Насосное оборудование.

В статье Насосное оборудование мы уже касались вопроса выбора насоса и лишь. В данной публикации мы попытаемся оптимально подобрать не только насос, но и все нужные комплектующие: трубы, бак, автоматику, троса, кабели, конечно верно выбрать приямок для скважины.

[img]Итак, вы — владелец скважины. Будем сохранять надежду, что она артезианская, поскольку в песчаной ваш выбор ограничивается малопроизводительным насосом.

не меньше актуален в этом случае вопрос о времени судьбе скважины, другими словами брать дорогое оборудование в скважину, которая может выйти из строя в ближайшие месяц-год-два, думается, не через чур разумным ответом.

Перед вами большое количество магазинов с разной техникой, которая может подойти для вашей скважины.Конечно, все говорят, что у них самый хороший вариант, но вы не понимаете данного вопроса и не имеете возможность выбрать…

Но в случае если имеется возможность подождать и подкопить денег на более качественное оборудование, то лучше приобрести его позднее.

 

95% успеха водоснабжения дома зависит от насоса, другими словами лучше приобрести хороший насос и сэкономить, к примеру, на баке, по причине того, что к баку неизменно возможно будет приставить второй, третий, десятый, не создавая непростых монтажно-демонтажных работ.Насосное оборудование. Чем больше гидроаккумулятор (ГА, бак, мембранный бак, расширительный бак) — тем лучше для вас и для насоса.

Чем шуба дороже — тем она лучше, это возможно применить и к насосной технике (конечно, не следует брать в учет некорректных продавцов).

При подобных моделях импортного и отечественного производства лучше выбрать импортную. 1. Германское оборудование считается лучше итальянского.

2. Нержавеющий узкий трос — лучше, чем трос большего диаметра, но ржавеющий.

3. Но два недорогих реле — лучше одного дорогого.

4. Полипропиленовые трубы лучше ПНД и другого. 5. Чем больше глубина скважины, тем лучше должен быть насос.

Как выбрать насос для скважины Насос есть в один момент мозгом и сердцем (частью его будет и автоматика, но об этом позднее), исходя из этого на нём, по возможности, лучше не экономить.

В случае если вас интересует хороший вариант, то это будет насос типа SQ Грундфос (Grundfos).

В стандартном варианте (скважина неподалеку от дома, дом не более 2-х этажей, нет сильных заужений в магистрали), насос подбирается из расчета: динамический уровень воды + 40 метров + 20%.

В случае если желаете взять на выходе повышенное давление, то возможно выбирать насос, рассчитанный на более большой напор. В случае если насос ставится на достаточно глубочайший уровень (более 60 метров), то к выбору насоса стоит отнестись весьма бережно.

Демонтаж с таких глубин достаточно проблематичен и трудоемок (т.к. трубы полны воды, которую нереально слить, имеется в виду вертикальная часть), так, на него возможно затрачена сумма, соизмеримая со ценой самого насоса либо кроме того громадная.

Помимо этого нужны затраты на ремонт либо замену, и на отладку и установку насоса. Это еще раз показывает, что от качества насоса зависит фактически все.

Конечно, совершенству — нет предела.

 

Возможно сделать приличную надбавку и взять более идеальную совокупность, но этот вариант не оправдает себя. При таких условиях лучше выбрать насос более большого класса. К примеру: вы, желали делать тюнинг насоса SQ Грундфос (Grundfos) , а оказалось, что денег в полной мере хватает на SP Грундфос (Grundfos).

При таких условиях схема с насосом SP Грундфос (Grundfos) предпочтительнее, само собой разумеется, в случае если имеется деньги и на все остальные комплектующие и вспомогательные вещи (стабилизаторы, преобразователи частоты и т.п.). В большинстве случаев полные сметы на насосы SQ и SP различаются более чем в 1,5 раза, а при громадных глубинах — в 2 раза + стабилизаторы либо преобразователи. Пара слов о преобразователях частоты — достаточно нового оборудования, в особенности для частных пользователей.

Не вдаваясь в технические детали, возможно сообщить следующее: —          при работе с ним насос делается фактически вечным, в смысле работы двигателя. Само собой разумеется, остается вариант выхода из строя самих улиток, каковые толкают воду, но это уже второй нюанс; —          при работе с преобразователем емкость бака возможно снижать до минимума либо кроме того без него, в случае если само собой разумеется не брать в расчет такое неоспоримое преимущество громадного бака, как запас воды при отключения электроэнергии; —          цена преобразователя сравнима со ценой насоса, а время от времени и превышает ее, но преобразователь неизменно себя окупит, причем достаточно не так долго осталось ждать; —          при установке насоса Грундфос (Grundfos) — SP, вероятнее, пригодится стабилизатор, и в этом случае лучше купить преобразователь частоты.

Пара слов о рабочих кольцах насосов — улиток. Их ресурс зависит от качества воды, правильнее от механических примесей, т.е. в случае если у вас в воде песок, то в обязательном порядке необходимо брать железные крыльчатки. Но в принципе в верно пробуренных артезианских скважинах (на известняк) не должно быть механических примесей.

Трубы — артерия для воды По логике вещей от сердца перейдем к артериям, без которых легко нереально передать воду в кран.  Монтировать пластиковые трубы значительно несложнее и стремительнее, чем железные, конечно выше надежность соединений. Пластиковые трубы возможно довезти на Жигулях, в крайнем случае Газель, раньше с металлом требовался Камаз, погрузку и загрузку может делать один человек.

Для монтажа пластиковых труб (так же как и для железных) в большинстве случаев требуются особые инструменты, каковые возможно приобрести либо забрать в аренду. Монтажу труб может обучиться фактически любой человек. Конечно в любом монтаже имеется собственные тонкости, обучиться которым возможно в ходе монтажа, в крайнем случае, возможно попортить пара фитингов и полметра трубы, что будет стоить не более 2-3 долларов.

Кое-какие советы по применению труб: —          полипропиленовые трубы для наружных сетей (скважины, колодцы, канализация, дренаж, наружная отопления и систем внутренняя разводка водоснабжения), для отопления используются особые армированные полипропиленовые трубы; — —          металлопластиковые трубы оптимальнееиспользовать в закрытых внутренних совокупностях (в штробах). Трубы нужно применять в рекомендуемых пределах по давлению, в случае если применять давление большее, чем положенный номинал для трубы, то труба стремительнее выйдет из строя.

Маркировки PN10 и PN20 говорят о номинальном значении давления, которое быть больше не следует. Имейте ввиду, что трубы (особенно полипропиленовые не армированные) имеют приличный коэффициент расширения, что бы спроектировать грамотно, необходимо или ставить особые компенсаторы, или делать расчет на расширение и подготовить соответственно место.

Каждая пластиковая труба делается достаточно хрупкой при сильном морозе, значит нужно трудиться с опаской, а вдруг холод ниже -20 С, то лучше по большому счету не следует себя затруднять. В обязательном порядке держите чистыми насадки для пайки полипропиленовых труб, чистить их возможно лишь средством для очистки тефлоновых поверхностей.

Для проверки того, не заплавили ли вы трубу при пайке (такое не редкость, в случае если перегрели трубу либо фитинг) дуньте в трубу и по давлению выясните, в случае если нет никаких запаек, то воздушное пространство пройдет вольно, как словно бы вы, в случае если же имеется неприятности, то лучше исправить положение сходу. Запайки видятся чаще на малых трубах и диаметрах для холодной воды. Не берите трубы и фитинги непонятных производителей.

Но как отличить подделку?

Необходимо изучить торцевой срез, внутренняя и наружная стены должны быть соосны, а сама труба — иметь идеально круглую форму. Не допускается наличие шероховатостей либо наплывов, еще один верный показатель халтуры, в случае если полипропиленовые трубы соединяются с фитингами кроме того в холодном состоянии. Они должны входить приятель в приятеля и в сварочную машину с упрочнением, и лишь в разогретом виде!

Коэффициент трения на пластиковой трубе на большое количество меньше, чем у железной, следовательно, возможно тихо ставить диаметры подобные железным при замене труб. Имейте ввиду, что диаметры труб пишутся по наружному диаметру трубы, а внутренний соответствует наружний минус толщина стены (у труб PN10 и PN20 стены различные, у 20-ой трубы стена толще), а у фитингов и металлических труб диметр идет из расчета проходного диаметра, но железную трубу диаметром 1/2 возможно тихо поменять на трубу диаметром 20 из полипропилена, как на тонкостенную, так и на PN20.

Для скважин лучше использовать трубы полипропиленовые PPRC, для поверхностных скважин и для укладки в почву, возможно применять трубу ПНД (полиэтилен низкого давления). [img] О особенностях полипропиленовых труб В большинстве случаев, трубы разделяются на PN10 (трубы для холодной воды, тонкостенные, выдерживают давление до 10 воздухов, имеют коэффициент линейного расширения при нагреве), PN20 (возможно использовать для холодной и тёплой воды, толстостенные, выдерживают давление до 20 атм, имеют коэффициент линейного расширения при нагреве) и PN25 — армированные с алюминиевой вставкой (возможно использовать где угодно, до 25 воздухов) их возможно сравнить по прочности с металлом, но все плюсы пластика, очевидно, остаются. В случае если динамический уровень воды в скважине не более 50 метров, хватает установки труб PN10, конечно возможно ставить и PN20 и PN25, в случае если динамика воды глубже 50 метров, то нужно уже ориентироваться на трубы PN20.

А вдруг наряду с этим еще и насос достаточно тяжелый, то тогда нужно ставить PN25, но это уже необыкновенные варианты, в большинстве случаев хватает PN20 трубы. Сейчас кое-какие тонкости: —          не обязательно делать целый ствол из PN20 трубы, в случае если у вас глубокая скважина, данной трубой возможно дойти до 40-50 метров, а потом — выше ставить PN10 трубу, поскольку наряду с этим учитывается давление водяного столба, которое чем ближе к поверхности — тем меньше; —          учитывайте, что более крепкие трубы имеют более толстые стены, чем смогут очень сильно заузить проход почему насос будет трудиться с лишней нагрузкой и воды будет приходить меньше, чем хотелось бы, а затрат будет больше, тут несложнее руководствоваться таким правилом: посмотрите какой размер на выходе от насоса и не уменьшайте его на всей протяженности труб, до самого гидроаккумулятора (бака) и смотрите не внешний диаметр, в частности внутренний; увеличенные диаметры — приветствуются; —          если вы монтируете трубы сами — пристально смотрите за запайками, поскольку из-за них, быть может, нужно будет вынимать целый ствол, вместе с насосом, уже по окончании запуска, в то время, когда ствол будет полон воды и соответственно тяжелый; —          на морозе трудиться с трубами значительно тяжелее, а при сильных морозах легко нереально; —          пользуйтесь паяльниками, каковые реализовывает производитель труб, каковые вы монтируете; —          трубы и муфты должны быть от одного производителя; —          не замораживайте воду в трубах; —          не оставляйте трубы под действием ультрафиолета; —          не гните очень сильно трубы, в том месте, где возможно поставить угольник, лучше поставьте его; —          при покупке труб, выбирайте известного и обширно распространенного производителя, поскольку при ремонта, что бы возможно было отыскать необходимые фитинги именного этого производителя —          при монтаже, в обязательном порядке ознакомьтесь со временем нагрева охлаждения и временем туб; —          не спаивайте трубы, на которых грязь и тем более вода, оботрите их и высушите; —          комбинированные соединения на металл, в обязательном порядке устанавливайте на герметик и лён; —          не забывайте, что прессовать (испытать под давлением) окажется лишь по окончании загрузки и установки насоса на глубину.

О железных фитингах Эти неотъемлемые элементы водопроводной совокупности занимают маленькое количество поштучно и по деньгам. Обратный клапан, ставится конкретно на выходе насоса, в большинстве случаев на всех насосах стоит собственный обратный клапан, но не возбраняется его дублировать, в особенности на итальянской технике, поскольку штатные клапана смогут выйти из строя, что приведет к подъёму и демонтажу ствола, а чем это не хорошо.

Железные (латунные) вентили, лучше ставить пластиковые, каковые продаются в том месте, где и трубы, но в случае если все-таки приходится ставить железные краны, то лучше брать их не на рынке, но в случае если кран не будет всегда открываться-закрываться, то в принципе сойдет любой, что не сломается при монтаже. Всевозможные тройники, ниппели, угольники, муфты и другое, лучше ставить латунные либо хромированные, их большое количество на строительных рынках и они в полной мере приличного качества, для экономии возможно поставить и тёмный металл либо оцинковку, но поверьте, их количество так мало, что экономия снова же будет копеечная.

Автоматика вешается на особую крестовину, которая имеет выходы на одно либо два реле давления, на непроизвольный воздушный клапан 3/8 дюйма, на манометр и соответственно на крепление к баку (в большинстве случаев на баке, верхний выход как раз для того чтобы размера, в случае если выход какого-либо другого размера, то нужно будет подобрать переходник, сужение диаметров в этом случае играть роли никакой не будет). Страховочный трос из нержавейки Насос висит на трубах, трос есть лишь страховочным и оказывает помощь нам при поднятии и опускании насоса, а время от времени единственной зацепкой, в случае если с трубой что-то случилось.

Чем больше глубина загрузки, тем больше рекомендуется ставить диаметр троса, конечно вывешивать на два троса. —          глубина загрузки до 30 метров — диаметр троса 2-3 мм в одну нитку —          глубина загрузки более 30 метров — диаметр троса 5 мм либо две нитки 2-3 мм Две нитки по 5мм рекомендуется для загрузки тяжелых насосов и (либо) легких насосов на громадную глубину. Для экономии возможно комбинировать нержавеющий трос и ржавеющий, в случае если их ставить в две нитки.

Зажимы для троса, лучше брать нержавеющие и при громадных нагрузках ставить их по две на крепление. защита и Автоматика В принципе защитой и автоматикой насосов занимаются различные устройства, но имеется моменты, в то время, когда прибор, созданный для отключения насоса по давлению, трудится как предохранительный клапан от избыточного давления при поломки реле давления, другими словами устанавливается два реле давления, где одно трудится неизменно,  отключая — включая насос, а второе реле с завышенным порогом отключения, не работает вовсе, она ожидает того неприятного момента, в то время, когда первое реле поломается и поломается на моменте, в то время, когда насос будет включен, другими словами не сможет его отключить.

Клапан ставится для того, что бы при первой закачке и закачках по окончании слива совокупности, удалять воздушное пространство, скапливающийся в баке, его возможно заменить краном либо пробкой, которую возможно будет приоткрывать для стравливания воздуха. Манометр — информирует нас о давлении воды в совокупности.

Не ставьте всяких кранов и фильтров на трубопроводе до реле давления, поскольку при закрытом кране либо забитом фильтре, реле не сможет отследить большое давление и отключить насос, благодаря чего, в лучшем случае порвёт трубу, в случае если у насоса достаточный запас мощности либо, в нехорошем, сломается сам насос. Всевозможные блоки защиты Насосы SQ не требуют дополнительных блоков защиты, поскольку в у них стоит все нужное, другими словами блок не составит большого труда дублировать свойства насоса, направляться не забывать, что нельзя запускать насос при напряжении ниже 200 вольт либо выше 250 вольт, у насоса стоит от этого защита, но не следует злоупотреблять ей.

Насосы SP не имеют встроенной защиты и конечно им нужны блоки пуско — защиты, такие как CU200 либо CU3. Первый дешевле, второй, следовательно, дороже. Если вы уверены в собственном напряжении, в частности, что оно будет ровным на всех фазах, что не перепутаются на подстанции фазы, что оно не уменьшится ниже требуемого порога и не увеличится больше, чем необходимо, то от блока возможно отказаться.

Так же направляться иметь в виду, что блок не панацея от нехорошего электричества, блок просто не даст работать насосу, но в случае если пробовать запускатьнасос на нехорошем электричестве, то это может закончиться поломкой двигателя из-за прогорания обмоток, что приведет к полной замене двигателя. В дополнение к блоку, необходимо в обязательном порядке ставить стабилизатор, а лучше частотный преобразователь. [img] Гидроаккумулятор (мембранный бак, гидропневмоаккумулятор) Желаете сэкономить — берите недорогой итальянский бак, отличие с германским маленькая и по большей части в эстетических моментах.

На емкости бака возможно так же хорошо сэкономить, правильнее, дать себе кредит.В начале покупаем мелкую емкость, теоретически достаточно и 50 литров, но как будут средства, нужно будет само собой разумеется подкупить разумный литраж, монтаж для добавления второго, третьего и т.д. бака будет очень просто. Герметичный фланец на скважину Для герметизации устья сважины со стоящим в нее насосом, трубами, кабелем и тросами, рынок предлагает отечественное герметичный фланец на скважину, изобретение компании Траст Билдинг.В чем его преимущества?

Не нужно установка герметичных емкостей (киссоны и другое), каковые достаточно дорого стоят и промерзают зимний период, переставая доступ воды в дом до разморозки либо наступления весны. Значительно уменьшается возможность воровства содержимого скважины (насос, трубы и другое), конечно возможность порчи скважины (песок, грунтовая вода, живность, покровители), так как имеется возможность поставить замки.

Помимо этого, демонтаж фланца, достаточно трудоемкая работа, требующая инструмента и определённого навыка, конечно долгого времени. Возрастает прочность конструкции насос-крепеж, другими словами в скважине возможно трудиться не опасаясь зацепить тросовые подвески, на штангу ствола насоса, возможно наступать и т.д. Фланец изготавливается фактически вручную, под пожелания клиента и индивидуальный диаметр трубы.

Материал фланца — металл.

Выход под кабель есть и входом для воздуха, что бы не создавать разряжения в скважине — это труба диаметром 1/2 поднятая до крышки приямка. Во фланце имеются три входа-выхода — два для воды (патрубок подающей трубы 1 либо 11/4 и сливной выход, в большинстве случаев 1/2).

Цена фланца под ключ с установкой 160 у.е., без установки 100 у.е. Для обвязки фланца требуются дополнительные трубопроводные материалы ценой около 10 у.е.

Монтаж совокупности водоснабжения Если вы можете обращаться с газовыми ключами, можете делать соединения на металле, паять пластиковые трубы, разбираться в электрике и электронике, конечно имеется 2-4 человека для помощи, то возможно постараться сделать монтаж совокупности водоснабжения самостоятельно.

Если вы в этом не эксперт, но какие-то навыки и поверхностные знания имеется, то имеете возможность заказать шефмонтаж, он в большинстве случаев образовывает 50% от цены полного монтажа.

При шефмонтаже вы и (либо) ваши рабочие будут трудиться под чутким управлением шефа. направляться не забывать, что при шефмонтаже, нужно, что бы рук на подхвате было побольше, поскольку если вы не уложитесь с монтажом за восьмичасовой рабочий сутки, за следующий сутки работы, платить придется раздельно.

Любой, кроме того сложный монтаж опытная бригада может сделать за один рабочий сутки. И напоследок, при выборе оборудования, вспомните поговорку: Одна голова прекрасно, а со экспертом лучше.

Твитнуть Виталия Львова

Рандомные показатели записей:

Насосное оборудование VARNA


Подборка наиболее релевантных статей: