Как выстроить баню на даче
планировка и Место бани
Строительство бани — этапы
Подготовка главных материалов для бани
Фундамент для бани
Столбчатый (свайный) фундамент для бани
Ленточный фундамент для бани
Свободный фундамент для каменки и пол бани
Совокупность канализации бани
Следующий этап строительства бани на даче — сруб, отмостка и кровля
Конопатка банного сруба
Продолжаем строительство бани — ставим печь-каменку
Электрика и водоснабжение бани
Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка дверей и окон
Полки в бане
Противопожарные меры
В данной статье: как выбрать место для бани и ее планировка; этапы строительства бани; виды фундамента; канализация; конопатка сруба; создание крыши; отмостка; установка печи; пол и потолок; водоснабжение; электрика; установка дверей и окон; полки в парилке; противопожарные меры.
-
Как выстроить баню на даче
-
планировка и Место бани
-
Строительство бани — этапы
-
Подготовка главных материалов для бани
-
Фундамент для бани
-
Столбчатый (свайный) фундамент для бани
-
Ленточный фундамент для бани
-
Свободный фундамент для каменки и пол бани
Совокупность канализации бани
Следующий этап строительства бани на даче — сруб, отмостка и кровля
Конопатка банного сруба
Продолжаем строительство бани — ставим печь-каменку
Электрика и водоснабжение бани
Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка дверей и окон
Полки в бане
Противопожарные меры
Как выстроить баню на даче Парная баня известна еще со времен скифов, возивших с собой особенные банные шатры и походные каменки. И отечественном XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, удачно выдержав вековую борьбу с душевыми и ванными. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых — все это достигается при посещении бани в течении более чем полторы тысячи лет. Независимое строительство бани: какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для ее размещения, как она по большому счету устроена — ответы на многие «банные» вопросы в данной статье. планировка и Место бани Одним из серьёзных дополнений к самой бане всегда был водоем с питьевой водой, расположенный рядом — в отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особая красота в близости для того чтобы водоема содержится и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке выбежать из нее и окунуться в прохладную воду водоема. Помимо этого, естественный водоем разрешал скоро совладать с возгоранием бани, появлявшимся достаточно довольно часто из-за нарушений при устройстве печи. Сейчас в привязке дачной бани к естественному водоему нет особенной необходимости, но все же комфортно, в случае если русская баня расположена около, скажем, неестественного водоема — решение постоянно остаётся за хозяином дачи. Главные параметры выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного либо неестественного ограждения от посторонних зрителей (частые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная растояние от главного жилого строения не меньше 15 метров. Главные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения возможно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчета 1,4 м2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м2 на одного человека. Помимо этого, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамьи для сидения) и для хранения горючего (ящик для угля либо дров). В моечной пригодится место для емкостей с тёплой и холодной водой, печи и место для лежаков. К примеру, для маленькой семьи (не более 4-х человек) подойдет баня следующих размеров: внешний размер — 4 на 4 м; предбанник — 1,5 на 2,4 м; моечная — 2 на 2 м; парная — 2 на 1,5 м. Действительно, в бане таких размеров очень не развернешься — но и места она занимает мало. По большому счету, размеры бани напрямую связаны с размером участка, что возможно выделить под нее. В случае если участок велик, то и баню возможно увеличить, добавив в нее душевую кабину, помещения для отдыха и т.д. В умеренных и холодных климатических территориях верным будет, в случае если вход в баню находится в южной части, а оконные проемы — на западной (юго–западной) ее стороне. Такое размещение входа существенно упростит пользование баней в зимний сезон, т.к. сугробы на южной стороне стремительнее тают, а направление окон разрешит продолжительнее освещать ее помещения солнечным светом. Строительство бани — этапы Их пара: заготовка главных материалов; закладка и выбор фундамента; создание фундамента для печи-каменки (при необходимости); создание пола и канализационной совокупности бани; сборка сруба бани; строительство крыши; формирование отмостки по периметру; конопатка стен бани; кладка либо установка печи, монтаж дымохода; электрика и водоснабжение бани; монтаж полок и установка дверей. Подготовка главных материалов для бани Хорошим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу. Какая древесина подходит для постройки бани? В большинстве случаев, бани строятся из кругляка сосны либо ели диаметром не более 250 мм — лишь дерево создаст непередаваемую внутреннюю воздух в парилке. Но в конструкцию бани местами лучше включить древесину вторых пород — дуб, липу и лиственницу. К примеру, лаги и нижние венцы для настила пола, выполненные из дуба, разрешат взять по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т.е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней обшивки и отделки направляться выполнить из липы либо белой ели — их древесина лучше других выводит влагу. В то время, когда необходимо запасать древесину для постройки бани? Кругляк, древесина для внутренней отделки нужно вырубать зимний период, во время, в то время, когда стволы деревьев содержат мельчайшее количество жидкости — сушить легче. Помимо этого, не весь ствол дерева годиться для постройки бани — подойдет лишь средняя часть ствола, т.е. комель и верхушка не подходят. Серьёзным критерием при отборе древесины будет отсутствие потёков и полостей смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем. Фундамент для бани Двумя главными типами фундамента для постройки бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, нужно закладывать их с большой аккуратностью — лучше, в случае если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя земли на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой). Как выстроить баню на даче и не прогадать с выбором фундамента? Разобраться в местных типах грунта, относящихся к одному из трех главных групп:
не сильный грунт складывается из торфа, ила, пылеватого песка (содержит большое количество воды), глины текучей либо текучепластичной;
пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) складывается из песка (пылеватого либо небольшого), глинистых компонентов (глины, супеси и суглинки);
слабопучинистый грунт образован скальными породами, крупными зёрнами и средними песка.
Столбчатый (свайный) фундамент для бани Устраивают на слабопучинистых грунтах: складывается из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. В случае если расстояние между двумя соседними фундаментными столбами более двух метров, между ними закладывается еще один столб.
Глубина закладки столбчатого фундамента — не меньше 1,5 м. Столбы для для того чтобы фундамента легко изготовить конкретно на месте постройки бани, материалом для них возможно красный кирпич, бутовый камень, связанные цементным раствором. Главные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента в большинстве случаев квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380 на 250 мм. При необходимости, главные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510 на 510 мм.
Экономия кирпича и бутового камня при постройке столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (любой слой — 100-150 мм), заливается водой и трамбуется. Фундаментные столбы при постройке бани собственными руками кроме этого возможно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа эмульсол.
Вовнутрь собранной опалубки необходимо поместить металлическую арматуру, после этого залить цементную смесь. Для отливки фундаментных столбов в отрытых для них ям, употребляется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя либо толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создается труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм.
Свободное пространство около опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъем цементного столба при вспучивании земли. Вовнутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, после этого заливается цементная смесь, которую необходимо шепетильно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закрепленные на скользящей опалубке, ее приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.
В качестве столбчатого фундамента возможно применять асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно ровна, что разрешает им не поменять собственного положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы кроме этого заполняются бетоном, их подземную часть необходимо покрыть строительной смазкой на минеральной базе, для понижения угрозы примерзания к грунту.
В промежутках между фундаментными столбами наружных внутренних стен и стен бани помещения парной выкладываются стенки из кирпича, достаточная их толщина — кирпич а также полкирпича. Такие кирпичные стенки нужно заглубить в грунт на 250 мм. кирпичные стены и Фундаментные столбы меж ними выводятся на высоту 300-400 мм от уровня грунта, их необходимо выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции.
В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные нужной формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту. Ленточный фундамент для бани При постройке бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.
Последовательность работ: разметка строительной площадки бечевкой, натянутой между колышками; выкапывание траншей нужной глубины (ее размер связан с чертями местных грунтов, не меньше 400 мм) и 300 мм ширины; подсыпка на дно траншеи слоя песка, после этого гравия (любой — по 70-100 мм); установка опалубки; закладка арматуры; заливка цементной смеси. Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не меньше 12 мм, ее укладывают на протяжении каждой из двух сторон траншеи, поднимая до ее середины посредством обломков кирпича.
Состав цементной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), применяемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Вычислить количество бетона, нужный для заливки ленточного фундамента достаточно легко, необходимо только измерить ширину, общую длину и глубину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и неспециализированной длине 22 м, потребуется таковой количество цементной смеси: 0,3х0,4х22=2,64 м3.
Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона есть отсутствие весов на строительных площадках. Исходя из этого вам понадобится таковой метод расчета сухих компонентов для бетона: в одно 10-ти л ведро вмещается от 15 до 17 кг щебенки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг. Опалубка размещается так, дабы отлитый в нее цементный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм.
По мере заливки цементной смеси в подготовленную опалубку, ее массу необходимо многократно проткнуть штыковой лопатой либо проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (ликвидируем воздушные пазухи). После этого необходимо дождаться полного отвердения фундамента, выделив для этого от 5-ти до 7-ми дней. При проведении фундаментных работ зимой, опалубку по окончании заливки бетона необходимо накрыть пвх-пленкой и засыпать поверху опилками либо вторым утеплителем.
По окончании срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъему кирпичными последовательностями (в случае если подъем бани не нужно, то, по окончании гидроизоляции, переходим к цементной стяжке). Пригодятся следующие материалы: рубероид; около 2-х м трубу (пластик либо металл), сечением от 32-х до 57 мм; сетка кладочная; красный кирпич; кладочный раствор.
Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на цементный фундамент, после этого выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладется однорядным методом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный последовательность «в тычок» (поперек фундаментной оси), после этого настилается кладочная сетка, кладется раствор и следующий кирпичный последовательность, но уже «в ложок» (на протяжении оси фундамента).
Любой новый последовательность кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем либо 5-ом тычковых последовательностях кладки необходимо установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — хватает 5-7 продухов на целый фундамент. Количество кирпичных последовательностей зависит от желаемой высоты фундамента.
Последний последовательность кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 либо 1:3), 20-ти мм слоем.
Свободный фундамент для каменки и пол бани Создаем фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. В случае если предполагается капитальная кладка каменки — для нее нужен свободный фундамент, т.е. не связанный с главным фундаментом. Как его сделать — смотрите тут.
Пол в бане возможно глиняным, земляным, древесным либо цементным.
Грубо говоря, он не испытывает недостаток в теплоизоляции, потому, что температура на его уровне фактически не выше 30оС. На поверхность банного пола в большинстве случаев настилается древесная решетка, пробковые маты либо циновки — их задача избавить визитёров бани от резкого чуства холода, позванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем главного пола.
Главным минусом древесного пола бани есть его нередкое переувлажнение — вода, попадая через щели между досками, будет накапливаться в них, приводя к гниению и появление неприятного запаха. Древесное покрытие пола скоро изнашивается, получая неприглядный внешний вид, уже через 5-6 лет оно будет смотреться легко отвратительно.
Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче заботиться, она не подвержена действиям жидкости, легко стекающей по ее поверхности. Полы в помещениях бани необходимо находиться на различном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло); пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережем от попадания воды).
Потому, что устройство цементного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем древесный пол — будем разглядывать данный вариант. Устроить цементный пол в бане возможно несколькими методами. В первую очередь, готовим основание для создания теплого пола — оно складывается из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно.
Любой слой направляться прекрасно утрамбовать и выровнять.
После этого настелить поверху рубероид, закрывая им стенки на высоту будущего пола. Предстоящие действия: 1-й вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита либо шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. По окончании схватывания бетона необходимо его выровнять раствором цемента, по окончании чего возможно приступать к плиточным работам; 2-й вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок).
Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной семь дней с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом необходимо выполнять особую осторожность — данный материал очень легок, его сдувает кроме того легкий ветерок, исходя из этого трудиться с ним необходимо в закрытом помещении без сквозняков.
Совершенно верно выполняйте пропорцию воды, ее потребность не выше!
При большом подъеме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются древесные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). В случае если размеры помещений бани не превышают 2000 на 3000 мм, то опорами для лаг будут бревна оклада.
При громадных размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они являются столбамииз бетона либо кирпича (250 на 250 мм) и размещаются на дистанции в 700-800 мм.
Опорные столбы для лаг необходимо выставлять на многослойное основание из песка, бетона и щебня — каждое по 100 мм. Принципиально важно: перед формированием основания для опоры лаг нужно выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить совокупность канализации.
Древесиной для лаг возможно дуб, лиственница либо хвойные породы, лаги направляться обработать гудроном либо антисептиком до установки.
Ответ полового покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлестом стен на высоту пола, засыпается шлаком либо керамзитом (между слоем насыпного утеплителя и рубероида возможно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски.
После этого настилается пвх-пленка, фольгированный минеральный утеплитель, опять слой пленки — для пароизоляции.
Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем небольшой фракции, создаем уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладем керамическую плитку. Внимание: не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола!
Пол в предбаннике создается из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.
Принципиальный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не применяйте синтетические стройматериалы — условие особенно актуально для помещения парной! Совокупность канализации бани Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных трубы и вод, отводящие нечистую воду в приямок и, потом, в сточный колодец.
Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотечные трубы из пластика, чугуна либо керамики (железные трубы скоро проржавеют). Приямок обязан отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500 на 500 мм. Стены приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 500 мм труба (трубы) из бани.
Главный колодец для стоков, вмещающий не менее двух метров3, необходимо отрыть на расстоянии не меньше 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится 100 мм труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), ее вывод из приямка необходимо расположить в 100 мм от его дна. По окончании ввода сливной трубы, главный сточный колодец наполняется гравием либо песком на 1000 мм от дна, поверх насыпается грунт — слоем не меньше 500 мм.
При укладке шепетильно утрамбуйте любой из слоев.
Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, установленный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря таковой конструкции холодный воздух и неприятные запахи не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.
Для исключения промерзания в зимний период, приямок нужно закрыть двумя крышками соответствующего размера (древесными либо железными), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать поверху керамзитом, шлаком либо опилками. Следующий этап строительства бани на даче — сруб, отмостка и кровля Сруб для бани лучше делать на заказ у опытных исполнителей, его изготовление достаточно сложно.
Готовый сруб в разобранном виде нужно привезти на место строительства и собрать его в соответствии с нумерации бревен. Крепления венцов выполняются металлическими 25-ти мм скобами-шипами, неспециализированной длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм. Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешетка, после этого кровельный материал.
Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться.
Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) посредством скоб-шипов. В большинстве случаев, строительство бань предполагает обустройство одно либо двускатной крыши, угол уклона (от 10о до 60о) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности.
Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для ее создания. Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными либо внутренней и наружной опорами.
В случае если протяженность пролета стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами.
Стропила двускатной крыши опираются нижними финишами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конек.
Кровля бани возможно покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т.д.), с напуском на стены не меньше 500 мм.
Чердачное помещение нужно делать вентилируемым, т.е. оснастить двумя створками на противоположных финишах крыши. По периметру фундамента делаем отмостку: всецело удаляем верхний слой земли, углубляемся на глубину 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием.
Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой либо битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона.
До схватывания бетона его поверхность необходимо выжелезнить — засыпать на нее сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию фундамента бани и соприкосновения отмостки необходимо покрыть битумом для ее гидроизоляции.
Конопатка банного сруба Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его бревнами, материалом для конопатки традиционно помогают льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок.
Природные материалы для конопатки возможно заменить фабричными, произведенными из льна и волокон джута: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый.
Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными, есть устойчивость первых к поражению грибком и молью, да и трудиться с фабричным материалом легче, т.к. его производят в виде целой ленты заданной толщины и ширины.
Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между бревнами на протяжении их укладки.
По окончании постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — вторичная конопатка (сруб осаживается — бревна сохнут). Главные инструменты для конопатки — колотушка и лопатка, их возможно изготовить самим либо купить уже готовые.
Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб либо бук).
Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиною 200 мм и заостренной лопастью 100 мм длины, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на финише — 30 мм. Древесная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, ее протяженность — 250 мм; диаметр ударной части 70 мм, протяженность — 100 мм. Конопатка выполняется двумя методами — «в комплект» либо «в растяжку».
Вторым методом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между бревнами и вталкиваем в том направлении посредством лопатки, заполняя щель всецело, без пробелов. После этого собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него маленькие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз посредством валика и лопатки — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).
Первый метод конопатки срубов рекомендован для перекрытия пазов (щелей) громадной ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем пара петель и вбиваем их в щель. Петли набираются числом, достаточном для полного заполнения щели. Правила проведения конопатки:
-
сначала забивается материал по верхней кромке бревна и лишь по окончании — по нижней;
-
работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. После этого переходим к нижнему венцу соседней стенки и без того потом. Завершив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стенке (справа налево либо слева направо, не сущность принципиально важно).
Принципиально важно! Ни за что не делайте конопатку лишь одной стенки — она встанет и приведёт к перекосу сруба, придется его разбирать/собирать снова. Напомню еще раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.
Продолжаем строительство бани — ставим печь-каменку Вариантов конструкций печей для бань множество, они смогут отапливаться дровами, газом, жидким горючим либо применять встроенные тэны и нагреваться от электричества, смогут быть кирпичными, чугунными либо железными. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стены «в полкирпича» либо «в целый кирпич», кладочные швы нужно перевязывать особенно бережно, стремясь к их мельчайшей толщине с целью достижения громаднейшего КПД печи.
Для кладки печей употребляется лишь красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, ее оставшиеся три стены находятся в моечной (парилке), наряду с этим расстояние от них до стенку моечной должно быть не меньше 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стенки». Для чугунной либо железной печи формирование свободного фундамента не нужно — лишь для кирпичной.
Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни разного веса (от 1-го до 5-ти кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, гранит и валуны. Конструкция этих печей очень несложна — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины либо наличием камеры с камнями.
Для получения самая высокой температуры в помещении парильни к камням необходимо добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На любой м3 парилки потребуется не менее шести килограмм чугунных чушек и камней. При соблюдении 40-50 мм расстояние в печи между ее водонагревательным котлом и стенками, достигается эффект всестороннего обдува котла тёплыми газами и скорейшего нагрева воды.
Для лучшей тяги, необходимо вывести дымовую трубу как возможно ближе к коньку крыши.
Проводя дымовую трубу через помещение чердака, в обязательном порядке выполните 380 мм распушку трубы. Не забывайте, что труба не должна проходить около стропил и кровельной обрешётки ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).
Электрика и водоснабжение бани Для помывки одного пользователя бани требуется не меньше 8 л горячей воды.
Обеспечить такое количество воды возможно несколькими методами: нагревать емкость с водой на каменке, применять газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. В случае если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от главного дома — воду из таковой совокупности трубопровода необходимо в обязательном порядке сливать зимой, в противном случае она замерзнет и порвёт трубы.
Воду возможно брать из колодца либо скважины, установив погружной насос для ее закачки и снабдив такую совокупность подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае зимой воду необходимо или сливать по окончании каждого пользования баней, или утеплять подводящие трубы. К бане необходимо протянуть независимую линию для подачи электричества и самый несложный метод — сделать это по воздуху (воздушка).
Для воздушки пригодится особый кабель — «обнажённый» алюминиевый отметаем сходу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля весьма оптимален, у него продолжительный срок работы (более 30 лет), он прочен и не испытывает недостаток в опоре на несущий трос. Но — с ним очень тяжело проводить монтажные работы, т.к. он через чур толст (минимальное сечение — 16 мм2).
Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особенные анкерные зажимы — по сумме хлопот и затрат с его монтажом, его цена обойдется дорого. Более простое ответ — воздушка бронзовым кабелем ВВГнг, закрепленным на несущем металлическом тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его работы — до 10 лет, по прошествии которых его необходимо заменить (!).
Для одножильного кабеля ВВГнг (очевидно, должно быть две жилы — любая из них должна быть в независимой двойной оплетке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм2 — неизвестно совершенно верно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем. Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть лишь наружной установки.
Правильно противопожарной безопасности, запрещается устанавливать распаячные коробки, розетки и выключатели в моечной/парной — лишь в предбаннике. Не шутите с возможностью замыкания в древесном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена лишь в негорючем гофрошланге, закреплена на особые клипсы, проход кабеля через перегородки — лишь через металлическую трубку.
Старайтесь расположить кабели в распаянной коробке, розетке либо светильнике так, дабы они заходили в том направлении снизу либо сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплетке, может привести к короткому замыканию. Все осветительные устройства, розетки, тусо-распаячные выключатели и коробки должны иметь класс влагозащищенности не ниже IP 44 (лучше большой — IP 54). Устанавливайте простые светильники — железный корпус, лишь стеклянный плафон.
Все соединения внутренней разводки кабеля — лишь на клеммнике, никаких скруток. И — установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА. Для работ в электрощите и установки УЗО в обязательном порядке пригласите квалифицированного электрика, в случае если сами таковым не являетесь!
Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка дверей и окон Внутренние перегородки в бане смогут быть кирпичными либо древесными, с последующей тепло и влагоизоляцией и в том и другом случае.
Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, или в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.
Внутренняя отделка в большинстве случаев выполняется в тех случаях, в случае если сама баня выстроена из кирпича, камня либо бруса — тут схема отделки хорошая: утеплитель, вагонка и пароизоляционная плёнка.
Помимо этого, при исполнении внешней и внутренней отделки придется заново выстраивать вентиляционную совокупность бани, поскольку срубовые бревна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию. Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным.
Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости, укрепленные промежуточными балками.
Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом либо шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится пароизоляционная плёнка и утеплитель, по окончании чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем продолжительнее она сохранит древесный запах).
В бане необходимо устроить окна маленького размера (в среднем, 500 на 700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, дабы через них возможно было выглянуть наружу сидящему на скамейке. Окна в бане делают неизменно с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — с целью проведения скорого проветривания. Двери в помещениях бани необходимо устанавливать так, дабы они раскрывались наружу — по соображениям пожарной безопасности.
Материалом для дверных створок помогает шпунтованная доска (40-50 мм) либо доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок необходимо собирается сократить на 5 мм — больше, чем необходимо для фактической расстояния между четвертями косяков — в противном случае при увеличении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) ее будет сложно.
Оптимальный размер двери в моечное отделение бани — 600 на 1600 мм, в парное — 800 на 1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить некомфортно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбан
Рандомные показатели записей:
Баня своими руками! Антикризисный вариант! Делаем тёплые полы и слив.
Подборка наиболее релевантных статей:
Как построить баню на даче. загородные бани из бруса и бревна
Нет наслаждения больше, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, тёплый пар, мурашки по телу по окончании шайки ледяной воды: Но, если вы…
Нет наслаждения больше, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, тёплый пар, мурашки по телу по окончании шайки ледяной воды: Но, если вы…
Не совершим ошибку, в случае если скажем, что баню в Российской Федерации обожают все. Кто обожает русскую, кто финскую, кто турецкую либо, правильнее…
Баня всегда была одним из основных объектов на крестьянской усадьбе. Сейчас интерес к бане (среди них и финской — сауне) особенно возрос, и неслучайно….