Керамическая плитка – с чем ее едят?

      Комментарии к записи Керамическая плитка – с чем ее едят? отключены

Керамическая плитка — один из самые древнейших стройматериалов, но, не обращая внимания на собственный возраст, она до сих пор не выходит из моды. Новейшие материалы для облицовки стен и полов, не могут ее вытеснить из отечественных жилищ, во многом это по причине того, что керамическая плитка владеет легко незаменимыми особенностями.

Во-первых, это весьма прочный материал.

Если он верно уложен, то предел его прочности при «сосредоточенной нагрузке» в 10-20 раз превосходит возможности цемента либо железобетона и может быть около 30 тыс. т/кв.м. Во-вторых, большой показатель жесткости разрешает керамической плитке не гнуться и не деформироваться, кроме того при высоких нагрузках на разрыв.

И чем толще плитка, тем выше данный показатель.

В-третьих, данный материал владеет особенностями огнестойкости и огнеупорности, исходя из этого плитку возможно применять для каминов и облицовки печей. Она по большому счету не горит и защищает облицованную поверхность, а при нагревании не выделяет ядовитых веществ.

К тому же керамическая плитка не проводит электрический ток, не подвергается разрушению при соприкосновении с химическими веществами, не изменяет собственного цвета при действии солнечных лучей.Керамическая плитка – с чем ее едят?

Это один из самых гигиеничных материалов, на котором не смогут продолжительно существовать микробы. Благодаря этим параметрам и, само собой разумеется, ее декоративности, плитка и пользуется таковой громадной популярностью.

Самый нужна плитка на кухне, прихожей и в санузле.

Легкость уборки, гигиеничность, влагостойкость делают данный материал оптимальным и фактически незаменимым в этих помещениях. Единственное неудобство: плитка прекрасно проводит тепло, а это значит, что обитателям нежарких государств не весьма уютно на ней без обуви.

Но и это поправимо, стоит лишь оборудовать под керамикой «теплый пол».

Но у каждого, кто решился купить плитку для собственного жилья, появляется вопрос, что выбрать из всего разнообразия, представленного на рынке. Главным правилом, которым обязан руководствоваться потенциальный клиент, будет соответствие плитки месту применения. [img] Виды плитки Существует пара разновидностей керамической плитки: для внутренней облицовки стен и полов, для наружной облицовки стен и полов и плитка для бассейнов.

Если вы решили выложить плитку снаружи (облицовка фасадов либо балконов поверхностей и нижних террас), то выбирайте марку с повышенной морозоустойчивостью. Дело в том, что данный параметр напрямую связан со свойством плитки поглощать влагу, причем, чем больше она поглощает жидкости, тем меньше она морозоустойчива. При замерзании влага плитку.

Дабы избежать таковой неточности, необходимо пристально изучить данные, помещенную на упаковке плитки либо ознакомиться с предлагаемой документацией. Код А I либо В I обозначает, что эта плитка морозостойкая и подходит для наружных работ, код А III либо B III обозначает, что эта марка употребляется лишь для внутренних работ. В случае если вам нужна плитка для внутренних работ, то направляться сходу решить, куда она будет укладываться; на пол либо стенки.

Дело в том, что напольная плитка обязана владеть еще одним серьёзным качеством — повышенным сопротивлением истиранию. По западным стандартам существует 5 групп таковой плитки. Они обозначены от PEI-I до PEI-V.

Первая несколько наименее устойчива к истиранию, пятая — самая устойчивая.

Классификация по группам происходит по окончании строгих опробований на истирание. Не считая сопротивляемости и прочности истираемости, напольная плитка обязана владеть таким качеством, как антискользкость.

Часто на пол укладывают прекрасную блестящую плитку, по которой после этого приходится ходить как по катку. Исходя из этого плитка для пола неизменно должна быть мало шероховатой либо ровной, но не блестящей. Такая плитка имеет громадную толщину, чем настенная, и повышенную прочность.

Еще один ответственный критерий качества плитки ее внешний вид и формат. Плитка должна иметь четкие размеры, полностью верные углы и идеально ровную поверхность. Для глазурованной плитки серьёзна равномерность глазурованного покрытия: однообразная окрашенность, отсутствие подтеков либо белесых краев.

Формат плитки возможно разнообразным, самый модный сейчас — 10 х 10 см, что весьма подходит для оформления стен кухни.

Особенно хотелось бы сообщить о керамической плитке в виде паркета, форматом 15 х 45 см либо 15 х 60 см. Такая плитка облегчает процесс укладки, да и смотрится превосходно. Но это, лишь характеристики плитки, на уровень качества они не воздействуют.

Исходя из этого, в то время, когда вы определились с эксплуатационными критериями и назначением керамики, определите и ее сорт. Это сделать не сложно: необходимо лишь взглянуть маркировку на упаковке. В случае если ее нет либо вы не имеете возможность ее разобрать, то существует весьма несложный способ.

По интернациональным нормам вся маркировка на упаковке для 1-го сорта должна быть красного цвета, для 2-го — светло синий, а для 3-го — зеленого.  Не будем детально останавливаться на внешних данных плитки.

Многообразие цветов, картинок, пропорций и структур поверхностей разрешает удовлетворять самые изысканные и необыкновенные вкусы.

Если вы не уверены в собственном выборе, то поручите эту работу опытному дизайнеру, что превосходно знаком с рынком керамической плитки. Его выбор не только удовлетворит ваши вкусы, но и разрешит бросче показать стилистику помещений.

Нелегкий выбор Как все же выбирать керамическую плитку непрофессионалу? В первую очередь — пристально.

Большое количество нужной информацим возможно взять, посмотрев на упаковку плитки и уяснив значение размещенных на ней пиктограмм.

К примеру, изображение ступни на тёмном фоне помещается на упаковках с напольной плиткой.

Рисунок кисти руки соответствует плитке для стенку.

Снежинка обозначает морозостойкость. Ступня на заштрихованном фоне — повышенную износостойкость.

Лепесток пламени с цифрой 1 либо 2 — количество обжигов плитки. Неоднократное повторение одного и того же значка говорит о большом уровне того либо иного показателя.

В большинстве случаев, указанной информации не редкость достаточно, в случае если клиент четко воображает, какие конкретно как раз характеристики и свойства плитки особенно серьёзны в том помещении, которое будет ею отделано.

Не менее важно учитывать и конкретное место облицовки: пол, стенки либо их отдельные участки. В первую очередь нужно узнать, каким способом плитка изготовлена.

Большинство плитки, имеющейся на данный момент в продаже, изготовлена способом прессования, а это значит, что ее поры имеют форму спирали.

В то время, когда поры имеют форму спирали, то вся сила льда будет влиять на внутреннюю структуру плитки, неспешно разрушая ее. В случае если же отверстие пор широкое, то повышение количества приведёт к нагрузке лишь в наружном слое.

Итак, плитка с плотной структурой и низкой пористостью (к примеру, керамический гранит) гарантирует хороший результат. Важным причиной, создающим зрительное чувство, есть коэффициент отражения у глазури. О нем возможно определить у продавца.

В случае если отражение нежелательно, то лучше применять керамическую плитку с так называемой «матовой» глазурью. Необходимо не забывать кроме этого о том, что любое загрязнение менее заметно на чёрных и имеющих зернистую либо хроматическую структуру поверхностях. Но на блестящих плиточных покрытиях — особенно тёмного цвета — больше кидаются в небольшие сколы и глаза царапины.

Еще более значительные трансформации наблюдаются при освещении отделки различным светом. Так, голубая глазурь при освещении желтым светом лампы накаливания будет смотреться зеленой. При выборе фактуры и цвета руководствоваться нужно не только личными пристрастиями, но и знанием законов природы. [img] Как и чем разрезать плитку?

Инструментов для резки плитки много, но в них легко разобраться. Электрический плиткорез;  выпивала кольцевая (закрепленная на дрели); болгарка; плиткорез ручной, он же кафелерез; кусачки для плитки; стеклорез; ножовка по металлу. Стеклорез держится в руке и режет плитку в том месте, куда вы поведете эту самую руку.

Его прекрасно использовать, в то время, когда вам необходимо скоро отрезать плитку, объем работ мал и не хочется тратить деньги на плиткорезы. Плюсы применения: скорость, низкая стоимость, простота применения. Минусы применения: стеклорезом сложно выполнить большой обьем работ.

Способ будет потребовать постоянной концентрации, к тому же вам нужно будет следить за тем, дабы разрез проходил именно там. где вы этого желаете. К тому же стеклорезом не следует резать керамогранит — за один разрез не управитесь, а множественные разрезы ухудшат уровень качества среза. Ручной плиткорез — самое удобное устройство и простой, разрешающее разрезать плитку на части.

Плитка закрепляется в устройства, разрезается колесиком и разламывается на части.Плюсы применения: простота и скорость применениям, относительная низкая стоимость. Минусы применения: ручной плиткорез неимеетвозможности отрезать полосы плитки менее 5-6 мм. Края плитки смогут оказаться неровными, их нужно будет обработать наждачной бумагой либо шлифовальным камнем.

Дабы сделать прямой срез посредством плиткореза, сперва нанесите линии резки фломастером на плитке.

Положите плитку на основание плиткореза, совместив колесико и линию резки для нанесения риски. (Если вы делаете большое количество срезов заданного размера, закрепите шурупом ограничительную рамку в одном положении). Удерживайте плитку на месте одной рукой и ручку с колесиком в второй.

 Поднимите ручку так, дабы колесико коснулось поверхности плитки со стороны ее верхней части и двигайте ручку на себя.

Давите с легким нажимом, достаточным для нанесения риски и делайте лишь один проход колесиком. В большинстве случаев, в случае если делают пара проходов на протяжении линии резки, то срез получается некачественный.

Чтобы поделить плитку на части по намеченной риске, установите «крылья» у основания ручки на уровне нижней трети плитки.

Лучше обклеивать «крылья» клейкой лентой, именно поэтому на плитке не остается от них следов. Многие мастера удерживают плитку в нужном положении, легко нажимая на ручку громадным пальцем левой руки, после этого легко ударяют по ручке ладонью правой руки.

В случае если плитка не раскололась, ударяют посильнее. В случае если плитка все равно не раскалывается, берется вторая плитка и начинается все опять.

В случае если отрезанный край плитки виден по окончании того, как плитку установили на место, вы имеете возможность подровнять острый угол шлифовальным камнем либо наждачной бумагой.

У мастеров в большинстве случаев имеется пара видов камня для мягкой и жёсткой плитки.

В случае если резаный край закрывает вторая плитка, к примеру, во внутреннем углу, сглаживать края нет необходимости Электрический плиткорез Верно эксплуатируемый электрический плиткорез с алмазным диском — важная машина.

Он делает совсем прямые срезы с ровными и легко закругленными краями, в отличие от острых краев, получающихся от несложных плиткорезов.

Плюсы применения: наилучшее уровень качества отрезаемой плитки, возможность применения для получения фигурных вырезов, возможность отрезать кусочки меньше 5 мм, может резать плитку и керамогранит любой твердости. Еще одним очевидным плюсом есть чистота работы — частички и пыль плитки оседают в бачке с водой и не разлетаются по всей округе.

Минусы применения: относительная дороговизна, требует соблюдения мер безопасности, приходится всегда менять воду в поддоне — в противном случае лезвие затупится. Какой бы ни была конструкция электрического плиткореза, процесс резки одинаковый. Принцип работы станка достаточно несложен — плиткорез складывается из платформы, к которой прикреплен диск с алмазным покрытием и поддона с водой.

Вода подается на нож и смачивает его, именно поэтому значительно уменьшается количество пыли, продлевается срок работы алмазного диска и плитка предохраняется от растрескивания. Скорость распиливания плитки приблизительно такая же, как скорость распиливания бревна простой пилой, лишь в этом случае вы двигаете плитку под нож, а не нож на плитку. Сила нажима на плитку зависит частично от состава материала, из которого сделано лезвие и от плотности плитки.

По большому счету, в то время, когда лезвие пилы лишь прикасается к плитке, давление должно быть легким и неспешно возрастать по мере продвижения лезвия через плитку, и уменьшаться ближе к концу резки. На всем протяжении резки, плитка обязана пребывать закрепленной на столе, дабы избежать вибрации и предохранить лезвие от заедания в середине плитки.

Напоминаем, что, поскольку плиточная крошка смешивается с водой, которая позже подается на диск, крайне важно часто менять воду в поддоне, в противном случае лезвие может скоро выйти из строя. Хорошая мысль — надавливать руками в один момент на обе стороны плитки при резке, поскольку в случае если плитка перевалится на один бок, то из-под лезвия начнут вылетать осколки, либо пильный диск может затянуть плитку полностью и позже отбросить ее в сторону.

Помимо этого, в случае если лезвие пилы заклинит в пропиле, смогут полететь куски режущей кромки лезвия и тогда появится весьма страшная обстановка. Так как при работе с этим инструментом вероятны осколки плитки, какой бы способ резки вы не выбрали, настоятельно рекомендуем надевать защитные очки. И еще мы предлагаем надевать защитные наушники от шума, появляющегося при резке.

Пильные диски при мокрой резке выдерживают тысячи резок.

Иногда лезвие засоряется керамическим материалом и испытывает недостаток в очистке. Возможно сделать это, распилив ветхую песчаную форму для кирпича либо сделать пара надрезов в шлифовальном камне для плитки. Второй метод – снять лезвие, перевернуть его и дать ему повращаться в обратном направлении (не делайте этого, в случае если на лезвии стоит отштампованный указатель направления).

Замену лезвия направляться делать в том случае, если оно через чур износилось. В отличие от сухой резки алмазным диском и большинства электропил, применяемых для деревообработки, беззубцовое лезвие, используемое в электроплиткорезе, легко режет лишь весьма жёсткие материалы.

Но это не означает, что такое лезвие неимеетвозможности резать кожу, и потому, что такая возможность полностью не исключается, электроплиткорез требует к себе для того чтобы же уважения, как и другие электропилы. [img] Болгарка Болгарка кроме этого может употребляться для прямых резок, серии параллельных фигурных срезов и пропилов. Но так как это ручной инструмент, то он режет с меньшей аккуратностью, чем электроплиткорез, и оставляет зубчатые края.

По данной причине выпивала с алмазным диском для сухой резки может рассматриваться в качестве «чернового» инструмента, не смотря на то, что само собой разумеется может ускорить процесс резки плиток, края которых будут скрыты. Плюсы применения таковой машинки если сравнивать с электрическим плиткорезом в том, что она не требует особой подготовительной работы перед применением – достаточно засунуть вилку в розетку. Помимо этого, не приходится поменять воду неизменно.

Болгарка кроме этого может употребляться для прямых резок, серии параллельных фигурных срезов и пропилов. Но так как это ручной инструмент, то он режет с меньшей аккуратностью, чем электроплиткорез, и оставляет зубчатые края. По данной причине выпивала с алмазным диском для сухой резки может рассматриваться в качестве «чернового» инструмента, не смотря на то, что само собой разумеется может ускорить процесс резки плиток, края которых будут скрыты.

Вторая задача, для исполнения которой прекрасно подходит эта выпивала, это резка цементных плит. Недочёты при пользовании болгаркой пребывают в ее скорости и образующихся при резке пыли и осколках. При применении этого инструмента нужно иметь защитные очки, наушники, респиратор от пыли и быть внимательным.

В отличие от электроплиткореза, лезвие при сухой резке легко режет кость и кожу и требует очень осмотрительного обращения.

Мастера неизменно прочно держат машинку, на которой укреплено лезвие и смотрят за тем, дабы рабочее пространство, где они трудятся, было полностью свободным. Для борьбы с пылью надевают респиратор и, в случае если имеется возможность, приглашают ассистента, что сходу удаляет пыль посредством пылесоса.

Кусачки Это наименее сложный инструмент из всех режущих инструментов и в большинстве случаев употребляются для резки плитки неправильной формы, для подгонки около водопроводных кранов, нижних выступов унитаза, других препятствий и дверных наличников. Плюсы применения: относительная низкая стоимость, возможность работы с различными материалами. Возможность взять вырезы разнообразной формы.

Минусы применения: края откусанной плитки получаются неровными, их приходится обрабатывать наждачной бумагой либо шлифовальным камнем. Если вы решили воспользоваться кусачками первый раз, готовьсяк тому, что сломаете пара плиток, прежде, чем обучитесь бережно откусывать от них куски, исходя из этого потренируйтесь на ветхих плитках либо обломках. Начертите на плитке фломастером либо карандашам контур, на протяжении которого вы планируете ее изменять.

Начинайте откусывать мелкими кусочками с самого края плитки. Чем меньше кусочек, тем меньше возможность повредить плитку, в особенности это принципиально важно в тот момент, в то время, когда плитка еще совсем целая. Положение зажимов при взаимодействии с плиткой определяет место, где расколется глазурь, и какой формы будет любой кусочек.

Старайтесь устанавливать зажимы параллельно отмеченной линии, и дабы осуществлять контроль резку, располагайте кусачки так, дабы лишь часть всей поверхности зажимов контактировала с отметкой. В другом случае кусочки плитки получаются громадных размеров, чем нужно, и приводят к образованию трещин на плитке около того места, где находятся зажимы инструмента.

Основная мысль не в том, дабы пробовать сделать необходимый срез посредством одного отломленного куска, а откусывать лишнюю площадь неспешно, трудясь в направлении от края к центру. Опыт говорит о том, что лучше двигаться к середине, равномерно отламывая кусочки со всех сторон (чем пробовать сперва обработать одну сторону выреза, а позже вторую).

Для того, чтобы получить ровный вырез и уменьшить риск разлома, лучше трудиться небольшими повторяющимися нажимами, чем стараться прокусить плитку полностью каждым нажатием щипцов. Зубцы кусачек оставляют достаточно неровный край, исходя из этого в тех случаях, в то время, когда внешний вид играется громадную роль, воспользуйтесь напильником либо наждачной бумагой  и бережно выровняйте поверхность.

Кольцевая выпивала Кольцевая выпивала с карбидным наконечником употребляется для резки круглых отверстий в плитке, камне, цементной плите и др., и нужна при укладке плитки около водопроводных кранов и труб, и для обрезки плитки, укладываемой около углов раковины. Данный инструмент режет как мягкую, так и жёсткую плитку, не смотря на то, что резка глазурованной плитки идет достаточно медлительно.

Плюсы применения: лучший метод получение круглых отверстий в плитке, возможность работы с различными материалами. Минусы применения: занимает большое количество времени, термический шок для плитки. Кольцевая выпивала закрепляется в электродрели посредством патрона, куда кроме этого вставляется центровое сверло диаметром 6 мм с карбидным наконечником.

Пилить возможно всухую, но в случае если сверлить отверстие в отдельной, не закрепленной плитке, она легко ломается.

Обстоятельство в том, что кольцевая выпивала пилит достаточно медлительно и приводит к нагреву плиточной пыли и крошки, планирующих около вырезаемого отверстия. (Термический шок не есть проблемой для других выпивал.

При резке электрическим плиткорезом диск охлаждается водой, а алмазный диск для сухой резки не имеет зубцов и режет достаточно скоро, что разрешает избежать нагрева пыли, так что и плитка не успевает очень сильно нагреться).

Дабы не разрешить плитке перегреться на протяжении сверления, ее окунают в емкость с водой. Вода смывает нагретую осколки и пыль и охлаждает плитку, предохраняя ее от повреждения; применение воды кроме этого продлевает срок работы режущих инструментов.

К сожалению, яркая близость электричества и воды возможно страшной.

Инструменты, трудящиеся на батарейках, не воображают такой же опасности, как электрические инструменты, питающиеся от электросети, но как правило имеют скорость вращения и недостаточную мощность, нужные для получения ровных, ровных срезов на кафеле либо камне. (Если вы выбрали для пользования дрель на батарейках, то будьте уверены, что источник питания, складывающийся из батареек, скоро разрядится, поскольку сверление отверстий требует громадных затрат электричества).

Решение проблемы содержится в том, что нужно подключить ваши электроинструменты, которыми вы всегда пользуетесь, к защитному устройству отключения (УЗО), которое машинально отключает инструменты от электросети при замыкания.

Вы имеете возможность включаться в имеющуюся заземленную розетку либо приобрести, либо забрать напрокат переносной вариант УЗО. Дабы удерживать плитку на протяжении резки, сделайте коробку из фанеры размером чуть больше плитки и изолируйте углы.

Лучше заполнить коробку водой так, дабы плитка была покрыта слоем воды около 5-6 мм.

Перед тем как загрузить плитку, легко постучите кернером в центре плитки, дабы оказался прокол в эмали, и центровое сверло не скользило. После этого утопите плитку, установив сверло в центре и включите дрель с простой скоростью.

Когда сверло проходит через плитку, кольцевая выпивала опускается на поверхность плитки и тогда направляться уменьшить обороты дрели.

На протяжении резки старайтесь не через чур очень сильно давить на пилу, поскольку плитка может от этого расколоться.

Разрешите кольцевой пиле самой входить в плитку.

Потому, что оптимальнеесоздавать резку кольцевой пилой при оборотах в пределах от 100 до 200 оборотов в 60 секунд, это довольно надёжный инструмент. Но он способен разрезать кость и кожу, исходя из этого направляться обращаться с ним с опаской. [img] Балеринка Время от времени круглые отверстия в плитке рекомендуют вырезать балеринкой.

Плюс ее содержится в том, что размер отверстия, которое она может вырезать возможно произвольным — резцы подстраиваются вручную.

Но срезы от балеринки получаются неровными, кривыми и подходит она больше для прочих поверхностей и металла. (Не смотря на то, что в продаже видятся особые сверла для плитки). Отцентровать ее по окончании работы сложно, так что имеете возможность сломать и инструмент и плитку. Укладка плитки

Керамическая плитка весьма прочный материал, но, с целью достижения этого качества нужно грамотно выложить подстилающий слой.

Он должен быть идеально ровным и превосходно «схватывать» плитку. Сглаживающая цементная стяжка обязана прекрасно высохнуть (не меньше 28 дней).

Как основание подготовлено к следующим работам, возможно узнать несложным методом, для этого достаточно нанести две царапины, пересекающиеся под углом в 60С.

В случае если в месте их пересечения нет следов выкрашивания, то возможно приступать к облицовочным работам.

Укладка плитки осуществляется на особые клеевые составы либо сухие смеси для плиточных работ. Для лучшего нижней поверхности и соединения плитки, направляться применять сглаживающие смеси.

Принципиально важно, дабы под плиткой не осталось пустоты, на месте которой керамика непременно может лопнуть.

Но оптимальнеедоверить укладку плитки экспертам, каковые имеется в любой важной ремонтно-строительной компании.

Они совершат эту работу как следует, с учетом всех личных изюминок пола и материала.

Рандомные показатели записей:

Плитка на ЦСП. Строим СИП Дом. Часть 1


Подборка наиболее релевантных статей: