Как самостоятельно уложить гибкую черепицу

      Комментарии к записи Как самостоятельно уложить гибкую черепицу отключены

Монтаж водоизоляционной плёнки

окончательная подготовка и Обрешётка поверхности

Укладка черепицы

Последний этап

Эластичная черепица на сегодня есть одним из самых популярных материалов, каковые употребляются в виде кровли для крыш. Существует пара обстоятельств, по которым она взяла такое громадное распространение на отечественном рынке.

  • Монтаж водоизоляционной плёнки

  • окончательная подготовка и Обрешётка поверхности

  • Укладка черепицы

  • Последний этап

Во-первых, по формам и всевозможным расцветкам она занимает лидирующие позиции среди всех видов покрытия. Сейчас любой бренд битумной черепицы представлен минимум 40-50 видами разных вариантов, исходя из этого кроме того самый привередливый клиент постоянно сможет отыскать понравившийся ему вариант. Во-вторых, по скорости и удобству монтажа — это кроме этого самый успешный, с технологической точки зрения, вариант покрытия, не требующий применения инструмента и специального оборудования.Как самостоятельно уложить гибкую черепицу

Ввиду маленького веса, упрощаются работы по доставке и подъёму конкретно на место работ. В-третьих, владея особенностями гибкости и эластичности, этот вид покрытия возможно использовать на любых формах и типах кровли, кроме того имеющих радиальную кривизну. Последнее преимущество, характерное лишь этому типу покрытия — с возникновением битумной черепицы стали вероятны реализации проектов некоторых форм кровли, каковые до этого нереально было выполнить технологически.

направляться отметить и дешёвую цена для того чтобы материала. Перед укладкой эластичной черепицы нужно выполнить последовательность мероприятий, каковые связаны с обустройством «кровельного пирога». В данной статье я разгляжу все этапы работ, которые связаны с укладкой битумной черепицы, каковые нужно выполнить по окончании завершения монтажа стропильной совокупности. Монтаж водоизоляционной плёнки Первый этап работ связан с укладкой водоизоляционной (ветрозащитной) пленки.

В этом случае возможно применять диффузионную пленку-мембрану, поскольку покрытие из эластичной черепицы не содержит элементов, подверженных коррозии. Вследствие этого нет необходимости использовать дополнительные меры по исключению данного вида действия на материал. На рынке достаточно обширно представлен данный класс изоляции, но самым оптимальным и довольно часто используемым в строительных работах есть гидрозащитная пленка чешской компании «Juta», которая именуется Jutafoll 110-D.

При покупке обращайте внимание именно на маркировку «D», так как эта буква свидетельствует, что пленка водоизоляционная, а не, например, предназначена для применения и в диапазоне отрицательных температур, в отличие от вторых маркировок, каковые предназначены для применения лишь в помещений. Цифра 110 — не так принципиальна, поскольку она показывает плотность пленки. В случае если данный параметр будет выше, то на технических чертях это отразится лишь с хорошей стороны.

Монтаж мембраны осуществляется достаточно легко. Первый рулон пленки раскатывается на протяжении карнизного свеса поперек стропил и прибивается к ним заблаговременно приготовленными рейками. Комфортно перед этим пристрелить пленку пистолетом для скоб. Рейки будут являться контробрешёткой и делать функцию вентиляционного зазора между основной обрешёткой и гидроизоляционной плёнкой.

Эти меры предпринимаются для организации циркулирования воздушного потока, и тем самым исключается собирание жидкости в труднодоступных местах. Кроме этого, учитывая тот факт, что воздушное пространство владеет хорошими теплоизоляционными особенностями, эти меры призваны решить проблему нагревания летом и промерзания кровли зимний период (исключается образование сосулек и наледей). Высоту реек выбирают в пределах 25-50 мм, ширина должна быть строго равна ширине стропильной ноги.

По длине они нарезаются по 150 см, как и ширина пленки. Рейка не получает на расстояние нахлёста пленки (на любых стыках мембраны делается нахлёст не меньше 12 см). В любых ситуациях для монтажа употребляются оцинкованные ершёные гвозди, протяженность которых выбирается в зависимости от толщины контробрешетки (протяженность должна быть не меньше +50мм от ее толщины).

На всех коньках крыши пленка не доводится на 5-10 см до его финиша ввиду того, что перемещение воздуха под кровельным покрытием начинается от карниза и заканчивается в коньке, исходя из этого для его выхода наружу делается таковой зазор. Между собой пленку возможно проклеивать двухсторонней клейкой лентой, но это необязательное условие. окончательная подготовка и Обрешётка поверхности Потом поверх контробрешётки набивается окончательная обрешётка.

В качестве материала подойдет каждая доска (как обрезная, так и необрезная), толщина которой выбирается в диапазоне 25-30 мм. Материал перед монтажом должен быть сухим (с относительной влажностью не более 20%) и в обязательном порядке обработан огне-биозащитным препаратом. Кроме этого при применении необрезной доски обязана требуется всецело удалить кору дерева, поскольку в последующем это угрожает тем, что между древесиной и корой смогут завестись древоточцы.

Расстояние между соседними досками принять не больше 30-35 см (в зависимости от толщины применяемой доски). Протяженность гвоздя выбирается такая, дабы при прибивании он пробил как обрешётку, так и контробрешётку и хорошо зашёл в стропило минимум на 2-3 см. Особенность эластичной черепицы, как покрытия, пребывает в том, что плоскость кровли перед ее укладкой должна быть ровной и ровной.

Исходя из этого, в случае если в качестве настила употребляется обрезная доска (данный вариант допускается производителем), то перепады между соседними досками не допускаются более 2мм. За этим необходимо в обязательном порядке следить для перегибов черепицы и исключения переломов на протяжении монтажа.

Монтаж OSB-плит на крышу затевать лучше с вальмы. Я советую применять в качестве настила влагостойкую плиту OSB-3.

Толщину, в большинстве случаев, выбирают 10-11мм. В отличие от доски, при ее применении получается совершенная плоскость, кроме этого, владея влагостойкими особенностями, ее не перекашивает и не коробит в течении всего срока эксплуатации. При укладке нужно делать зазоры 3-5 мм между каждыми страницами плит для исключения их вспучивания на стыках, поскольку линейные размеры материала будут изменяться при колебаниях температур и влажности.

Для прибивания плит используют оцинкованные гвозди 3х30 с громадной шляпкой. Ход прибивания между гвоздями образовывает 25-30 см. После этого переходят конкретно к укладке битумной черепицы. Сперва раскатываются подкладочные ковры на базе стеклохолста. Они являются дополнительным водоизоляционным материалом между плитой OSB-3 и битумной черепицей.

В случае если угол наклона кровли образовывает меньше 18 градусов, то подкладочные ковры нужно укладывать на всей плоскости крыши. Но кроме того при громадных углах наклона ковры укладываются обязательно в следующих местах:

  • На карнизах. Это одно из самых важных мест особенно в зимний период, поскольку при подтаивании снега образуются наледи и сосульки в этих местах, и в этом случае нагрузка в разглядываемых частях кровли возрастает.

  • На фронтонах. Такие места самый подвержены попаданию жидкости при косых дождях.

  • На рёбрах и коньках.

  • В ендовах (местах соединения плоскостей крыш). Тут нужно применять ковры с цветовой колеровкой главного покрытия кровли.

  • В местах разных примыканий и соединений стен, дымоходов и других.

В ендовах ковёр укладывается с нахлёстом в 0,5 метра. Отступы от края карнизов должны составлять около 1-2 см, поскольку в жаркую погоду вероятно выпрямление и нагревание подкладочных ковров. Прибивать их нужно лишь в верхних частях на расстоянии 20-25 см, и все места соединений должны делаться с нахлёстом около 10 см.

После этого монтируются карнизные и фронтонные планки из нержавеющей стали.

Для этого необходимо применять те же оцинкованные гвозди 3х30 с громадной шляпкой. Прибивают планки в шахматном порядке с шагом 15-20 см. В местах стыковок делается необходимый нахлёст в 15 см, зафиксированный двумя гвоздями.

Укладка черепицы Затем переходят к укладке первого ряда черепицы.

По стнадартам она имеет прямоугольную форму (без лепестков). Предварительно все места соприкосновений железных планок с битумной черепицей нужно промазать битумной мастикой.

Мастика имеет достаточно густую консистенцию при комнатных температурах, исходя из этого для упрощения работы с ней, нужно предварительно разогреть емкость с продуктом.

Она наносится на поверхность черепицы при помощи узкого строительного шпателя.

Толщина наносимого слоя не превышает 1-2 мм, поскольку в ее составе нет клеевой базы, и при толстых швах смазанные поверхности смогут просто-напросто разойтись. Один гонт черепицы прибивается четырьмя гвоздями в верхней части.

В случае если угол наклона кровли образовывает более 60 градусов, то нужно применять ещё дополнительно два гвоздя.

Второй и последующие последовательности черепицы прибиваются со смещением на полпериода (1/3 либо 2/3 в зависимости от выбранной формы самой черепицы).

Каждые 3-4 последовательности нужно в обязательном порядке контролировать на горизонтальность, или предварительно делать разметку грядущего последовательности (для данной цели идеально подойдет нить с цветным тальком), но это достаточно усердная работа, отнимающая большое количество времени. При подгонке битумную черепицу приходится резать.

Для этого лучше применять маленький нож с лезвием, заострённым на финише.

Отрезать нужно с обратной стороны черепицы, подкладывая кусок ровной доски либо фанеры, для исключения случайной порчи ранее уложенной черепицы. По отметке выполняют ножом около 3-4 раз, позже гонт перегибается по линии разреза, и черепица легко разделяется на две части.

Для работы на кровлях с уклоном более 30 градусов направляться принимать последовательность дополнительных мер, повышающих удобство работы.

Первое, что нужно применять при работе — это страховочный трос либо веревку.

Второе — это использование временных реек, каковые прибиваются к скату, подогнув лепестки уже уложенной черепицы. В другом случае на протяжении монтажа придется всегда держать веревку в натянутом состоянии, поскольку устоять самостоятельно на таких уклонах не удастся.

И в-третьих — применение спецодежды (строительный костюм) для функционального распределения и грамотного нужного инструмента по петлям и карманам в целях стремительного доступа к нему.

В местах рёбер и коньков монтаж черепицы выполняется внахлест (прогон страницы загибается на 10-15 см на другую плоскость кровли и прибивается гвоздем).

После этого черепица нарезается отдельными лепестками и монтируется сверху по линии конька (ребра), причем, любой последующий лепесток прибивается так, дабы места шляпок гвоздей были прикрыты от прошлого элемента черепицы. Существует пара главных способов укладки черепицы в местах ендов.

Первый содержится в том, что элементы черепицы укладываются встык с обеих плоскостей кровли.

Второй — подразумевает укладку черепицы, не доходя 10 см до осевой линии. Последний способ предпочтительнее как с эстетической, так и практической точки зрения, поскольку образуется необычная ложбинка между двумя скатами крыш, которая упрощает стекание дождевой воды, и, тем самым, предотвращает образование локальных участков, в которых в будущем может планировать влага.

В ендовах применение гвоздей ближе 30 см от ее центра не допускается, для этого места соприкосновения подкладочного ковра и черепицы промазываются мастикой на ширину 10-15 см. Верхние части лепестков каждого последовательности бережно подрезаются под углом в 60 градусов. Последний этап В местах примыкания стен и дымоходов черепица заводится на вертикальную плоскость на высоту 20-30 см, предварительно промазав места соединений битумной мастикой.

После этого, в месте, где заканчивается черепица, поверх нее устанавливается планка примыкания, а все появившиеся зазоры проходят термически стойким силиконовым герметиком. Около труб и дымоходов целесообразно устанавливать железные короба, используя в качестве изолятора утеплитель на базальтовой базе. Они значительно улучшают гидрофобные особенности в местах стыков, предотвращая от всевозможных протеканий сложные участки кровли.

Аэраторы нужны для циркуляции воздуха в межкровельном пространстве. На расстоянии максимум 50-60 см от конька крыши нужно устанавливать аэраторы, каковые помогают для вывода воздуха из межкровельного пространства и, тем самым, разрешают организовать грамотную циркуляцию воздуха. Количество аэраторов выбирается из следующего расчета: один аэратор на каждые 25 квадратных метров кровли.

На данный момент стали кроме этого активно использоваться коньковые аэраторы, каковые являются конструкциейс воздушным зазором, устанавливаемую конкретно в области всего протяжения конька. Все места соединений и нахлёстов около аэраторов должны обрабатываются мастикой. Необходимо подчеркнуть, что все монтажные работы по черепице нужно проводить при температуре воздуха минимум в 15 градусов, при меньших температурах направляться пользоваться строительным феном, разогревая черепицу в местах перегибов. В через чур солнечные и жаркие дни необходимо отложить монтаж кровли, не только для безопасности собственного здоровья, но и по обстоятельству того, что черепица начинает легко плавиться, а при передвижении по покрытию остаются вмятины и следы, каковые в будущем выглядят не эстетически. © рмнт.ру

Рандомные показатели записей:

Монтаж гибкой черепицы SHINGLAS ТехноНИКОЛЬ (видеоинструкция)


Подборка наиболее релевантных статей: