыха, в котором члены вашей семьи выполняют большое количество времени, либо это легко одно из технических помещений, где возможно быстренько принять душ. Современная ванная — это многофункциональное помещение, в котором размещается большое количество сантехнического оборудования, бытовых устройств, элементов особой мебели. Так было не всегда, исходя из этого типовая планировка и размеры санузлов советского периода сейчас не соответствуют никаким требованиям, более того, кроме того в новостройках они не совершенны и подвергаются важным трансформациям. В большинстве случаев, единственным выходом при капитальном ремонте есть перепланировка, довольно часто с совмещением туалета и ванны, наряду с этим время от времени нужно расширить площадь санузла за счёт коридора либо кухни. Не всем комфортно, в то время, когда туалет и ванна совмещены, но таковой вариант имеет намного больше нужной площади. Недаром в однокомнатных квартирах такая планировка есть изначальной. Обратите внимание, что, в соответствии с действующему законодательству, каждые переносы перегородок направляться согласовывать в соответствующих инстанциях. Для предстоящей работы нам пригодится детальный замысел будущего помещения, эскиз с указанием всех сантехприборов, электрических выводов, элементов мебели. Будет необходимо детально изучить рынок стройматериалов и оборудования для ванных . На основании предполагаемых размеров санузла подбирается нужная его комплектация. Довольно часто на данной стадии приходится создавать дополнительную корректировку размеров помещения. Дабы проверить функциональность и удобство размещения сантехники — в настоящих размерах смоделируйте пространство. Отыщите свободное место, по площади большее либо сопоставимое с ванной помещением, начертите на полу линии будущих дверной проём и стен, по окончании чего схематически изобразите в нужных местах контуры умывальника, ванны, унитаза, биде, стиральной машины, шкафчика. Ко всем предметам должен быть эргономичный доступ. Если вы поднялись перед фактом, что пространства очевидно не достаточно, обратите внимание на кое-какие методы его сэкономить:

    1. Умывальник, в особенности с полупьедесталом, возможно установить с некоторым нависанием над бачком и ванной унитаза.

    2. Довольно часто в определённых условиях более выигрышными являются угловые ванны, умывальники, шкафы.

    3. До 40 мм возможно выгадать, в случае если сделать ширину помещения подобной длине ванны, которую устанавливают фактически враспор со стенками, а по окончании обкладывают плиткой.

    4. Плоский бойлер располагают над сливным бачком унитаза.

    5. Стиральная машина с верхней загрузкой время от времени лучше вписывается в неспециализированную схему, в крайнем случае, разглядите вариант с её размещением на кухне.

    6. Вместо биде примените мелкий гигиенический душ, расположенный около унитаза.

    7. Установите маленькой полотенцесушитель над ванной.

    8. Применяйте входную дверь с полотном 600 мм либо раздвижную совокупность.

    9. Обратите внимание на душевые кабины, каковые занимают мало места.

      10. оптимальнее , если вы заблаговременно купите все предметы, каковые будут пребывать в санузле. По мере работы вам неоднократно будет необходимо к ним обращаться, что-то замерять, уточнять. Для верной их установки на каждом этапе работ нужно учитывать массу особенностей и параметров: чёткие габариты, тип подключения, места сливных отверстий, размещение крепежей и ножек.

      В крайнем случае, необходимо совсем определиться с выбором и сделать в магазине все нужные замеры, составить схемы, снять ксерокопии с паспортов изделий. Важно, какие конкретно средства вы готовы выделить на данный ремонт. Большое финансирование ремонта санузла разрешит вам как следует выполнить все запланированные работы, применять лишь лучшие материалы отделки и надёжное сантехническое оборудование, иными словами, сделать долговременную инвестицию.

      Дело в том, что при попытке произвести частичный, косметический, ремонт значительно чаще клиенту приходится сталкиваться с громадным числом скрытых дополнительных работ, заменой всех коммуникаций, важным выравниванием либо реконструкцией стен, и, как следствие, повышением в разы предполагаемого бюджета. Но сделать качественный ремонт санузла и наряду с этим избежать запредельных денежных затрат вероятно:

      1. Уменьшайте количество дорогих материалов отделки. К примеру, не обязательно все стенки облицовывать плиткой, местами применяйте покраску влагостойкими составами по ровной либо фактурной штукатурке.

      2. Не берите материалы из «новых коллекций» они дороже.

      3. Делайте упор на необычных способах и качестве укладки плитки, а не на громкое модный дизайн и имя производителя. Работа по облицовке поверхностей маленькой плиткой стоит дороже, с большими форматами трудиться несложнее и стремительнее. Не применяйте декоры и фризы.

      4. Откажитесь от лишних опций. Необходимо ли вам радио и MP-3 плеер в душевой кабине, подсветка унитаза и гидромассаж в ванной?

      5. Изготовьте строительным методом мебель, обложенную плиткой, либо вовсе её не используйте, предусмотрев необходимое количество полочек и ниш.

      6. Выстройте самостоятельно душевую кабину около особого поддона, вместо дорогостоящего гидробокса.

      7. Используйте напольную сантехнику — навесные варианты обходятся существенно дороже.

        8. Не экономьте на качестве материалов отделки и сантехнического оборудования, не берите самое недорогое от малоизвестных брендов. Обратите внимание, имеет ли компания-производитель представительство в вашей стране, сервисные центры. Весьма распространённая неточность — это легкомысленное отношение к небольшим подробностям.

        Клеи, герметики, затирки, прокладки, фильтры, фитинги, шланги подводки — эти на первый взгляд приспособления и малозначимые материалы играются огромную роль в обычном функционировании дорогостоящей долговечности и сантехники ремонта вцелом. Применяйте материалы, предназначенные для помещений с высокой влажностью: защищённые розетки и светильники, плиточную затирку и влагостойкую краску, мебель для ванных со особой пропиткой. Не экономьте на качестве работ.

        В случае если имеется возможность, наймите опытных строителей. Кроме того если вы решили делать ремонт собственными силами, имеется суть на отдельные виды непростых для вас работ, к примеру, таких как, электрика, прокладка труб, облицовка плиткой, пригласить умелых мастеров. Помните о неприятных и трудоёмких демонтажах с грядущим выносом громадного количества строительного мусора, тут вам кроме этого может пригодиться помощь.

        Итак, сантехника и материалы отделки выбраны и куплены, эскизы готовы — возможно приступать. Потом мы детально разглядим все этапы полномасштабного капремонта ванной помещения, определим очерёдность и специфику работ. Демонтаж С грандиозного демонтажа начинается любой, кроме того самый незначительный, ремонт санузла. Рекомендуем шепетильно подготовить жилище к данному виду работ.

        огромное значение и Особую сложность это имеет в жилой квартире: нужно закрыть плёнкой дверные проёмы во все помещения, накрыть полиэтиленом мебель и бытовую технику. Будьте внимательны. Весьма чувствительны к запылённости сложные современные газовые котлы с датчиками и воздушными фильтрами. Кроме этого направляться отключить электроснабжение и перекрыть воду в ванной помещении.

         Сделайте из подручных материалов временный кожух для водомеров, дабы обезопасисть их пломбы и корпусы. Приготовьте перемычку для установки на место снятого полотенцесушителя. Организуйте, к примеру, в кухне, штуцер с краном для забора воды. Запаситесь громадным числом мешков для мусора, определитесь с местом его временного хранения, заблаговременно договоритесь о вывозе.

        Как мы уже говорили, даже в том случае, если конфигурация ванной помещения останется прошлой, ветхие перегородки в в далеком прошлом эксплуатируемых зданиях лучше удалить. В большинстве случаев, они имеют не сильный несущую свойство, большие перепады на плоскости, отклонения от вертикали. Выполнены такие стенки из комбинированного материала с громадным содержанием крайне вредного асбеста, запрещённого к применению в большинстве государств Европы.

        Довольно часто санузел в зданиях советской постройки сделан в виде кабины, разобрав которую, возможно взять дополнительную высоту потолка и полезную площадь. По окончании демонтажа ветхих сантехприборов необходимо надёжно закрыть канализационные раструбы, дабы исключить попадание в них больших посторонних предметов и частиц мусора. В большинстве случаев применяют фабричную заглушку, либо вставляют в трубу хорошо свёрнутую тряпку с привязанной к ней верёвкой.

        Самодельная заглушка используется по большей части при замене стояка. Время от времени, на протяжении демонтажа стяжки около проходящих между этажами стояков образовываются сквозные отверстия, исходя из этого такие места лучше заблаговременно надёжно заделать быстротвердеющим раствором либо запенить. Если вы всё-таки оставляете простенки, то нужно будет сбить ветхую кафельную плитку, очистить стенки от остатков раствора, масляной краски, набела. Санузел в новостройке.

        Простенок из гипсоблока, расположенный слева от цементного вентканала, через чур узкий для штробления, он будет заменен на кирпичный. Предстоит работа по переделке стояка, демонтажу стяжки. Делаем новые перегородки Самыми функциональными и несложными в изготовлении, с отечественной точки зрения, являются простенки, выполненные из влагостойкого гипсокартона.

        Они имеют небольшой вес, хорошие эксплуатационные характеристики, громадную вариативность. Манипулируя с количеством слоёв и шириной профилей ГКЛ, вы имеете возможность выстроить конструкцию любой формы и толщины. Благодаря внутренним вакуумам в них возможно без неприятностей разместить хороший слой звукоизоляции и все коммуникации, коих в современном санузле очень много. Перегородки из гипсокартона весьма надёжны и долговечны, они способны удерживать кроме того самые тяжёлые сантехприборы.

        Создавая разметку для каркаса, в обязательном порядке учитывайте толщину пирога из гипсокартона, клея и плитки, в особенности в случае если ванна будет устанавливаться от стенки до стенки. Верно вычислите высоту чистового пола, складывающегося из слоёв: гидроизоляция, стяжка, клей, плитка — это окажет помощь организовать дверной проём нужной высоты.

        Ещё один нюанс: дверной проём в санузле обычно смещают прикасаясь к одной из стенку, но в обязательном порядке необходимо сделать в углу маленькой «заплечник» шириной минимум 40–50 мм, на что будет крепиться обналичка. Более чем в других помещениях принципиально важно, дабы в санузле стенки пребывали под прямым углом относительно друг друга. Не смотря на то, что, само собой разумеется, имеется варианты планировок с перегородками, расположенными по радиусу либо, к примеру, под 45° к главным стенкам, в большинстве случаев это стенки с дверным проёмом. Внимание!

        Устанавливая простенки, замеряйте и сравнивайте диагонали, в прямоугольном помещении они должны быть равны. Каркас перегородок зашиваем гипсокартоном сперва изнутри санузла, а уже по окончании прокладки коммуникаций — снаружи. Так мы приобретаем свободный доступ к работам во внутреннем пространстве стен, и наряду с этим имеем чёткие плоскости, довольно которых выставляются раструбы канализации и фитинги водопровода.

        К тому же их весьма комфортно крепить конкретно к ГКЛ. Для надёжности крепления некоторых сантехприборов нужно усилить каркас закладными элементами. В местах размещения крепежей умывальника, бойлера, большого полотенцесушителя в плоскости CW-стоек устанавливают маленькие страницы влагостойкой фанеры.

        Их прикручивают комбинированно, как к профилям, так и к страницам гипсокартона с обратной стороны. Как видим, нам опять нужно обратиться к замыслу помещения с правильным размещением сантехники. Кстати, сейчас, в то время, когда стенки ванной помещения обшиты гипсокартоном, имеется суть изобразить на них контуры всех сантехприборов и предметов мебели, аксессуаров. Не лишним будет уже на данный момент расчертить полную раскладку керамической плитки.

        На основании этих картинок мы будем делать разводку коммуникаций, монтировать вывода для подключения. Кирпичные перегородки направляться выровнять либо заново оштукатурить цементным раствором, оставляя штробы для проводов и труб. Ровные цементные поверхности рекомендуем предварительно обработать грунтовкой с содержанием кварцевого песка. Кирпичная перегородка разделяет хозяйский и гостевой санузлы.

        Она будет нести громадный вес: с данной стороны будет установлен двойной умывальник, с обратной — к ней крепится инсталляция для навесного унитаза. На фото видны ещё незакреплённые вывода и входящие в это помещение ветки тёплой и холодной воды. Канализация в ванной Устройство канализации в санузле производится перед монтажом водопровода.

        Дело в том, что для отвода сточных вод нужно организовывать уклон от сантехприбора до стояка, в то время как водопровод находится под давлением и пути его прокладки фактически ничем не ограничиваются. Довольно часто для обеспечения уклона канализационных труб их выполняют в полу, до заливки стяжки. Особенности работы с полимерными канализационными трубами Хорошие эксплуатационные характеристики имеют полимерные канализационные трубы.

        Они владеют малым весом; не подвержены электрической и химической коррозии; стойкие к щелочам, кислотам, солям. Кроме этого полимерные трубы имеют огромное количество фасонных частей. Они выпускаются в нескольких, от 3 до 10, размерах для каждого наименования. Трудиться с ними весьма легко. Чугунные трубы отличаются высокой надёжностью, но в силу последовательности обстоятельств они употребляются всё реже.

        Для устройства стояков и подвода к унитазу употребляется труба с диаметром 110 мм, для душевой и ванны кабины 50 мм, для стиральной машины, одинарного умывальника в полной мере подойдёт 32-я либо 40-я труба. Собирают канализацию, двигаясь от стояков в сторону сантехприбора, раструбы наряду с этим должны быть направлены навстречу потоку.

        Как мы уже говорили, в обязательном порядке необходимо обеспечить уклон минимум 4% для чугуна и 1,5% для полимеров (такая отличие этих показателей определяется шероховатостью внутренней поверхности труб из этих материалов). Резку пластиковых труб реализовывают болгаркой, ею же снимают по краю маленькую конусную фаску, подобную заводской. Загладьте, фаску небольшим наждаком; наличие заусенцев и неровностей — недопустимо.

        Рекомендуем сперва произвести подгонку и сборку канализационных труб без манжет и резиновых уплотнителей. Дело в том, что время от времени трубы с кольцами, в особенности диаметром 110 мм, кроме того при наличии смазки весьма тяжело разбираются. По окончании монтажа в примерочном режиме на собственные места устанавливаются все уплотнители, и водосточная совокупность планирует «начистовую».

        Обратите внимание, что для обеспечения свободного температурного расширения, между основанием входящей раструба и торцом трубы направляться покинуть зазор порядка 8–10 мм. Соединяя пластиковые элементы канализации, смазывайте резиновые уплотнители либо торцы труб силиконом, глицерином, мыльным раствором. Это облегчит монтаж и убережёт кольца от смещений и повреждений. Пристально осуществляйте контроль наличие в раструбе уплотнительного его целостности и кольца.

        Смотрите за совпадением осей соединяемых труб, не смотря на то, что незначительные отклонения, без деформации уплотнителя, позволяются. При повороте трубы под прямым углом по возможности используйте два колена по 45° вместо одного на 90. Отдавайте предпочтение косым тройникам перед прямоугольными.

        Всецело собрав канализацию, надёжно закрепите все трубы. Для наружного выполнения, к примеру для стояка, превосходно подойдут штатные хомуты. В штробах по кирпичу либо в гипсокартонных перегородках трубы возможно местами зафиксировать монтажной пеной.

        Все концевые раструбы направляться закрыть заглушками, поскольку пока не установлены сантехприборы и сифоны — гидрозатворов нет, и посторонние запахи свободно смогут попадать в помещение. Ещё один нюанс, на что направляться обратить внимание — это звукоизоляция. Пластиковые трубы являются тонкостенными и исходя из этого прекрасно выполняют звук.

        Мы рекомендуем шепетильно обложить полимерный стояк страницами минеральной ваты, в особенности в случае если ваша квартира находится на нижних этажах высотного дома. Кроме этого направляться звукоизолировать долгий горизонтальный канализационный отвод к унитазу, расположенному в достаточном удалении от стояка, потом он зашьётся коробом из гипсокартона. Раструб канализации закрыт заглушкой.

        Выше главного расположен тройник с отводом на 50 мм. Пятидесятая труба по штробе уходит вправо к умывальнику и стиральной машине. Для правильного монтажа выводов на стенах заблаговременно были выставлены штукатурные маяки. Как разместить вывода Канализационный вывод для ванны либо душевой кабины обязан размешаться вертикально, краем раструба заподлицо с плоскостью чистового пола. В другом случае вероятны неприятности с подключением слива.

        Кое-какие неудобства при установке сифона приводит к совпадению по оси сливного отверстия сантехприбора и канализационного вывода, рекомендуем сделать смещение на 150-200 мм. Определяя размещение точки вывода, обратите внимание, дабы в это место не попадали ножки поддона кабины либо ванны. В зависимости от типа слива, раструб для подключения унитаза размещают в полу либо на стене, правильнее на вертикальной поверхности короба.

        Тут в обязательном порядке направляться вычислить высоты и чёткое совпадение осей. Для этого:

        • подкладками смоделируйте высоту чистового пола,

        • установите унитаз на проектное место,

        • соберите канализацию,

        • подключите унитаз, применяя подходящее колено с широкой манжетой (АБУ),

        • закрепите трубы в нужном положении, раструб на месте — унитаз возможно убрать.

        Вывод для навесного унитаза определяется по окончании установки инсталляции, в соответствии с рекомендациями производителя сантехнического оборудования. Конструкция для навесной сантехники существенно выступает от базы. Профили каркаса, расположенные выше, установлены с большим прижатием. Окажется функциональная полка на всю длину стенки.

        Дабы верно подвести трубу к умывальнику, направляться с установленным сифоном и нужно смесителем приставить его на место монтажа и сделать соответствующую отметку точки выхода. Проследите, дабы на протяжении примерки раструб сливной трубы и сифон перекрывались полупьедесталом. Кроме этого весьма пристально необходимо рассчитывать точку размещения слива для умывальника с тумбой, в которой пространство ограничено переборками и ящиками.

        Большая часть производителей стиральных автомобилей советуют делать сливное отверстие не меньше 60 см от уровня чистого пола. Расположите его в стороне, скажем в 5-10 сантиметрах от боковой стены машинки. Стоит предусмотреть организацию дренажа для накопительного водонагревателя.

        Для этих целей на расчётную высоту выводов тёплой и холодной воды, лучше в одну линию с ними, подводится труба диаметром 32 мм. Потом мы засунем в неё узкую ПВХ трубку, идущую от предохранительного клапана бойлера. Лучше в случае если имеется возможность главную трубу дренажа снабдить гидрозатвором, к примеру, через тройник подсоединить к сифону умывальника.

        Замена канализационного стояка Сама процедура замены чугунного канализационного стояка на пластиковый — дело сверхсложное и трудоёмкое, но довольно часто легко неизбежное. В большинстве случаев, всё начинается с некорректно, через чур высоко, установленного «главного» тройника, требующего замены. Или в случае если имеются протечки, трещины, сколы чугунины.

        В остальных случаях поменять стояк имеется суть, лишь в случае если новый материал уйдёт за пределы вашей квартиры. Для этого вам нужно будет взять разрешение на работу в перекрытиях от ваших соседей, которого не всегда удаётся добиться. Пара несложнее дело обстоит, в то время, когда вы находитесь на самом верхнем этаже, либо в случае если в соседних квартирах стояки уже поменяны, а пластик заходит к вам.

        Перед началом данной работы направляться попросить соседей сверху по стояку некое время не пользоваться водой, но всё-таки стоит на всякий случай запастись парой безлюдных вёдер. Мельчайшая загруженность канализации с 10 до 15 часов, в это время именно и необходимо управиться. Заблаговременно подготовьте:

        • трубы нужной диаметра и длины (110 мм),

        • компенсационный раструб,

        • тройник с нужным углом, вероятно с дополнительным отводом диаметром 50 мм,

        • резиновую манжету для запрессовки пластиковой трубы в чугунный раструб,

        • переходную манжету для надевания пластикового раструба на верхний участок обрезанного чугунного стояка,

        • пара колен с различными углами для выравнивания либо прижатия трубы к стенке.

        Первым этапом будет вырезание части чугунной трубы длиной порядка 150 мм. Для этого нужно сделать болгаркой максимально полные надрезы, в большинстве случаев, в центре стояка. Потом забивая поочерёдно клин в надрезы, откалываем и удаляем отрезок трубы — стояк разделен на две части. Сейчас верхняя часть обрезается под потолком на расстояние, равное длине пластикового раструба, либо полностью удаляется до ближайшей полимерной трубы.

        Край чугуна должен быть ровным и строго перпендикулярным направлению стояка, абразивным заточным кругом на нём делают фаску. Лучше делать эту процедуру в пара этапов: черновой рез в десяти сантиметрах от главного — удаление трубы — неполный основной рез — изготовление технического окна — окончательная подрезка трубы — снятие фаски. Нижний участок трубы вместе с главным тройником удаляется лёгким раскачиванием по окончании расчеканки раструба, находящегося в перекрытии.

        Расчистку узкого паза создают при помощи ножовочного полотна, ветхой отвёртки или других схожих инструментов. Широкий раструб весьма комфортно расчищать перфоратором в режиме сверления, с узким буром без напайки. Серную заливку патрубка выжигают паяльной лампой. Это одна из тех сложных операций, для исполнения которых нужен определённый практический опыт — лучше обратиться к экспертам. Монтаж стояка начинают с установки главного тройника.

        По окончании монтируется верхний участок пластикового стояка, на что до упора надевают компенсационный раструб. Потом подгоняется по размеру пластиковая труба — при всецело задвинутом вверх компенсационном раструбе, между ним и верхней кромкой трубы обязан оставаться минимальный зазор. Дабы совсем собрать все подробности стояка, направляться«» компенсатор в раструб долгой трубы. Нижняя часть стояка всецело переделана. Видим компенсационную муфту и прямой тройник.

        Ещё один тройник с косым пятидесятым отводом расположен ещё ниже, в него входит труба на 50 мм, которая снабжает слив с ванны. Начальную сборку стояка производите без уплотнителей, по окончании подгонки подробностей конструкцию разберите, установите крепёжные хомуты, опять, уже с резиновыми кольцами, соберите все элементы, зафиксируйте трубы. Внимание!

        Для предотвращения смещений элементов конструкции, верхняя часть стояка в обязательном порядке должна быть закреплена хомутом под самым её раструбом, прикасаясь к нему. Ещё один хомут ставят на данной же трубе, по верхней кромке компенсационного патрубка. Водопровод в санузле На данный момент для разводки воды в ванной помещении значительно чаще используют пластиковые, металлопластиковые, фитинги и медные трубы. По многим причинам пластиковый водопровод «под пайку» стал самым распространённым.

        Мы не будем перечислять все преимущества данного материала, увидим только, что такое предпочтение строителей и заказчиков — небезосновательно. Где должны быть вывода Итак, нам нужно запитать все сантехприборы водой. В зависимости от типа подключения вывода для каждого из них должны пребывать в строго определённых местах. В большинстве случаев, это комбинированные муфты с внутренней резьбой на ? дюйма — МРВ, реже МРН.

        Для установки настенного смесителя в ванной применяют две одиночные резьбовые муфты либо особый набор. Расстояние между фитингами по осям должно быть 150 мм, конечно, они должны быть расположены по одной линии, строго горизонтально. Яркое место относительно ванны может определяться её конструкцией, типом смесителя, швами плитки. Время от времени смеситель крепится на ванну, тогда вывода должны быть смонтированы под её бортом.

        Обратите внимание, дабы эластичные шланги смесителя добывали до резьбовых муфт, наряду с этим вывода не должны перекрываться крепежами ванны, декоративным экраном либо вторыми элементами. К сливному бачку подводят холодную воду приблизительно в 20 см от пола, независимо от того, где в керамике расположено отверстие для подачи, внизу либо сбоку вверху. МРВ направляться располагать мало в стороне от вертикальной линии, совпадающей с краем бачка.

        В любом случае это должно быть довольно свободное место с хорошим доступом, тут будет установлен кран и смонтирован заливной шланг. Время от времени около унитаза предусматривают точку для подключения гигиенического душа, при таких условиях нужна отдельная резьбовая муфта. Делая вывода холодной и тёплой воды для умывальника, направляться максимально компактно их разместить, дабы соответствующие краны вольно возможно было запрятать в полупьедестале либо тумбочке.

        В большинстве случаев их делают на пара сантиметров выше вывода канализационной трубы на расстоянии порядка 100 мм между собой. Рекомендуем произвести примерку с установленным на умывальник сифоном и всецело собранным смесителем. На фото вывода для подключения смесителя, тут организовано место для забора воды. Для верного выставления резьбовых муфт на профили временно пришита полоса гипсокартона. МРВ поддерживаютплоскость, по окончании они окажутся заподлицо с плиткой.

        Через тройник видим отвод холодной воды, потом труба отправилась на запитывание стиральной машины. МРВ для подключения стиральной машинки кроме этого как и сливной раструб рекомендуем вынести в сторону от её корпуса, поскольку тут в обязательном порядке необходимо будет поставить кран, вероятно солевой фильтр. Будет красиво и функционально, в случае если канализационный и водяной вывода расположить по одной вертикальной линии, между ними должно оставаться расстояние, достаточное для установки декоративных чашек.

        Вывода холодной и тёплой воды для бойлера располагают на расстоянии 100 мм друг от друга. Независимо от того, какие конкретно трубы будут употребляться для реализации видимой части подключения, мы рекомендуем собрать на патрубках водонагревателя всю установочную конструкцию, включающую в себя краны, обратный клапан, удлинители, разъёмные и угловые соединения. Лишь примерив бойлер на место установки, возможно выяснить правильные места для выводов.

        Пара практических советов по монтажу водопровода Самый целесообразно для разводки воды в санузле применять последовательную схему подключения сантехприборов с тройниками, не смотря на то, что используют кроме этого групповую, кольцевую и коллекторную совокупности. В большинстве случаев, в ванной проходят стояки тёплой и холодной воды, исходя из этого как раз в этом помещении значительно чаще приходится устанавливать фильтры и водомеры.

        Значительно чаще такие конструкции зашивают коробами из гипсокартона с ревизионными лючками. Разместите их максимально компактно, но так, дабы к ним был обеспечен вольный доступ. Начните работы по монтажу водопровода с обустройства этого достаточно сложного узла. Пластиковой трубы с наружным диаметром 20 мм более чем достаточно для организации водоснабжения ванной помещения. Для холодной воды применяйте трубы с маркировкой рабочего давления PN16, для тёплой воды — PN20.

        Трубы и фитинги направляться использовать лишь от одного производителя. Материал пайки на протяжении работы должен быть полностью сухим и чистым. Начинающему мастеру рекомендуем паять трубы вдвоём с ассистентом: один человек держит паяльник, второй — разогревает и соединяет подробности. На горизонтальных участках трубу тёплой воды нужно проводить над трубой холодной воды, в противном случае вероятно образование конденсата. В крайнем случае, применяйте теплоизолятор из вспененного полиэтилена.

        Выходы для большинства сантехприборов и смесителей по евростандарту находятся следующим образом: слева тёплая вода, справа холодная. Начертите на поверхностях стен и пола схему прохода труб с указанием всех фитингов: колен, муфт, тройников. Для удобства в работе в первую очередь паяйте ветку холодной воды, идущую внизу, по окончании приступайте к тёплой воде. Начинайте сборку каждой ветки от стояков, заблаговременно определитесь, где вы станете делать последнее соединение.

        Это должно быть эргономичное место с хорошим ходом трубы. Имеется суть паять пара небольших подробностей на весу, а уже более укрупнённые элементы — на стене. Вывода резьбовых муфт располагайте строго перпендикулярно плоскостям стен, в противном случае краны будут перекошены. Они должны мало выступать над черновой поверхностью, но не более чем на толщину плитки либо второй финишной отделки.

        Надёжно фиксируйте МРВ к капитальным стенкам с применением дополнительной обмазки и дюбелей. Для установки на гипсокартон имеется муфты со особым крепежом. По окончании сборки водопровода сделайте опрессовку совокупности. Установите заглушки на все вывода.

        В случае если тёплая вода у вас не централизованная, в любом месте соедините её перемычкой с веткой холодной воды. Откройте «неспециализированный» кран, заполните трубы водой. Удостоверьтесь в надежности все соединения на предмет отсутствия протечек. Легко отпуская заглушки, проконтролируйте, дабы ко всем точкам вода подошла.

        Так будет смотреться санузел на стадии установки оборудования. По окончании проверки трубы возможно заделывать в штробах и зашивать в коробах. Следующими этапами ремонта санузла будут:

        • устройство пола,

        • монтаж электропроводки,

        • организация вентиляции,

        • укладка плитки,

        • монтаж подвесного потолка,

        • установка сантехприборов,

        • установка аксессуаров.

        Продолжение направляться… Турищев Антон, рмнт.ру

        Фото: Дмитрий Малахай

        Рандомные показатели записей:

        Разводка канализационных труб в санузле (ванной, туалете) своими руками часть 2


        Подборка наиболее релевантных статей: