Сейчас мы обрисуем ответственный этап создания качественного керамического покрытия — процесс укладки. Так как и любителю разумеется, что кроме того самый дорогой кафель неосторожно уложенный на стены либо пол, будет смотреться более чем робко.
Работа по укладке керамической плитки начинается с подготовительных мероприятий. Дабы узнать какое количество плитки и других подсобных материалов нужно будет покупать, необходимо сделать замер облицовочных площадей.
С целью проведения данной операции потребуются: предельное внимание и обычная рулетка.
Измеряя размеры стенки, мастер прикладывает рулетку строго по вертикально и горизонтальным осям и высчитывает итог на бумагу. При снятии размеров пола в первую очередь контролируют углы помещения.
Если они неравны, необходимо заблаговременно предусмотреть верное размещение неполных по размерам плиток в местах примыкания к стенкам либо вторым конструктивным элементам помещения.
Правильность размеров и формы сторон помещения контролируют, измеряя рулеткой диагонали помещения.
В случае если протяженность диагоналей однообразна, то углы помещения прямые, и стороны взаимно перпендикулярны.
Совершив все замеры и зафиксировав итог на бумаге, необходимо помнить, что по окончании обработки поверхностей, цифры мало изменятся. Так при демонтаже ветхого кафеля они чуть-чуть возрастают, а при оштукатуривании — уменьшаются.
Не производя карандаш и бумагу из рук, приступаем к разработке схемы укладки кафеля.
Для этого на странице чертят замыслы всех поверхностей, каковые подлежат облицовке, по отдельности и в изометрической проекции. В обязательном порядке отмечают все проемы, конструкции и приборы.
После этого выбирают вид облицовки: шов в шов, в разбежку либо по диагонали. На этом же этапе определяют размер кафельных плиток, наличие декоративных элементов, бордюров и фризов.
При линейки и помощи карандаша на замыслах поверхностей расчерчивается порядное размещение плиток.
Отмечаются положение декоров, бордюров и фризов. Наряду с этим нужно стремиться к тому, дабы в других местах и углах примыканиях различных плоскостей, не было узких полос кафеля.
Возможно подготовить пара вариантов укладки для плиток различных размеров.
При помощи двух замыслов легко подсчитать, сколько кафеля, декоров и бордюров необходимо закупить.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Следующий этап предварительных работ — подготовка облицовочных поверхностей.
От того, как шепетильно стенки либо пол будут подготовлены к облицовке, сильно зависит срок эксплуатации керамического покрытия. Для проверки готовности полов к облицовке нужен уровень, а для проверки стен или уровень с 2-мя глазками, или отвес.
Потребуется распознать пара параметров поверхности, каковые воздействуют на количество работ по подготовке, на количество материалов нужных для облицовки и выполнения подготовки, а такжена уровень качества облицовки.
Во-первых, наблюдают отклонение поверхностей от осей либо от заданных плоскостей. Для полов, в большинстве случаев, от горизонтали, а для стенку — от вертикали.
Для проверки пола на него укладывается долгое правило по нескольким направлениям. Пузырек воздуха в линзе продемонстрирует, как пол наклонен.
В случае если требуется сделать пол с заданным уклоном, то под уровень подкладывается рейка-шаблон, у которой сделан соответствующий уклону профиль. Допустимым есть отклонение на 2 мм на метр длины правила (0,2%), но не более 50 мм при размерах помещения более 25 м.
Для проверки отклонения стен от вертикальной оси имеется два способа измерения: при помощи отвеса и при помощи уровня. При применении отвеса погрешность меньше.
Для применения отвеса по углам стен под потолком вбиваются гвозди либо устанавливаются марки для крепления шнура отвеса из гипса либо алебастра.
После этого на эти отметки навешивается отвес. При помощи рулетки либо линейки проверяется зазор между стеной и шнуром отвеса в нескольких местах по всей высоте.
В случае если проверка делается уровнем, то разработка подобна проверке пола, лишь наблюдать нужно на другой глазок уровня.
Допускается наклон стенки 0,2%, другими словами отличие между зазором под потолком и у пола не превышает 2 мм на метр высоты.
Второй операцией по оценки поверхностей есть проверка ровности плоскостей.
Производится это при помощи долгого уровня, правила либо ровного бруска. К контролируемой поверхности прикладывается выбранный инструмент.
Просветы между ним и поверхностью подлежащей облицовки не должны быть больше 2 мм. В случае если неровности больше, то предстоит их ликвидировать.
Прочность поверхностей контролируют простукиванием.
В случае если имеются не хорошо держащиеся слои, то будет слышен бухтящий звук. Такие слои нужно будет счистить до прочной кирпичной либо цементной базы.
В случае если же при проверке простукиванием поверхность осыпается как песок, то ее возможно будет усилить особыми средствами либо снять.
В случае если стенки помещения древесные, они перед облицовкой керамическими плитками должны быть обиты железной сеткой с величиной ячеек 10-15 мм.
Железная сетка прибивается не прямо на древесную стенке, а на древесные бруски толщиной 20-25 мм и шириной 30-40 мм. Между поверхностью и этими рейками древесной стенки предварительно прокладывают слой толя либо рубероида.
Железную сетку обмазывают цементным раствором с добавлением волокнистых веществ (асбест 6-7-го сорта, очесы), по окончании чего эту поверхность оштукатуривают цементным раствором 1:3. Толщина слоя штукатурки должна быть не меньше 15 мм.
Штукатурку при подготовке поверхностей к облицовке делают без затирки и заглаживания налета.
При укладывании плитки на древесные полы их сперва нужно обить металлической сеткой, после этого на сетку уложить стяжку — слой бетона толщиной 2-3 см, позже положить еще один слой из железной сетки и еще один слой бетона такой же толщины, как и первый.
По окончании чего оказавшуюся поверхность направляться шепетильно разровнять и нанести на нее царапины (борозды) для лучшего сцепления раствора, на котором позже будет укладываться керамическая плитка, с полом. По окончании схватывания бетона (через 3-5 дней) возможно приступать к настилке пола.
Облицовку стен керамическими плитками создают на выровненных поверхностях, очищенных от грязи, жировых пятен и намывов раствора.
Не обращая внимания на то, что сейчас существует громадное разнообразие клеевых смесей, каковые разрешают создавать облицовку прямо по ветхому кафельному покрытию, ветхую плитку лучше снять. Отказываться от очистки ветхого кафеля стоит лишь при сильной нехватке времени, и лишь при том условии, что поверхности идеально ровные.
Демонтаж ветхих плиток производится при зубила и помощи молотка. После этого стенки очищается шпателем от остатков клея либо раствора.
В случае если ранее кафель был уложен на окрашенную поверхность, то предстоит ее предстоящая очистка.
В случае если облицовываемая керамической плиткой стенки была окрашена, слой краски нужно счистить всецело, опять-таки не взирая на наличие в продаже клеевых смесей, каковые предназначены для укладки кафеля по окрашенным поверхностям. Опыт говорит о том, что надежное сцепление краски с базой — огромная уникальность.
В случае если этого не сделать, прекрасно сначала державшаяся плитка через некое время начнет неспешно отходить от стенки вместе с цементным раствором, подниматься шубой и, в итоге, отвалится. Сбивать краску с крепких поверхностей комфортно перфоратором с лопаткой. Скорость работы довольно высокая, но большое количество шума.
Еще возможно ободрать краску при помощи отрезной машинки с насадкой кардщеткой.
Если не удается механизировать работу, то краска хорошо сбивается топориком. Слои краски, каковые держатся слабо, возможно счистить шпателем либо циклей.
Но одной очисткой стенки от краски ограничиваться запрещено.
В случае если желаете, дабы кафель прекрасно держался на стене, необходимо развести водой чистый цемент до консистенции жидкой сметаны и, загрузив в взятую смесь маленькой кусок тряпки, один ее финиш зажать в руке, а вторым, шлепками наносить на стену узкий слой цемента. Тряпка обязана покинуть при соприкосновении с поверхностью стенки цементное пятно толщиной не более 2-3 мм.
Так необходимо прогрунтовать чистым цементом всю поверхность стенки, которая будет облицована кафелем.
Плитку на такую стенке возможно класть лишь по окончании ее полного подсыхания.
Стенки, оклеенные обоями, кроме этого нужно очистить. Для этого необходимо намочить обои тёплой водой и вооружиться шпателем. В отличие от прошлых, эта операция весьма несложна.
По окончании ликвидации бумажных полотен, стенке дополнительно очищают кардщеткой от остатков обойного клея.
В случае если облицовке подлежит не вся стенки, то обои снимают с площади, которая меньше, чем будет покрыта кафелем. С особенной осторожностью кафель приклеивают так, дабы он мало заходил на обои.
И, наконец, пол.
В случае если он покрыт линолеумом либо ПВХ плитками, их нужно будет снять. В случае если напольное покрытие легко уложено на пол, то поднимают плинтуса, каковые его удерживали, а сам линолеум скатывают.
Если оно приклеено, то шпателем поддевают край страницы и бережно сдирают.
После этого при помощи кардщетки либо большой наждачной бумаги снимают остатки клея.
Подготовив поверхность к началу работ, необходимо позаботиться о керамической плитке. Для лучшего сцепления плиток с раствором перед тем как приступить к работе их направляться замочить на некое время в воде так, дабы их поверхность была под водой. Правильное время, нужное для процесса насыщения плитки влагой, назвать тяжело.
В случае если через некое время (10-20 мин) вы дотянетесь плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это указывает, что вода еще не вытеснила целый воздушное пространство из плитки и замачивание направляться продолжить. В то время, когда шипение закончится, плитка насытилась влагой, и ее возможно устанавливать на стену.
направляться иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов кафеля при обильном смачивании их водой смогут остаться жидкие пятна.
Такие плитки замачивать не нужно, их с внутренней стороны нужно промочить мокрой кистью. Значительно лучше перед укладкой таковой плитки на ее тыльную сторону нанести мало разжиженного цементного раствора в этот самый момент же счистить его ребром мастерка чтобы не случилось резкого перераспределения жидкости, и плитка по окончании укладки на место не отпала.
В случае если имеется выбор, облицовку керамической плиткой лучше начать с пола, поскольку в этом случае плитки, положенные на стену, будут опираться на выложенные горизонтально по уровню полы. В случае если же стенки нужно оформить раньше, чем полы, то внизу каждой стенки нужно будет устанавливать рейку, на которую будут опираться нижние последовательности плиток.
ОБЛИЦОВКА ПОЛА
Перед тем как настилать керамическую плитку на пол не лишним будет проверить точность схемы укладки.
Для этого необходимо разложить два перпендикулярных последовательности по осям. Наряду с этим между плитками вставляют крестики, дабы учесть расстояние между швами.
При прямой укладке кафельной плитки выбирают место для первого ряда. В случае если на протяжении стенку укладываются нерезаные плитки, то эргономичнее затевать с противоположного входу финиша помещения.
В другом случае затевать возможно либо с середины помещения (на громадных площадях) либо со второго от стенки последовательности (на мелких площадях).
При диагональной укладке с фризом работу постоянно начинают с разметки фриза.
Его протяженность должна быть таковой, дабы уложить по его периметру целое число треугольных плиток.
Затевать направляться с укладки главного поля, а заделкой и фризом оно окаймляется позднее.
После этого при уровня и помощи угольника устанавливаются так именуемые маячные плитки. Они нужны для уровня покрытия и удержания плоскости. В случае если на плоскости имеется бугры, то маяки расставляют на самом высоком подъеме.
На пол в местах установки маяков наносят клеевая смесь, которую разравнивают при помощи зубчатого шпателя.
По окончании чего конкретно укладывают плитку и пристукивают ее резиновой киянкой. Маленьким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее диагоналям и осям. После этого устанавливается следующий маяк, но его положение еще контролируют долгим уровнем по отношению к прошлому маяку.
В случае если плитка выгнутая, то зазоры между ней и уровнем должны быть симметричны относительно середины плитки. Между маячными марками по всему контуру помещения по шнуру и при помощи рейки, именуемой правилом, настилают мучные последовательности, после этого устанавливают маячные ряды и промежуточные марки в центре пола. Плитки настилают по шнуру, закрепленному горизонтально на штырях, гвоздях либо дюбелях, забитых около маячных последовательностей.
В цементный раствор для увеличения прочности сцепления керамических плиток с раствором и облегчения работы с ним вводят добавки пластификаторов — извести либо глины. С ними раствор делается пластичнее, не столь неотёсанным. Количество пластификатора подбирается пробным методом.
Тёмный пол помещения всецело покрывают слоем цементного раствора, толщиной в 10-15 мм. Ширина швов между плитками размером до 200х200 мм должна быть не более 2 мм.
Плитки укладываются на подготовленный цементный раствор и осаживаются ударами рукоятки мастерка либо кельмы до отметки шнура, натянутого по маячным последовательностям.
В то время, когда последовательность всецело закончен, то контролируют уровнем его плоскость. Не должно быть его качаний на буграх и просветов между ним и плиткой. В случае если работа начинали со второго от стенки последовательности, то позже производится укладка первого ряда с подрезкой.
В случае если же начальным был первый ряд, то позже создают укладку двух — трех следующих последовательностей — так называемых захваток. Захватки ограничиваются с одной стороны прошлым рядом плитки, а с другой натянутым шнуром.
На поверхность, которую возможно облицевать за 10-15 мин. наносится клей.
Он разравнивается гребенкой, и укладываются плитки. Отделочный материал сглаживают резиновой киянкой по высоте, в случае если плитка по отношению к соседним утоплена, ее нужно будет снять и добавить цементный раствор.
По окончании выравнивания по высоте и плоскости ориентируют плитки и формируют швы при помощи крестиков.
Утапливать крестики нужно не меньше чем на половину толщины плитки. Легким постукиванием с торца плитки мало уплотняют.
Неизменно контролируют совпадение края плитки в последнем последовательности захватки с натянутой ниткой
При установке на пол керамических плиток, помимо этого, что они укладываются по уровню горизонтально натянутого шнура, правильность их настилки проверяется правилом. На правило сверху кладут уровень, дабы распознать все отклонения положения керамических плиток, а, следовательно, и пола в целом.
Не считая проверки на горизонтальность правило помогает еще и для проверки на неровность, поскольку натянутый шнур, ограничивающий верхнюю плоскость уложенной керамической плитки, является границейдостаточно зыбкую. А глаз может не подметить, что в одном месте плитка легла на 0,5 мм ниже, чем натянутый шнур, а соседняя с ней плитка данный шнур собственной поверхностью пара немного подняла, в следствии чего отличие по высоте между соседними плитками может доходить до 3 мм.
По такому неровному полу ходить не очень-то приятно.
уделить время уголкам плиток. В случае если плитка имеет различную вогнутость, они смогут выступать. При таких условиях кое-какие плитки возможно осадить мало ниже требуемого уровня, и пол будет казаться ровнее.
Швы в обязательном порядке очищаются от клея древесной палочкой либо мокрой губкой.
По окончании завершения последовательности излишки клея снимают с края плитки.
Натягивают шнур опять, и делают следующий последовательность.
В маленьких помещениях возможно обойтись без шнура, при таких условиях прямолинейность швов осуществляют контроль при помощи долгого уровня, что прикладывают к торцу последовательности. При диагональной укладке — шнур натягивается для каждого последовательности. Наряду с этим в обязательном порядке нужно смотреть за совпадением швов в двух перпендикулярных направлениях.
По мере продвижения маячные плитки снимаются, очищаются и употребляются для укладки.
Между стенками помещения как в длину, так и в ширину не всегда укладывается целое число керамических плиток, и их приходится перерубать. Кроме того, что ровно перерубить керамическую плитку, предназначенную для настилки пола, тяжело, это приводит к перерасходу плиток и отбирает большое количество времени и сил.
Особенно большое количество плиток, примыкающих к стенкам, приходится перерубать при симметричной совокупности настилки плитки, в то время, когда первая плитка укладывается в центре пола.
При несимметричной совокупности настилки плитку начинают укладывать с одного какого-нибудь угла в направлении к двум противолежащим стенкам. В этом случае перерубать необходимо лишь плитки, примыкающие к двум стенкам, у которых мы заканчиваем процесс обкладки.
В случае если на протяжении стенки укладывается целое число плиток и остается все же маленькое пространство, возможно обойтись и без перерубки плиток, легко мало увеличив швы между плитками с таким расчетом, дабы лишняя ширина швов поглотила недостающее пространство.
МАСТИКИ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ
Часто керамическую плитку для пола укладывают не на цементный раствор либо сухой клей, а на битумные мастики.
Эксперты утверждают, что мастики для укладки плитки (к примеру, Мастика для приклеивания кафельных плиток, ПС-5, Гумилакс, Синталакс, Акрилакс, Гермелакс) и клеи (Бустилат, Стилит и пр.) надежнее удерживают керамические изделия на полу. Исходя из этого будет не лишним поведать о составе этих клеевых средств и методах работы с ними.
Состав битумных мастик для наклейки керамических плиток:
1. Битумно-силикатная. (Глинобитумная паста — 1 часть, жидкое стекло — 3/4, мел — 2.) Глинобитумная паста приготавливается из битума марки БН-II либо БН-III — 36%, глины жирной — 24%, воды — 40%.
2. Холодная известково-битумная. (Битум марки БН 2/11 — 1 часть, известковое тесто — 0,8 части, вода — 0,6 части.) Подготавливается с подогревом битума до 160-180 °С, известкового теста и воды — до 60- 80 °С. Смесь перемешивается в течение 5-10 мин..
Мастики наносят на прогрунтованные поверхности узким слоем — не более 2-3 мм. Плитку укладывают на мастику, постукивая по их поверхности для лучшего прилегания так, дабы швы между плитками были минимальными (не более 2 мм). Выдавленные плитками излишки мастики снимают металлическим шпателем, а остатки мастики смывают растворителем.
Порядок настилки плиток на битумных мастиках такой же, как при настилке плиток на цементном растворе.
Но полы перед укладкой керамической плитки нужно чисто вымести и выровнять. В случае если пол древесный, его сглаживают шпаклевками для дерева, цементные полы выравниваются цементным раствором. Данный раствор готовят, понемногу подливая воду к сухому цементу, неизменно перемешивая, пока не образуется густая паста.
В некоторых случаях, в то время, когда пол весьма пористый, его нужно загрунтовать. Состав грунтовки зависит от того, каким клеем либо мастикой вы планируете пользоваться при настилке плитки. Так, если вы станете использовать для настилки клей Бустилат, пол заблаговременно направляться прогрунтовать 15%-ным раствором этого клея в воде.
После этого на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают керамическую плитку, шепетильно прижимая ее к загрунтованной поверхности пола.
Ходить по полу в этом случае возможно лишь через дни.
Мастики Синталакс, Гумилакс, Гермелакс и Акрилакс, предварительно прекрасно перемешав, наносят шпателем на шепетильно выметенный сухой пол (цементный, древесный) слоем 1,5-2 мм, по окончании чего сходу начинают настилку керамических плиток. Ходить по полу возможно через трое дней. Посредством мастики ПС-Б возможно приклеивать не только керамическую плитку, но и линолеум всех видов.
Готовят ее не более чем за полтора часа до применения.
Для изготовление смешивают мастику с отвердителем в соотношении 10:1, по окончании чего наносят на поверхность пола шпателем и крепят на ней керамические плитки, легко их надавливая. Ходить по полу возможно не ранее чем через двое дней. Мастика для приклеивания кафельных плиток замечательно клеит все облицовочные материалы для пола, среди них и керамическую плитку, но она не хватает водостойка.
Дабы повысить влагостойкость состава, в него перед нанесением вводят кремнийорганическое соединение.
Расход всех мастик и перечисленных клеёв на покрытии 1 м2 пола образовывает от 0,5 до 0,9 кг. Очистить руки и инструмент, удалить избыток клея, пока он еще не засох, возможно водой при пользовании Бустилатом, Мастикой для приклеивания кафельных плиток, мастиками Синталакс, Гумилакс, Гермелакс, Акрилакс.
При применении мастики ПС-Б избыток мастики по старинки удаляется ацетоном, спиртом либо керосином.
Ими же отмываются руки и инструмент.
ОБЛИЦОВКА СТЕН
Сейчас, в то время, когда пол готов, возможно приступить к облицовке стен.
Мастера- плиточники советуют затевать укладку с лицевой стенки, с той, что наоборот входа в помещение. В то время, когда остальные стенки будут облицованы, все неровности, оказавшиеся в следствии резки плиток на лицевой стенке, будут запрятаны под кафелем и раствором боковых стен.
А неровности, оказавшиеся на боковых стенках, при входе в помещение не так заметны.
Плитку на стену возможно положить тремя методами: шов в шов, в перевязку и по диагонали.
При облицовке шов в шов плитки образуют последовательности, как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Вертикальные швы находятся строго по отвесу, а горизонтальные — по уровню.
Но при установке плитки по методу шов в шов нужно либо иметь плитку с весьма мелким разбросом размеров, другими словами практически однообразную, либо предварительно плитку перебрать и разложить на пачки однообразных размеров.
Но, переборкой плитки неопытному мастеру лучше не увлекаться. Это занятие может привести к весьма печальным последствиям. Судите сами, вы измерили плитку, разложили ее по стопкам в четком соответствии с ее размером и начали облицовку стенки.
Выкладывая плитки на стену сверху донизу, увлекшись, вы, наверное, станете брать плитки для одного последовательности лишь одного размера — из одной и той же стопки.
Казалось бы, все правильно, не напрасно же их раскладывали. Но… на одну стенке вы используете все плитки меньшего размера, а на облицовку соседней останутся прекрасно перебранные плиты, но заведомо больше на 1-1,5 мм. Сейчас, начиная класть самый первый ряд следующей, соседней с только что обложенной, стенки мы сходу приобретаем, что шов следующего последовательности, второго, будет именно на эти 1-1,5 мм выше, чем на прошлой стенке.
А любой следующий, вышестоящий последовательность будет выше уже не на 1-1,5 мм, а на 2-3 мм.
И ничего не поменяешь. Исходя из этого лучше не соблазнять судьбу и не занимайтесь переборкой плитки по размеру.
При облицовке стен кафелем в перевязку, любая плитка вышестоящего последовательности кладется так, дабы ее середина была совершенно верно над швом, разъединяющим плитки нижнего последовательности. Установку керамических плиток в перевязку возможно вести лишь горизонтальными последовательностями, а при установке шов в шов — горизонтальными и вертикальными.
Но методом в перевязку плитки класть значительно легче, горизонтальный шов получается как бы сам собой.
Помимо этого, в этом случае не играет роли некая отличие в размерах плитки, а керамическая плитка не бывает полностью правильных размеров.
Третий метод укладки — по диагонали.
Он равноправен с первыми двумя, но чаще его используют при облицовке громадных площадей. При облицовке по диагонали швы между плитками образуют перпендикулярные линии, но пересекают линии примыкания стен под углом 45 градусов.
Это самый сложный и трудоемкий метод облицовки.
Он требует громадного количества прекрасно откалиброванной плитки. Всю облицовочную поверхность разделяют на отдельные квадраты либо прямоугольники, поделённые последовательностями плиток, поставленных прямо, другими словами как в большинстве случаев, при обкладке шов в шов либо в перевязку.
Пространство размеченных прямоугольников и квадратов обкладывают плитками, поставленными по диагонали — на одну из вершин.
Размер размеченных фигур наряду с этим в обязательном порядке должен быть кратен размерам плиток по диагонали.
Разработка УКЛАДКИ
Облицовку стен, как и пола, начинают с установки маячных плиток, каковые устанавливают по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Дабы маячные плитки не сползли, их лучше устанавливать на алебастре, что застывает многократно стремительнее, чем цементный раствор.
В ходе облицовки стенки, дойдя до последовательности, где установлены маячные плитки, их снимают, очищают от застывшего алебастра и устанавливают назад, но уже на цементном растворе.
По окончании установки маячных плиток намечают горизонтальные последовательности укладки плиток, определяя количество последовательностей делением высоты облицовываемой поверхности на размер плитки с учетом толщины шва 1-3 мм.
В случае если целое число плиток не укладывается, нижний последовательность необходимо уложить из неполномерных плиток, другими словами плиток, часть которых обрезана. Так делается вследствие того что вверху таковой последовательность постоянно бросается в глаза, а внизу он остается незаметным.
Маячные плитки устанавливают в самом низу и на самом верху облицовочной поверхности, но на расстоянии не более двух метров друг от друга.
В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют маленькие размеры, достаточно не редкость разместить по 4 маячные плитки на каждой стенке, располагая их по одной в каждом углу (см.рисунок).
Укладывать кафель начинают снизу вверх. В случае если полы совсем сравнительно не так давно положили либо настелили вы сами, тогда, само собой разумеется, вы имеете возможность быть уверены, что их плоскость строго горизонтальна, и плитку вправду возможно затевать класть, опирая плитки самого нижнего последовательности на пол.
В другом случае, не поленитесь проверить степень горизонтальности полов при помощи уровня.
Но при проверке уровень на поверхность пола бессмысленно, он будет показывать степень горизонтальности как раз этого места, а не всего пола в целом. Для верной проверки на пол на протяжении стенки кладут долгую ровную профугованную рейку, которая компенсирует все небольшие неровности пола.
На эту рейку устанавливают уровень и…
Делается разумеется, что горизонтальность пола, мягко говоря, не радует. А для укладки первого ряда кафельных плиток нужна строго горизонтальная поверхность пола.
Придется рейку, благодаря которой проверялся пол, применять для установки на ней первого ряда плиток.
Для этого ее кладут в самый угол, выставляют горизонтально по уровню и фиксируют в этом положении, дабы она не сдвинулась вниз либо вверх и не прогнулась под тяжестью укладываемой плитки.
По окончании того как облицовка стенки закончена, рейку убирают, и место, оставшееся по окончании нее, заполняется цементным раствором.
По окончании установки внизу стенки горизонтальной отфугованной рейки по краям стенки — в углы — необходимо поставить рейки-отвесы, воображающие собой древесные бруски сечением примерно 40х40 мм и длиной не менее двух метров. Устанавливаются эти рейки по отвесу и, дабы в ходе работы они не сдвинулись с места, закрепляются на стене гвоздями либо дюбелями. Рейки необходимы для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, по которому и будет происходить установка горизонтальных последовательностей кафельной плитки.
По окончании окончания облицовки стенки вертикальные рейки, как и горизонтальные, убирают, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются кафельными плитками на цементном растворе.
Укладывать последние плитки в горизонтальном последовательности неизменно непросто: или плитка не помещается в предназначенное для нее место, или, напротив, между углом и плиткой остается большая щель.
Дабы аналогичных сложностей, по окончании того как вертикальные рейки оторваны, не появлялось, при их установке необходимо проследить, дабы они занимали место, достаточное для свободного укладывания с некоторым зазором последней плитки в последовательности.
Но представьте себе, сколько времени экономиться при наличии вертикальных реек: при переходе к следующему, вышестоящему последовательности в эти рейки по гвоздю и опять натягивают шнур-причалку, и фронт работы по окончании окончания укладки нижнего последовательности готов.
А не будь этих столь эргономичных вертикальных реек, при переходе к каждому следующему последовательности плиток было нужно бы заколачивать в стенке дюбели, палки и т.п., быть может статься, и сверлить отверстия под пробки, дабы вбить позже в них гвозди, на каковые натягивается шнур-причалка.
Может появиться коварный вопрос: а для чего по большому счету горизонтальный шнур-причалка нужен?
Вправду, при облицовке кафелем маленьких площадей возможно, в принципе, обойтись и без него, на внутреннюю сторону плитки примерно одно да и то же количество цементного раствора, и плитка на глаз, без шнура, ляжет ровно. Но при облицовке больших площадей данный метод не годится.
Дело в том, что стенки и в отечественных зданиях, в большинстве случаев,не ровные.
Они либо покрыты волнами, либо изогнуты дугой.
Стенки блочных домов, изготовленные в особых кассетных автомобилях, повторяют форму того отсека автомобили, в котором они были заформованы. А эти железные отсеки со временем от действия пара и перепада температур искривляются.
Совершенно верно такими же искривленными из них выходят и стенки отечественных квартир. В случае если облицовывать поверхности таких изогнутых стен без горизонтального шнура, по окончании завершения работы облицованная поверхность в точности повторит все изгибы и дефекты стенки.
Итак, приступим к укладке. Цементный раствор в виде усеченной пирамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плитки и прижимают ее к стенке, легко постукивая древесной рукояткой мастерка, дабы осадить плитку до нужного уровня, что показывает горизонтально натянутый шнур. Наряду с этим нужно следить, дабы при осаживании плитки раствор заполнил весь обьем под ней.
Вакуумы уменьшают сцепление кафельной плитки с цементным раствором, что в последствии может привести облицовку в негодность. Обычная толщина цементного раствора под плитками должна быть не меньше 7 мм и не более 15 мм, что предусматривается при установке маячных плиток-марок. Сцепление плиток с поверхностью стенки никак не связано с толщиной слоя цементного раствора под ними.
Излишки цементного раствора, выжатые с боков плитки, срезают мастерком.
Ширина швов между кафельными плитками может колебаться от 0,5 до 3 мм. Дабы ширина швов между плитками была по всей облицованной поверхности однообразной, между плитками прокладывают в качестве шаблона однообразные клинья, имеющие толщину, соответствующую ширине шва. Возможно в качестве таких клиньев применять железные скобки однообразной толщины.
По окончании затвердевания цементного раствора их извлекают.
Но, возможно по большому счету обойтись без всяких клиньев, в случае если класть плитки фактически впритык друг к другу, в этом случае за счет неровностей и выступов различного рода плитки между кафелем все равно сам собой получается зазор порядка 0,5 мм.
В случае если при облицовке стенки появилась необходимость на каком-то участке уложить плитку на более узкий слой раствора, его необходимо сделать мало жиже, тогда плитку легче будет класть.
И, напротив, для нанесения толстого слоя раствора необходимо, дабы он был более густым. Для разжижения цементного раствора в него необходимо воды и шепетильно перемешать.
Чтобы сделать раствор более густым, додавать в него цемент безтолку, плотным цементный раствор делает лишь песок. Но при добавлении песка изменяется соотношение в нем частей, исходя из этого вместе с песком направляться добавить и мало цемента, по окончании чего все шепетильно перемешать.
МЕЛКИЕ ХИТРОСТИ ГРОМАДНЫХ МАСТЕРОВ
Время от времени, облицовывая поверхность кафелем, возможно найти неприятные недостатки плиток, к примеру, при обильном смачивании водой под слоем эмали образуются пятна, повреждены края плитки (надколы, трещины, нарушения целостности слоя эмали) либо у плиток различные размеры. Избавиться от первого недостатка весьма легко — плитку просто не замачивают в воде.
Экземпляры со сколами, трещинами, отколотой эмалью полностью лучше не применять, дабы не сломать внешний вид облицованной поверхности.
Из таких плиток необходимо вырезать полосы для установки в те места, где целая плитка не проходит по величине. Плитку, заметно отличающуюся по размерам от всех остальных, возможно установить где-нибудь внизу, где ее не весьма заметно, увеличив либо уменьшив наряду с этим соседние швы.
Изогнутую (неплоскую) плитку возможно, потренировавшись, применять для облицовки полностью, легко слой цементного раствора под нее будет ложиться неравномерно — в центре значительно меньше, чем по краям.
Исходя из этого ее также лучше укладывать где-нибудь в незаметных местах, а значительно лучше — применять для нарезания из нее полос в тех местах, где целая плитка не делается. При облицовке стен возможно применять плитки различных цветов, меняя их либо выстраивая рисунок.
Режем плитку
Потому, что при облицовывании стен в последовательности обычно не укладывается целое число плиток ни по высоте, ни по ширине, кафельные плитки приходится разрезать. Это делается следующим образом. Замерив на стене, какую часть плитки необходимо обрезать, плиточники отмеряют на плитке, на ее лицевой стороне нужный размер и в этом месте карандашом по линейке выполняют линию разреза.
После этого также по линейке с сильным нажимом процарапывают твердосплавным стеклорезом либо победитовым резцом часть и глазурь керамического основания плитки под глазурью. Затем надрезанную плитку берут обеими руками за края и ударяют тыльной стороной о ребро стола либо толстой доски — плитка расколется совершенно верно по прочерченной линии. В случае если имеется необходимость отрезать узкую полосу шириной 20-30 мм, все операции по надрезке и разметке повторяют, а саму полосу отламывают клещами.
В случае если же пригодилась полоса еще меньшей ширины, сперва отрезают полосу минимально вероятной ширины, а позже понемногу плоскогубцами обламывают до нужного размера. В противном случае поступают с напольной плиткой. Плотную напольную плитку лучше резать кафелерезом.
По собственной сути — это громадный роликовый стеклорез на станине.
Он снабжает ломку и резку плиток в один момент.
В случае если при облицовке кафельной плиткой необходимо обойти какую-то трубу, не пробуйте плоскогубцами выломать отверстие под эту трубу в целой плитке, она все равно треснет, а труды будут израсходованы зря. Значительно несложнее сходу разрезать плитку пополам, а позже уже при помощи тех же плоскогубцев выломать профиль половинки отверстия под трубу.
Так будет значительно стремительнее и эргономичнее.
В то время, когда в плитке нужно сделать отверстие — ее сверлят.
Отверстия громадного диаметра делают методом насверливания мелких отверстий по внутреннему контуру либо при помощи балеринки. Края отверстий сглаживают абразивным бруском.
В случае если на крае плитки нужен фигурный пропил, от его вырезают при помощи отрезной машинки с диском по камню.
Устанавливаем уголки
Дабы придать помещению нарядный внешний вид, и для защиты углов при укладке кафеля устанавливают декоративные профили. Кое-какие из них имеют лишь декоративное значение и монтируются в плоскости кафеля. Другие несут еще и предохранительную функцию — это угловые профили (уголки).
Их ставят на внешние углы. На таких профилях имеется полочка, которая закладывается под кафель. При установке уголков сперва облицовывается одна из сторон угла вровень со второй стороной угла.
Торцевые поверхности кафеля должны быть строго выровнены по плоскости. После этого на другую сторону прикладывается профиль и прижимается плиткой нижнего последовательности.
Обе кромки профиля должны быть установлены вровень с плоскостями кафеля либо чуть-чуть выступать.
На прижимающей плитке в области контакта с полочкой профиля в обязательном порядке должен быть узкий слой клея.
Между плиткой и профилем возможно покинуть зазор равный ширине шва, а возможно и не оставлять, при таких условиях профиль притягивают к плитке малярной лентой до застывания клея.
Делаем отливы
При облицовке ванныхвремя от времени приходится сталкиваться с обстановкой, что между стеной и ванной имеется громадной зазор. При таких условиях возможно сделать отлив из кафельной плитки. Устанавливается он на цементно-песчаный раствор.
В начале нарезается кафельная плитка.
направляться учесть ее будущий наклон, ширину швов и положение резаной кромкой вверх. После этого в щель между стеной и ванной заполняется чем-нибудь вровень с верхней кромкой ванны. Это предохранит раствор от высыпания вниз.
Затем замешивается нужное количество раствора.
Плитка смачивается цементным молочком либо водой. На ее обратную сторону наносят раствор и ставят на место.
Позже ее бережно пристукивают резино