Как сделать монтаж стропильной системы

      Комментарии к записи Как сделать монтаж стропильной системы отключены

формы и Типы кровли

Стропильная совокупность

Мауэрлат

Монтаж стропильной совокупности

Огне-биозащита

В данной статье поэтапно обрисован принцип работы по монтажу стропильной совокупности. Рассмотрены типы кровель. Обращено внимание на вопросы огне-биозащиты, и даются советы по использованиям и оптимальным расчётам стройматериалов.

  • формы и Типы кровли

  • Стропильная совокупность

  • Мауэрлат

  • Монтаж стропильной совокупности

  • Огне-биозащита

    • Кровля есть самым ответственным и сложным элементом любого строения. Сложности начинаются уже при проектных работах, в частности, при выборе формы кровли, типа стропильной совокупности, покрытия, утеплителя и т.д. Процесс монтажа и обустройства весьма важный и трудоёмкий, поскольку связан с высотными работами, при которых вопрос техники безопасности стоит особенно остро. Осуществляя монтаж кровельного покрытия, необходимо в обязательном порядке соблюсти все нормы и требования производителя, поскольку кроме того незначительные неточности смогут привести к важным последствиям в будущем (протеканиям кровли, деформациям и вторым неприятным моментам).Как сделать монтаж стропильной системы Большие неприятности доставляет сам рабочий процесс, ввиду того, что он связан с работами на наклонных плоскостях, и по собственному опыту хочу подчернуть, что на кровлях с углами наклона более 30 градусов трудиться без принятия дополнительных мер нереально. По стоимости укладка кровли в большинстве случаев обходится в пределах 30-40% от общей цены строительства коробки, исходя из этого и относиться к данному этапу стоит с соответствующей внимательностью и вникать во все тонкости и нюансы. формы и Типы кровли Затевать направляться с разработки эскизного проекта дома. На данный момент для этого обычно употребляется компьютер, поскольку существует большой спектр программ, благодаря которым вероятно кроме того самостоятельно набросать маленький эскиз и в любую секунду внести трансформации. Советую попытаться начертить все фасады дома и форму кровли, проанализировав пара вариантов, а позже обращаться к архитектору, имея хотя бы минимальные раскладки, включающие размещение окон, дверей, внешние виды фасадов и форму кровли. Наряду с этим нужно распланировать размещение межкомнатных перегородок, в особенности на мансардном этаже.

    Схематическое изображение главных форм кровли По формам кровля не редкость нескольких типов, но сейчас уже практически никто не делает кровли одно- либо двухскатные, а останавливаются на изображённых ниже комбинациях. Но тут уже дело выбора и вкуса каждого, исходя из этого рекомендации давать на этом этапе не имеет особенного смысла.

    По окончании того как Вы определились с формой кровли, нужно решить, какой материал будет употребляться в виде покрытия в будущей кровле, поскольку вес выбранного покрытия воздействует на расчеты при разработке и проектировании стропильной совокупности. К примеру, вес эластичной черепицы либо ондулина в 5-7 раз меньше веса керамической либо песчано-цементной черепицы. Соответственно и сама конструкция совокупности будет различаться при применении тех либо иных материалов.

    Это, пожалуй, самая важная часть расчетных работ при проектировании кровли. Я предлагаю универсальные рекомендации для всех типов кровель. Стропильная совокупность При проектировании стропильной совокупности нужно учесть тот факт, что большая часть брендов кровельных утеплителей поставляется на отечественный рынок с фактической шириной нарезки утеплителя 60 см или 120см.

    Исходя из этого целесообразно сделать ход стропильных ног как раз с этим промежутком. В последующем Вы сможете прилично сэкономить, исключив затраты на обрезку и подгонку утеплителя, что укладывается между стропилами. Нужный же запас прочности стропил рассчитывать и подбирать оптимально как раз сечением самой стропильной ноги.

    При расчете запаса прочности древесины учитывайте следующие нюансы: в обязательном порядке спросите при заказе, какого именно сезона лес (зимний лес прочнее летнего), и большое значение имеет, спускалась ли смола с древесины, т.к. это воздействует на долговечность будущей кровли. Смола, которой пропитан целый массив дерева, есть природным антисептиком.

    Проект стропильной совокупности, которая сочетает фактически все формы кровель, базой которой есть полувальмовая форма. Кроме этого стоит учесть, что в местах соединения стропил, а именно на ендовах и рёбрах (стыки плоскостей крыш), нужно применять стропила большего сечения, поскольку нагрузка в этих местах суммируется от всех стыкующихся стропил.

    Особенное внимание стоит обратить именно на ендовные стропила, ввиду того, что эти места считаются самыми «проблемными» в кровле как по нагрузке, так и по вероятным протеканиям. Советую в этих местах применять стропила по ширине на 30-50% толще и (либо) шире, чем стандартные расчетные. Мауэрлат Брусья, каковые лежат конкретно на стенах и на каковые опираются стропила, именуются мауэрлат.

    Последовательность их укладки следующая.

    Перед тем как укладывать мауэрлат, нужно залить монолитный пояс, предварительно засунув шпильки с шагом не более 120 см. Для начала по периметру всех стен должен быть залит монолитный пояс, в который должны быть вбетонированы шпильки (предпочтительней делать как раз так, дабы избежать дополнительных трудозатрат при монтаже анкеров в затвердевший бетон). Шпильки выбирайте, как минимум, диаметром 10мм.

    В этом случае нужно применять шпильки из оцинкованной стали, поскольку данный материал не подвергается коррозии. Устанавливайте их с шагом вдвое реже, чем ход стропил, но не реже, чем через 120 см. При расчете нужно учесть, дабы шпильки попали между стропилами, поскольку в другом случае они очень сильно усложнят их стыковку с мауэрлатом.

    Потом на пояс укладывается бронированный рубероид в два слоя (допускается применять стройматериал типа «Технониколь»).

    Это обеспечит гидроизоляцию между бетоном и деревом. В брусьях перед укладкой сверлятся отверстия на расстоянии шага шпилек. Для этого брус предварительно укладывается на стену на протяжении шпилек, и на нем отмечаются места будущих отверстий.

    Затем мауэрлат насаживается на шпильки, каковые должны выступать не меньше 2-3 см над брусом по окончании его укладки. Потом последовательно надеваются шайбы и зажимаются гайки.

    При монтаже нужно применять усиленные шайбы (т.е. громадного диаметра) чтобы не было продавливания дерева при зажимании гаек. И гайки, и шайбы должны употребляться из оцинкованной стали. Монтаж стропильной совокупности Способов соединения стропил с мауэрлатом существует достаточно большое количество, но нет необходимости останавливаться на каждом из них, поскольку я советую применять следующий (ввиду его надёжности и простоты при минимальных трудозатратах).

    На стропильной ноге делается засечка на глубину 20-25% от ширины стропила (при стандартной ширине 150мм засечка делается на глубину 3-4см). Потом, при помощи кронштейна из оцинкованной стали и саморезов, стропило фиксируется в поперечном направлении (так, устраняется вероятное перемещение на протяжении мауэрлата).

    Сперва кронштейн прикручивается на 3-4 самореза к стропиле (предварительно покинув маленький зазор в 3-4 мм между мауэрлатом и другим концом кронштейна), а после этого стропило совсем фиксируется, вкручивая саморезы в мауэрлат. На завершающем этапе стропило притягивается к мауэрлату скобой. Скоба изначально вбивается в стропило, в котором предварительно сверлится отверстие сверлом, меньшим на 2-3мм диаметра скобы (это делается для исключения раскалывания дерева).

    А после этого под маленьким наклоном скоба загоняется в мауэрлат, притягивая стропило. скоба и Кронштейн должны пребывать по различные стороны одной стропильной ноги. Скобы, в большинстве случаев, употребляются диаметром 8-10 мм.

    При данной толщине запаса прочности хватает кроме того с запасом.

    В местах любых соединений стропил между собой употребляются шпильки. Для простоты монтажа лучше применять шпильки диаметром 8 мм, но данный диаметр допускается в крышах с легким покрытием (эластичная черепица, ондулин, металлочерепица). В кровлях с громадной статической нагрузкой (керамическая либо цементно-песчаная черепица) применение шпилек для того чтобы диаметра не допускается ( при, в то время, когда протяженность стропил более шести метров).

    Соединение стропил осуществляется следующим образом. Сперва делается попарно по два сквозных отверстия во всех соединяемых стропилах. После этого вставляются шпильки, на них надеваются усиленные шайбы и поочередно зажимаются гайки.

    Применение этого способа исключает в последующем, при высыхании древесины, «гуляние» стропил на протяжении собственной оси.

    При соединении стропил между собой нужно применять шпильки. Сечение реберного либо ендовного стропила должно быть больше на 30-40%. Бывают обстановке, в то время, когда длины стропила не достаточно, тогда приходится делать наращивание.

    В этом случае нахлест стропил обязан составлять не меньше одного метра.

    Сверлят 4 отверстия, попарно как возможно ближе к краям соединяемых стропил, и зажимают шпильками, как и в прошлом описании. Лучше собирать эту конструкцию на земле, чтобы не было провисания стропил.

    Для надежного соединения стропил с коньковым брусом нужно применять кронштейны, каковые «садятся» на саморезы. В местах соединения стропил на коньке кроме этого нужно скреплять их между собой шпильками, применяя для этого дополнительную рейку. Оказавшаяся конструкция будет напоминать букву «А».

    Для упрощения монтажа стропил на коньке, значительно чаще употребляется коньковый прогон (брус — на что опираются все стропила недалеко от конька). В этих местах употребляются кронштейны, каковые скрепляют стропила с коньковым брусом.

    При укладке конькового прогона комфортно пользоваться подпорками, в которых выпиливаются пазы под размер самого бруса. При длине стропил более 6 метров нужно предпринимать дополнительные меры по исключению провисания стропил под действием силы тяжести, как самой кровли, так и снежного покрова (в зимний период). Существует два главных метода исключить эту проблему.

    Первый — это создание конструкции «средний прогон», предусматривающая размещение несущего бруса, что находится поперек всех стропил и есть необычной опорой и поддержкой для них. И второй — устройство распорок или поперечных балок, каковые будут в последующем базой для потолка мансардного этажа. Выбирать стоит в каждом конкретном случае хороший вариант, исходя из технических изюминок Вашей кровли.

    Но практичнее, с позиций минимизации затрат, второй способ, поскольку в виде балок возможно применять тот же брус, что употреблялся для того чтобы. В итоге, у Вас окажется готовая база для будущего потолка. Вдобавок ко всему, с позиций механики, прочность на сжатие древесины (во втором случае) значительно выше прочности на изгиб (в первом).

    Сечение бруса, которое должно употребляться в первом варианте, должно быть в десять раз больше.

    Эта величина возрастает квадратично при повышении расстояния между точками опоры среднего прогона. Иначе бывают обстановке, в то время, когда воспользоваться вторым способом нереально легко технически, исходя из этого нужно разглядывать и разбирать любой конкретный момент раздельно. Совершенной возможностью применения второго способа есть наличие несущей стенки в центре дома.

    Все перемычки и раскосы в этом случае кроме этого соединяются со стропилами попарно шпильками диаметром не меньше 10 мм. Огне-биозащита Принципиально важно решить вопрос огне-биозащиты. По современным СНиПам исполнение огнезащиты в обязательном порядке в любой кровле жилого помещения.

    Сделать ее возможно двумя методами: привести к службе, которая занимается данным видом деятельности, или сделать все самостоятельно. Первый вариант самый простой, но и самый непрактичный. Так как обработка кровли происходит, в то время, когда она всецело собрана, тем самым исключается возможность сделать обработку проблемных мест на стыках элементов.

    Исходя из этого, лучше совершить её самостоятельно, поскольку сам процесс возможно конкретно проконтролировать и, как направляться, всё промазать. На данный момент существует множество промазок и пропиток, в выборе которых окажут помощь умелые консультанты точек продаж. Желал бы остановиться конкретно на самой обработке.

    Для этого лучше вооружиться простой средствами защиты и малярной кистью органов дыхания и зрения (специальными очками и респиратором).

    Кто бы Вам ни говорил про удобство применения пульверизаторов, не следует обращать внимание на то, что, якобы, расход пропитки уменьшается, и стремительнее выполняются работы. Лучше все промазать и пропитать кистью, поскольку огромное значение имеет как раз глубина проникновения средства, а не его поверхностное нанесение. При применении распылителя, состав проберётся неглубоко.

    Кистью нужно проходить два раза все поверхности, тогда и результатом будет долговечная защита. По окончании нанесения средству нужно разрешить полностью высохнуть перед монтажом .

    По окончании окончания монтажа стропильной совокупности нужно обрезать все стропила по уровню карниза. До контр обрешётки и прибивания-обрешётки стоит обрезать стропила по линии будущего карниза. Длину карнизного свеса лучше сделать больше по нескольким обстоятельствам: во-первых, это усиливает эстетичный вид дома, а во-вторых, исключает вероятное подмывание фундамента осадками, стекающими с крыши.

    Рационально остановится на длине в пределах 70-90 см. Сделав все приведенные выше советы, кровля не преподнесет неприятных сюрпризов и прослужит много лет, и сэкономит Ваши средства на материале и монтажных работах. Мастерков Василий, специально для какое количество.ру.

    Рандомные показатели записей:

    2015-7. Монтаж стропильной системы крыши своими руками


    Подборка наиболее релевантных статей: