Печное отопление в россии

      Комментарии к записи Печное отопление в россии отключены

На данный момент существует огромное количество разных вариантов печей. Практически у каждой народности собственный аналог, и все печи имеют собственные хорошие характеристики.

Но мы иногда не принимаем к сведенью,что конструкция печи, материал, из которого она изготовлена, учитывают национальные изюминки, климатические условия определенного региона .

[img] Увлекшись печами, усовершенствованными современными атрибутами, мы совсем забыли о классической русской печи, так называемой глинобитной в древесных опечках. Такая печь накормит и обогреет, а в то время, когда нужно, вылечит и обсушит.

В Российской Федерации печным отоплением на данный момент пользуется более чем 30 % населения.

И его часть, в особенности с применением дров, в условиях нестабильного централизованного теплоснабжения вряд ли будет понижаться, в случае если учесть к тому же предстоящее увеличение цен на тепловую и электрическую энергию, и на горючее (газ, уголь, продукты переработки нефти).

В сельской местности избы, дома в большинстве случаев отапливаются русскими печами, являющимися универсальным сооружением: в них кроме этого варят пищу, пекут хлеб, сушат зерно, кроме того моются, как в бане, и, наконец, на ней дремлют.Печное отопление в россии

В большинстве случаев, рядом с русской печью сооружается в одном количестве так называемая голландская печь, подтопок с плитами в нише для варки пищи.

Активно используются отопительные печи прямоугольной и круглой формы в металлических футлярах из кровельного ровного и гофрированного железа либо с отделкой изразцами либо штукатуркой. Отопительные печи делятся на две группы: нетеплоемкие и теплоемкие.

К первой группе относятся железные печи, применяемые для временного отопления. Теплоемкими именуют печи, у которых деятельный количество, накапливающий теплоту, более 0,2 м3.

Такие печи в зависимости от срока их остывания делятся на печи громадной теплоемкости (со сроком остывания до 12 ч), средней (до 8 ч) и малой (3-4 ч).

 

Применяются печи так именуемого повышенного прогрева, в большинстве случаев, заводского изготовления. Дабы уменьшить неравномерность температуры воздуха в помещении, возможно применять печи долгого и постоянного действия в основном зарубежного производства.

На базе таких печей вероятно проектирование дополнительно совместной совокупности горячего водоснабжения и водяного отопления.

Печи подразделяются кроме этого по схеме перемещения дымовых газов.

 

Какую же выбрать печь? Ответ на данный вопрос зависит от уклада семьи, режима эксплуатации дома.

К примеру, при круглогодичном проживании в доме, наличии домашних животных целесообразнее массивная комбинированная отопительно-варочная печь.

При эпизодическом отоплении помещения дома, в то время, когда за маленькое время нужно достигнуть требуемой температуры, вернее применять печи меньшей массивности.

В этом случае температура окружающей среды в помещении зависит от количества топок печи в день.

 Главные положения проектирования печного отопления в строениях разного назначения приведены в СНиП 2.04.05-91, в справочной и учебной литературе по отоплению, исходя из этого возможно остановиться только на отдельных вопросах, учитывая имеющие место отступления от нормативных требований. Область применения печного отопления ограничена.

Разрешаются печи, к примеру, в жилых и административных строениях с числом этажей не более 2 (не считая цокольного этажа), в публичных одноэтажных строениях с ограниченным числом мест и в производственных помещениях площадью не более 500 м2 . Большая температура поверхности (не считая чугунного настила, дверок и других печных устройств) принимается в зависимости от назначения помещений, но в любом случае не должна быть больше 120 С на площади печи, равной не более 5 % неспециализированной площади ее поверхности (при продолжительном нахождении людей). Для верного определения тепловой мощности и типа печи нужно знать расчетную величину тепловых затрат в помещении при температуре наружного воздуха, соответствующей самая холодной пятидневке обеспеченности 0,92 (в случае если в помещении живут и зимний период), и вид предполагаемого горючего.

Количество массива печи обязан обеспечить заданный тепловой режим. При периодической топке печи (один-два раза в день) колебание температуры воздуха в помещении не должно быть больше ±3 С. Для обеспечения тяги высота дымовой трубы от колосниковой решетки до устья должна быть не менее пяти метров. Дабы дымовая труба не опрокинулась при ветре, ее устье должно размешаться над кровлей: на расстоянии не меньше 500 мм — над плоской кровлей; не меньше 500 мм — над коньком кровли либо парапетом при размещении трубы в 1,5 м от конька либо парапета; не ниже конька либо парапета — при размещении трубы на расстоянии от 1,5 до трех метров от конька либо парапета; не ниже линии, совершённой от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при размещении дымовой трубы от конька на расстоянии более трех метров. При проходе печи через крышу нужно предусматривать выдру над крышей.

Допускается обогрев одной печью до трех помещений, расположенных на одном этаже. размеры и Конструкция топливника должны соответствовать виду и количеству сжигаемого горючего. При тепловой мощности более 3000 Вт топливник изнутри рекомендуется футеровать огнеупорным либо тугоплавким кирпичом.

При сжигании дров не нужно делать топливник с глухим подом без поддувала и колосниковой решётки, т.к.

КПД для того чтобы топливника — около 35%.

Для сжигания угля, угля топливник оборудуют колосниковой решеткой с увеличенной площадью живого сечения.

Для сжигания мокрого торфа используется полушахтный топливник с наклонной и горизонтальной решетками и тремя створками (средняя для шуровки). [img]

Русская печь — правила кладки русской печи

Как же эту русскую чудо-печь делали предки и как возводят ее редкие умельцы на данный момент? Опечками именуются все древесные части таковой печи. Они нужны на протяжении сооружения печи (печебития) и в будущем.

Во-первых, углы от этого прочнее, во-вторых, каменная масса печи, одетая в древесную рубаху, окрашенную масляной краской, выглядит не так строго, а наоборот, торжественно и уникально. И еще одно преимущество: мастер с воображением и конструкторскими разрешёнными может создавать сказочные печные формы. Все зиждется на древесном фундаменте.

Над полом выкладывают замечательную древесную раму, над ней — настил из толстых плах, под ним безлюдное место — для кошек. На раме четыре-шесть стоек каркаса уже. Между ними, с трех сторон — широкие доски одеяния, на середине приступка, вверху по периметру, в большинстве случаев на уровне верхней перемычки дверной коробки, брус воронец.

За него цепляешься, забираясь на печь. В него врубаются брусья посудных полок и полатей и время от времени крест под матицу. Все это последовательно устанавливается в ходе битья печи.

Для мест с открытыми участками обогрева готовятся временные опечки — подпорки и широкие доски для них.

Фундамент под такую печь, в то время, когда грунт прочный, возможно сделать ряжевый либо на столбах.

Более надежно — рубить ряжевый.

Под него до устройства пола устраивают на земле ровную площадку, поверхность трамбуют.

Сам ряж делают из толстых бревен, укладывая их горизонтально клеткой. Кое-какие бревна крепят скобами.

Ряж совершенно верно подводят под доски чистого пола.

Столбчатый фундамент возможно сделать, даже в том случае, если пол уже настлан. В досках пола долбят и выпиливают квадратные отверстия под заготовленные с затесами сверху с четырех сторон столбы. Поставить их легче снизу из подполья.

На утрамбованную почву под столбы укладывают плоские камни-башмаки.

Под полом должно быть сухо, исходя из этого кроме того изоляционный материал не нужно прокладывать. Стойки на 5 см выступают из-под пола, на них выделывают шипы прямоугольного сечения 6х6 см, на каковые укладывают продольные балки древесной рамы из толстого бруса.

Возможно соединить их с досками пола дополнительно коксами.

Поперечины врубают в лапу без остатка. Соединения крепят негелями.

Со стороны шолныша (рабочее место хозяйки) у продольных балок оставляют выпуски, снизу им придают фигурную форму, именуют такие выпуски конниками.

На них комфортно щепить лучину, при необходимости что-то разрубить мощным ударом, как на разделочной доске. Из этого же легко дотянуться до задвижки.

Вторая поперечная балка со стороны шолныша меньше по сечению.

Промежуток между данной балкой и полом именуется подпечьем.

Оно предназначено для хранения ухватов для горшков, кочерги, лопаты — чтобы сажать в печь хлеба и др. Глину для печи в большинстве случаев берут на склонах либо под обрывом, где прекрасно виден глиняный срез. Пользуются красной жирной глиной, предварительно отмачивают ее в бочке.

В ходе печебитья участвуют не меньше десяти человек.

Для удобства работы употребляются громадные древесные молотки из сосны с мало выгнутой ручкой (кий).

Один финиш ударной части кия плоский — им ровняют и уплотняют поверхность. Второй финиш молотка затесан с двух сторон на клин, чтобы толкать и бить глину печи, пробираясь в узкие места и углы между опалубками. Внутренняя опалубка, приготовленная заблаговременно, планирует по мере наполнения глиной.

Дуга свода печи (творило) обязана начинаться от самого основания топки. Это снабжает сохранение и хорошую тягу тепла в печи надолго.

В углах обрезные доски соединяют впритык — четверть. Доски передней торцевой стены изнутри топки посередине наполовину надпиливают.

Это делается чтобы по окончании работы возможно было их легко выбить и дотянуться последовательно, не потревожив свода.

Остальные доски творила снабжаются веревочными петлями, расположенными ближе к устью. В досках просверливаются по два отверстия, между ними делается бороздка, чтобы веревка не оставляла следов на поверхности свода.

сильные удары и Тяжесть глины при трамбовке смогут проломить доски опалубки.

Исходя из этого в устье печи под доски ставятся подпорки. В прежние времена опалубка творила хранилась в деревнях аккуратно и передавалась от двора ко двору.

При установке нижних досок творила на сбитую нижнюю глиняную часть основания (глины — 15 см, почвы — 5 см, камней — 10 см, битого стекла — 2 см и глины — 5 см) под любой угол подкладывают дощечки, дабы оно не провалилось и не перекосилось на протяжении битья . При разборе опалубки посредством веревочных петель-ручек отрывают доски от хорошо держащей их глины. Это делается через два-три дня по окончании битья печи.

Глину наполняют в один момент со всех сторон в промежутки между досками и творилом внешней опалубки, доски усиливают распорками от стенку помещения. В случае если каркас опечек делают не замечательный, то к стойкам изнутри крепят концы и проволоку ее с петлями забивают в глину. Свод сверху перебивают глиняными караваями размером 60х30 см.

уровень и Шесток пода (топочного дна) располагают на уровне подоконника. Каменные работы производятся через три дня, в то время, когда глина окрепла , но еще не высохла.

Убираются распорки и временные опалубки с той стороны, где устраивается шесток.

По размеру выкованной заблаговременно железной дуги ножом в глине вырезается устье будущей топки, вставляется дуга (шина).

Выбиваются вовнутрь топки надпиленные доски творила, после этого за петли-канаты отрывают остальные доски.

Посредством ножа на поверхности свода заделываются недостатки, подмазываются. Основание шестка и под в топке выкладываются из кирпича плашмя. Для усиления тяги в печи дальний финиш пода должен быть выше, чем у шестка.

Уровень укладываемых кирпичей регулируется толщиной раствора с примесью песка.

Швы кладки перевязываются.

Процесс кладки печи начинается с того, что сначала печник вдавливает кирпич руками, пошатывая его в свежем растворе, после этого постукивает молотком, вколачивает ручкой выступающий угол. Дабы не допустить образование трещин в кладке, любой кирпич предварительно хорошенько смачивают. Для перевязки возводимых от уровня пода стенок печной головы с глиняной сбитой массой, по мере работы в глине по углам вырезают штрабы.

При кладке печи нужно учитывать, что толщина стенок печной головы (кожуха) — полкирпича, а толщина самого кожуха довольно часто равняется двум кирпичам. Для обеспечения доступа к устью топки по центру в кладке оставляют проем. Чтобы на протяжении топки дым не выбрасывало в помещение, чуть ниже арки устья топки данный проем перекрывают перемычкой, роль которой делает прочный древесный брусок.

Дабы улучшить тягу, нужно положить в верхних углах проема под перемычкой тесанные на угол кирпичи. Сейчас необходимо создать базисные крепления для дымохода. Это делается так.

Берется кованая железная полоса сечением 30х5 мм и горизонтально крепится на уровне верхней кромки сбитой части печи к двум стойкам опечек.

Она нужна чтобы, во-первых, начать укладывать на нее кирпичи перекрытия дымохода кожуха, а во-вторых, дабы не допустить проминание глины под ними.

Как уменьшить кладку перекрытия? Легко перекрывать проем кирпичом, выдвигая любой следующий последовательность на половину кирпича.

Так, достаточно двух последовательностей, дабы обеспечить перекрытие внутреннего пространства шириной в полтора кирпича.

С одной стороны оставляют отверстие для дымохода размером в один кирпич.

Над перекрытием кладка ведется по периметру. Высота кладки — два кирпича.

На этом же уровне в нее проходит канал дымохода, и справа, где данный канал поворачивают вверх, направляя в дымовую трубу, устанавливают задвижку.

Завершающим звеном работ по дымоходу есть установка еще одного перекрытия. Для этого выкладывают три последовательности кирпича и разделывают (противопожарное расширение) трубу в перекрытии дома.

Тогда как один человек занимается кладкой трубы, второй завершает работу в помещения: снимает все распорки и временные опечки, срезает ножом подливы в местах соединения досок, а неровные места легко подмазывает.

В принципе, раньше было не принято делать поверхность идеально ровной, не смотря на то, что бока печи снаружи с покон веков именуют зеркалами. В зеркалах ножом вырезают поверхностные ниши — печуры, предназначенные для лучшего выхода тепла.

Существенно украсят интерьер печуры, выделанные в форме города.

Последний штрих: между воронцом и потолком ставят подпорку. В случае если печь поведет, подпорка ограничит это перемещение. [img]

Строительство печи-каменки

Фундамент должен быть выполнен так, дабы печь не проседала ни всей собственной массой, ни отдельными углами. Кладку печи ведут на глиняном растворе. 1-й последовательность кирпичей, воображающий собой прямоугольник (рис.

129) кладут на глиняном растворе по уложенной на фундаменте гидроизоляции.

Любой кирпич перед укладкой смачивают водой, окуная его в ведро с водой. Геометрические размеры прямоугольника шепетильно контролируют.

Проверке подлежат диагонали, кромки порядовки и углы (углы должны быть прямыми).

2-й последовательность кирпичей укладывают, начиная с углового кирпича  так, дабы он перекрывал стык первых двух кирпичей. Сначала кирпичи укладывают насухо, шепетильно их подбирая по другим размерам и высоте. По окончании укладки кирпичей на раствор появившуюся нишу забивают глиной, шепетильно ее утрамбовывая.

Глину направляться укладывать маленькими слоями, дабы ее уплотнение оказалось качественным.

Наряду с этим нужно смотреть за тем, дабы не нарушить кирпичную кладку.

 

На 3-м последовательности кирпичной кладки устанавливают дверку поддувала, усиливая ее в кладке при помощи мягкой проволоки либо полос листовой стали. Для этого кирочкой пробивают в.кирпичах углубления для полос.

4-й последовательность укладывают на растворе, контролируя стен печи и вертикальность углов.

В этом последовательности выкладывают колодец для укладки и золы в будущем колосника. Ниша за перегородкой забивается глиной.

5-й последовательность отличается от 4-го лишь размещением кирпичей по углам. На 6-м последовательности будет закрываться дверка поддувала. На 7-м последовательности устанавливают колосники и топочную дверку.

 

Для установки колосников в кирпичах вырубают углубления в виде четверти, но так, дабы оставался зазор на тепловое расширение (по 10 мм по длине и на каждую сторону).

Заднюю стенку под колосником скругливают обломками кирпичей, дабы обеспечить меньшее сопротивление входу воздуха в топочное пространство.

Крепление топочной дверки делают по аналогии с дверкой поддувала.

Так как данный последовательность является дном топки, его закладывают половинками кирпичей. На 8-м последовательности оставляют часть перегородки, служащей началом дымохода.

Так продолжают кладку до 14 последовательности, на котором укладывают швеллеры либо уголки.

В передней части стены печи нужно предусмотреть площадку для боковых стенок будущего сосуда для тёплой воды. Сосуд обязан опираться на боковые стены печи и касаться уложенных швеллеров либо уголков. В 15-м последовательности потребуются половинки кирпичей, расколовшиеся под углом друг к другу, для того, чтобы в будущем выложить разделительную стенку.

13-й, 17-й, 18-й последовательности выкладывают как и ранее, выполняя перекрытие стыков кирпичей.

На 19-м последовательности устанавливают дверку для выхода пара.

Между 19-м и 20-м последовательностями возможно уложить полосы из мягкой стали как продемонстрировано на рис. 139 для перевязки кирпичей 20-го и 21-го последовательностей. 21-м рядом перекрывают коробку дверки пара и устанавливают емкость для тёплой воды.

Установив емкость, в соседнее отделение укладывают камни-окатыши, немного выше нижнего обреза дверки.

В 22-м последовательности закладывают емкость для тёплой воды, косые изломы подрабатывают по дуге, дабы они плотнее прилегали к поверхности емкости. 23-й последовательность начинают с укладки трубы с укладкой свода при наличии отесанных под клин кирпичей. Для устройства свода возможно подготовить особый шаблон.

24-й последовательность уже будет укороченным.

Твитнуть Виталия Львова

Эксплуатируйте печное отопление правильно!