Не совершим ошибку, в случае если скажем, что баню в Российской Федерации обожают все. Кто обожает русскую, кто финскую, кто турецкую либо, правильнее сообщить, восточную, но париться обожают все. Кроме того те, кому это категорически запретили доктора.
Не обожают, возможно, лишь те, кому в жизни пока не повезло — ну, не был человек ни разу в хорошей бане.
[img] Мы уж не говорим о крутых банях с бассейном и другими роскошными атрибутами (это по большому счету незабываемое чувство), а о простеньких собственных баньках, где кроме того и душевой-то толком нет, а желающие охладиться ныряют в близлежащий пруд либо речку, в противном случае и просто растираются около бани снежком. Выходишь из неё и ощущаешь, что лет тебе существенно поубавилось, а здоровья напротив прибавилось. В общем, каждая баня — это неизменно здорово.
О банях отечественный издание писал много раз.
Мы писали и о шведских банях от Тило и об отечественных. В этих статьях говорилось и о разных нагревателях, и о различной геометрии самих бань (угловые, эркерные и т.д. и т.п.).
Вот лишь одного в этих статьях не было — не было написано, как эта самая баня устроена.
А вопрос о том, как должна быть устроена баня, мучает фактически всех желающих её иметь.
Да, да, иметь в личном пользовании, дабы париться возможно было не тогда, в то время, когда тебя кто-нибудь пригласит в собственную баню либо соберешься с приятелями в какую-нибудь публичную (в те же Сандуны), а тогда, в то время, когда тебе хочется. А хотеться этого может фактически ежедневно (и это легко превосходно).
Вот и живет, возможно, в каждом, у кого до тех пор пока собственной бани нет, мечта её выстроить.
И вот сейчас мы решили разобраться в этом интересующем многих из нас вопросе — как же устроена баня.
Правильнее, как выстроить дешовую баню самому? А оказать помощь нам в этом мы попросили директора компании ООО СУАРЕ Маслова Игоря Вадимовича. Материалы отечественной беседы с ним мы и предлагаем Вашему вниманию.
Бани устраивают как в дома (в одном из помещений), так и в раздельно стоящем строении.
Имеется ли какая-то отличие в конструкции этих двух типов бань?
В первую очередь, такие бани отличаются размерами, поскольку редко, в то время, когда для встроенной в дома бани имеется возможность выделить громадное помещение. В раздельно стоящей бане имеется возможность разгуляться, поскольку её и проектируют в соответствии с тем уровнем удобств и комфорта, которых желают достигнуть.
В том месте возможно устроить все что угодно, включая бассейн либо, к примеру, бильярдную, быть может и тренажерный зал.
Только бы разрешили средства и участок под застройку. Ну, возможно утеплять раздельно стоящую баню нужно получше, правильнее поосновательнее. В первую очередь вследствие того что в случае если баня встроена вовнутрь дома, то утеплять нужно будет лишь парилку.
Остальные же помещения (предбанник, душевую) утеплять не обязательно, т.к. в доме точно имеется центральное отопление. Раздельно стоящая баня, в большинстве случаев, к центральному отоплению не подключается, и, следовательно, нужно будет утеплять все помещения, в противном случае прогреть их будет сложно. При утеплении встроенной в дом бани, само собой разумеется, нужно учитывать да и то, живете ли Вы в доме неизменно (и, следовательно, дом неизменно прогрет) либо наезжаете раз в неделю (и дом всю неделю не отапливается).
В случае если наезжаете раз в неделю — попариться в данной самой бане, то стоит утеплить все помещения, поскольку не будешь же целый дом протапливать для двух-трех часов нахождения в бане. По большому счету, в случае если в доме неизменно не живут, то лучше иметь раздельно стоящую баню. Приехал, баньку протопил быстренько, и парься на здоровье, а в дом возможно кроме того и не заходить.
В общем, принципиально ничем, не считая как утеплением, устройства бани встроенной и раздельно стоящей не отличаются. У раздельно стоящей бани имеется еще один неоспоримый плюс — в пожарном отношении она значительно надёжнее, чем встроенная. И общаться с местным пожарным инспектором в этом случае делается существенно проще (а во многих случаях и дешевле).
Раз уж мы заговорили о пожарной безопасности, то давайте остановимся на этом вопросе поподробнее.
При устройстве бани нужно выполнять определенные противопожарные требования. В первую очередь, это противопожарные требования, касающиеся установки нагревательного оборудования.
Ко мне входит соблюдение необходимых расстояний между стеной и нагревателем, между потолком и нагревателем и т.д.
Перечислить все требования легко нереально, т.к. эти требования личны для каждой печи.
Единственное, что тут возможно дать совет — это при покупке печи (если Вы это делаете самостоятельно) обратить внимание, на то, что в паспорте на печь должны быть указаны все противопожарные требования (нужно, дабы паспорт был на русском).
Тогда и устанавливать печь будет легче, и с инспектором пожарной охраны общаться будет несложнее.
На последовательность нагревательного оборудования, к примеру на печи Вулкан, по большому счету дается пожарный паспорт — это отдельный документ, разрешающий эксплуатацию оборудования и содержащий все требования противопожарной безопасности. По большому счету Вулкан — в отношении документации легко неповторимое оборудование.
Он имеет три сертификата: гигиенический, противопожарный и сертификат соответствия. [img]
Подробный разговор об устройстве бани собственными руками нужно начать с нагревателя. Мы так понимаем, что Вы остановили собственный выбор именно на печах Вулкан и как раз их рекомендуете покупать Вашим клиентам? Вулкан — печь успешная во всех отношениях.
И пользуется она в полной мере заслуженной популярностью.
Но Вулкан — это не имя одной единственной печи, а наименование целой серии печей для бани.
В данной серии имеется печи, каковые топятся прямо из парной, имеется печи, каковые устанавливаются, так сообщить, через стенку (топка таковой печи находится в предбаннике, а в парную выходит лишь её задняя часть). В данной серии возможно отыскать печи, соответствующие различному количеству пространства парной (из этого и различные габаритные размеры печей).
Имеется печи со встроенным (на 40 и на 20 литров) и выносным баком для воды (по заказу), и совсем без бака.
Всего 7 модификаций.
Для финской сауны лучше выбрать печь по большому счету без бака, дабы не было дополнительного парения (в случае если применять печь с баком, но не наливать в него воды, другими словами возможность, что бак со временем потечет).
Для русской бани, конечно же, нужна печь с баком. Ну, а если Вы планируете эксплуатировать баню и в том, и в другом режиме, то необходимо выбрать печь с выносным баком.
Таковой бак устанавливается в любом эргономичном месте, к примеру, на чердаке.
Вода, проходя по змеевику, расположенному в печи, нагревается, а вывести тёплую воду возможно сходу в пара мест: и в парную, и в предбанник для организации тёплого душа. Цена печей довольно мала — до 6500 руб. (без дымоходов и камней). Но Вулканы совсем не единственные печи, каковые возможно предложить для бани.
Современный рынок предлагает широкий выбор нагревателей как электрических, так и дровяных, отечественных и импортных. Это и оборудование подольского механического завода Тонус, столичные печи Столичные, финские и шведские нагреватели, о которых Ваш издание уже детально писал. Перечислить все оборудование легко нереально.
Ну, а какое оборудование выбрать, решает сам клиент, согласуя техвозможности оборудования и собственные денежные возможности.
Нужно лишь предотвратить, что не все отечественное оборудование имеет пожарные сертификаты, исходя из этого при покупке нужно быть внимательным. В случае если же сооружает баню, реализовывает и монтирует нагревательное оборудование профильная компания, то вопрос пожарной безопасности устанавливаемого оборудования решать обязана она.
Клиенту нужно будет предъявить пожарному инспектору лишь приемо-сдаточные акты на данный вид работ.
А выяснять кто прав, а кто нет с пожарной инспекцией будет уже не сам клиент, а компания, смонтировавшая оборудование. Другими словами поручить монтаж экспертам — это самый несложный метод избавиться от таковой головной боли, как пожарники. В каком случае лучше применить электрические нагреватели, а в каком дровяные?
Для применения на дачных участках на отечественный взор больше подходят дровяные печи, чем электрические. И напряжение за городом понижается в дневное время (время от времени в сети вместо 220В отмечается 80-100В), а время от времени и совсем на долгое время исчезает. И 6-8 кВт мощности вашего нагревателя смогут посадить напряжение во всем дачном поселке так, что масса людей разъяренных соседей прибежит к Вам в баню, и поломает, что именуется, целый кайф.
Дровяной обогреватель в дачных условиях — совсем другое дело. И дров чтобы протопить баню нужно очень мало, а потому и соберёшь их легко, и соседям никак не мешаешь, и к наличию напряжения в сети не привязан. В современных коттеджных поселках — вот в том месте лучше электронагреватель применять.
А уж в случае если все дружно договорятся и совершат в каждую баню 380 В, то по большому счету красота.
Парься, хоть ежедневно, никто тебе слова не сообщит. Электронагреватели имеют один плюс — для них не нужна совокупность дымоходов. Вероятно еще и исходя из этого их предпочитают обладатели бань.
Так как до тех пор пока сообразишь как и из чего изготовить дымоход для дровяной печи, мозги свернешь. Из чего вы предлагаете собирать совокупность дымоходов? Тут универсального оборудования не существует, а также универсального совета дать нереально.
Протяженность дымоходов у всех получается различной, цена разных совокупностей дымоходов также различная.
Исходя из этого комплектации системы и вопрос выбора дымоходов решается лишь в личном порядке. Проше всего собрать дымоход из готовых частей.
К примеру, та же компания, которая производит печи Вулкан, предлагает и собственную совокупность дымоходов.
Это дымоходы из достаточно толстостенной трубы 8 мм. Тут возможно отыскать элементы любой формы и необходимой длины, включая потолочнопроходные узлы. Из элементов данной совокупности, как из конструктора, и планирует дымоход нужной конфигурации и длины.
Нужно заявить, что печь со смонтированной совокупностью дымоходов получается сверхтяжелой и под неё приходится делать особый фундамент. Имеется и совокупности более легких дымоходов.
Ваш же издание сравнительно не так давно писал о совокупности дымоходов компании Би Кар. Похожие совокупности предлагает и ряд других компаний, а также столичных. Тут возможно отыскать трубы и несложнее, и отвечающие самым высоким дизайнерским требованиям.
Возможно скомбинировать дымоход из разных труб — прилегающую к печи часть забрать со стенкой потолще (дабы не скоро прогорела), а дальше применять более легкую конструкцию. Дымоход станет существенно легче и, что важно, дешевле.
В общем, вариантов большое количество.
Конструкция стен, потолков и полов. Применяемые материалы. Давайте разглядим сходу самый сложный вариант, в то время, когда баня (в частности парная) монтируется в помещении, в котором имеется и внутренние стены и наружные.
Начать нужно с того, что наружные стенки (стенки, одна сторона которых выходит на улицу) в любом помещении существенно холоднее внутренних, следовательно, наружные стенки будут при взаимодействии с воздухом парной отпотевать.
Исходя из этого обязательно эти стенки прокладываются водоизоляционным материалом. Самый распространенный и несложный материал для того чтобы типа — пергамин.
Нужно подчернуть, что в случае если высота потолка в помещении, где устраивается парная, больше 2,4 м, то высоту помещения уменьшают любым из известных способов.
Во-первых, высоты 2,4 метра, в большинстве случаев, вполне достаточно для того, чтобы, не задевая потолок, «махать веником».
Во-вторых, чем выше потолок, тем больше количество помещения, и, следовательно, нужен нагреватель большей мощности.
А потому, что лишний количество под потолком никакой функциональной нагрузки не несет, то для чего тратить лишние деньги и на сам обогреватель и на горючее либо электричество. Помимо этого, нужно не забывать, что потолок – это неизменно двойной слой утеплителя, и чем он выше, тем лучше нужно его утеплять.
В общем, большой потолок – это неизменно лишние затраты. В то время, когда водоизоляционный слой готов, на стены нашивается каркас — простой хвойный брусок 40х50 либо 50х50 мм.
оптимальнеенабивать каркас с шагом, соответствующим ширине рулона утеплителя.
В этом случае утеплитель резать по ширине не придется и, следовательно, будет меньше отходов. В качестве утеплителя возможно применять таковой обширно распространенный и прекрасно узнаваемый отечественному потребителю материал, как Изовер (толщина 50 мм). Поверх утеплителя вся поверхность стен и потолков закрывается отражающей изоляцией — алюминиевой фольгой.
В большинстве случаев употребляется фольга толщиной 65 мкм (ширина 1 м, цена рулона 5м ~ 260 руб.). Возможно применять фольгу меньшей толщины (толщина тут никакой роли не играется), но трудиться с ней сложнее, т.к. она менее прочная. Исходя из этого, чем фольга толще, тем лучше.
Фольга крепится к обрешетке при помощи степлера либо небольшими гвоздями. Для герметичности швы между страницами фольги проклеиваются особой липкой алюминиевой лентой. В случае если нагреватель в парной будет устанавливаться электрический, то оказавшийся целый контур из фольги нужно заземлить, дабы обезопасить себя от шагового напряжения.
К фольге припаивается (!!!) провод заземления, финиш которого выводится наружу и прикрепляется к штанге громоотвода (в случае если такой имеется).
В случае если громоотвода нет, то нужно будет устроить хорошее заземление: закапывать в почву лист железа и т.д. Заземление может спасти не только от шагового напряжения, но и от замыкания проводки на стену либо на пол (что самый возможно в банях с интенсивным режимом эксплуатации), исходя из этого лучше его все-таки сделать, чем не делать. [img]
А полы утепляются? В парной полы делаются либо древесные либо кафельные. И никакого утепления они не требуют.
Из-за чего нельзя утеплять пол? В случае если баня русская, то Вы в обязательном порядке станете плескать на камни воду.
А плеснуть воды и не вылить часть её на пол легко нереально.
Да и мыть пол Вы все равно станете с громадным числом воды. Вся эта влага будет медлено просачиваться под доски пола и в том месте скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении покажется запах и т.п.
Исходя из этого все-таки лучше настелить на пол кафельную либо ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив о канализацию). Кафельный пол оптимален как раз простотой ухода за ним.
Древесный пол достаточно скоро затаптывается и привести его в приличное состояние через год-два будет уже нереально.
Его возможно будет лишь заменить.
А плитке все это просто не угрожает — и вода с неё прекрасно стекает, и мыть не сложно. Ну, а чтобы не обжигаться о кафельный пол, в то время, когда паришься, на него стелят древесные трапики либо решетки.
Пол, покрытый плиткой, и древесные трапики обойдутся, само собой разумеется, пара дороже, чем легко древесный пол, но замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже.
Исходя из этого лучше сходу не экономить. В случае если у Вас сухая финская баня, то, само собой разумеется, воды на древесный пол будет попадать намного меньше. Но полы по окончании каждого приема сауны все равно мыть придется, а это снова постепенное загнивание и влага древесины.
Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем древесный.
И еще один мелкий секрет монтажа полов. Конечно же, половую доску лучше применять максимально сухую, в противном случае по окончании начала эксплуатации в полу покажутся достаточно внушительные щели. Но кроме того если Вы используете сухое дерево, оптимальнеесделать так: настелить пол и наживить его, совсем не прибивая, после этого просушить сауну, по окончании чего подогнать пол и закрепить его совсем.
Щели, само собой разумеется, в полу все равно со временем покажутся, но минимальные.
В то время, когда пол и утепление готовы, возможно приступать к обшивке стен вагонкой. Используется для этого вагонка из древесины лиственных пород дерева, дабы не было смоловыделения.
По большей части это осина либо липа, реже ольха, клен.
В неспециализированном-то, возможно применять дерево любых лиственных пород, основное, дабы плотность у применяемой древесины была как возможно меньше, по причине того, что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем стремительнее и посильнее будет нагреваться дерево. В банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) употребляются множество своеобразных материалов.
К примеру, ель, кедр, абаки (абаши).
Ель — яркое дерево медленнорастущей северо-европейской ели.
Употребляется для стенку и потолка. За счет того, что северо-европейская ель растет весьма медлительно, древесина её получается весьма плотной и жёсткой и благодаря этого превосходно сопротивляется влаге и теплу, имеет нейтральный запах. Кедр — ароматное и прекрасное полезное дерево из Северной Америки, без сучков и смолы, имеет приятный запах.
Употребляется для стенку и потолка.
Абаки (мертвое африканское дерево) — весьма мягкое дерево без смолы и сучков. Весьма медлительно прогревается, не обращая внимания на большие температуры в сауны.
Приятно на ощупь.
Употребляется в оборудовании сауны для того чтобы, конкретно соприкасающихся с телом.
Ни северо-европейская ель, ни северо-Американский кедр отечественные производители бань и саун, в большинстве случаев, не применяют. А вот абаки применяют с наслаждением. И мы в этом замысле не исключение.
На какое количество вагонка для бани стоит дороже простой? Супервагонка из липы стоит порядка 35 тыс. руб. за кубометр. Это на порядок дороже простой вагонки.
Осиновая вагонка практически в 2 раза дешевле.
Нужно заявить, что в большинстве случаев принято отбирать доски для внутренней обшивки без сучков.
Связано это с тем, что сучки имеют громадную плотность, чем главная древесина, и посильнее нагреваются.
Прислонишься случайно к сучку — ожег обеспечен. Как раз исходя из этого обшивочная вагонка для бани стоит так дорого.
Что лучше липа либо осина — сообщить тяжело.
Кому что больше нравится.
Считается, что осина — это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. до тех пор пока человек в осиновой бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни.
Липа, напротив, считается энергетическим донором — паришься и в один момент подзаряжаешь организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, в особенности в только что выстроенной.
Ну а выбор остается за клиентом. (Кстати о запахах, правильнее запахах в парилке. В одной из компаний мы услышали, что для получения неповторимого смолистого запаха стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке недалеко от нагревателя пара маленьких досок из кедра (сосны).
Нагреваясь, эти доски и дают неповторимый запах, таковой, как летом в сосновом лесу.
А в то время, когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и тёплые брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, говорят, эффект легко потрясающий. Само собой разумеется, по окончании какого-либо времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки необходимо будет заменить новыми. — В.К.) Вентиляция.
Обычная вентиляция легко нужна для верной работы сауны. Назначений у неё пара.
Первое назначение — перемешивание воздуха в пространстве парной.
Холодный воздушное пространство поступает в нижнюю территорию недалеко от печи (нагревательного прибора) (см. рисунок). Проходя через печь либо околопечное пространство, он нагревается и поднимается вверх.
Выходные отверстия для воздуха оборудуются, в большинстве случаев, в противоположном по диагонали углу бани. Их должно быть как минимум 2: одно на высоте 1-1,2 метра, второе под потолком.
Оба отверстия связываются между собой вентиляционным коробом, что после этого выводится либо в главную вентиляцию, либо в чердачное помещение, либо прямо на крышу. И входное, и выходные отверстия закрываются вентиляционной решеткой с задвижкой, благодаря которой регулируется поток воздуха. В случае если все сделать как раз так, то вся парная будет прогреваться и значительно стремительнее и намного лучше.
В случае если вентиляции нет, то печь будет греть воздушное пространство лишь около себя, прогревая пространство бани очень медлительно (нет перемешивания воздуха). В случае если употребляется электронагреватель с автоматическим поддержанием температуры, то возможно замечать и такую картину: электронагреватель начинает отключаться, решив что воздушное пространство прогрелся до в полной мере достаточной температуры (тогда как прогрелось лишь пространство около электронагревателя), а на полоках будет еще холодновато чтобы затевать париться.
Второе назначение вентиляции — обеспечение притока свежего воздуха. Это особенно принципиально важно, в случае если употребляются электрический нагреватель, поскольку общеизвестно, что раскаленные ТЭНы медлено выжигают кислород. Так, в пространстве парилки неспешно становится весьма проблематично дышать.
Тяжело не вследствие того что дышать приходится раскаленным воздухом, а вследствие того что в этом раскаленном воздухе еще и нет кислорода.
Баня в этом случае вместо оздоровительного результата дает эффект прямо обратный. Полоки. В то время, когда обшивка готова, возможно приступать к устройству полоков.
В первую очередь, нужно решить, сколько уровней полоков будет в Вашей бане.
В большинстве случаев делают два уровня: нижний — похолоднее, верхний — теплее. Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола либо от уровня древесной решетки. Высоту размещения полока второго уровня эргономичнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка.
Расстояние от потолка до отметки верхнего полока должно быть не меньше 1,1-1,2 метра, дабы человек имел возможность сесть на полоке не сгибаясь и помахать веником.
Полок первого уровня устраивается ниже полока второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед. Так, лавочка для отдыха и оба уровня полоков получаются выдвинутыми относительно друг друга как ступени.
Но так как тогда под полоками остается как бы мертвое, т.е. незадействованное в ходе пространство? Совсем верно.
И мы рекомендуем это пространство зашить вагонкой. Это разрешает как бы уменьшить количество помещения парной, за счет исключения этого самого незадействованного в ходе пространства. А раз количество парной уменьшился, то возможно и мощность нагревателя уменьшить.
А это прямая экономия.
Да и помещение парной будет стремительнее прогреваться.
Возможно расположить полоки и пара по-второму, к примеру, сделать их поднимающимися, а расположить так, как в купе проводников скорого поезда. Сперва на нижнем полоке попарился (подняв верхний к стенке), позже опустил верхний и перебрался на него. Такая конструкция весьма хороша, в то время, когда пространство для устройства парной ограничено до минимума.
Возможно расположить два уровня полоков приятель наоборот приятеля.
Данный вариант, действительно, также напоминает купе, но требует большего пространства. В общем, в размещении полоков имеется тут и множество вариантов возможно показать и дизайнерские, и эргономические, и другие способности. Двери.
на данный момент делается модно делать всецело стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это прекрасно.
Вот лишь нужно учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше потери тепла через такую дверь. И это не обращая внимания на все уплотнители по периметру стекла. Легко стекло, какое бы оно не было особое — весьма нехороший теплоизолятор.
Само собой разумеется, возможно было бы обойтись совсем без стекла в двери — это и тепло разрешит лучше сохранить, и обойдется дешевле.
Но тут нужно не забывать, что дверь кроме того с небольшим стеклянным окном время от времени оказывает помощь избежать громадных бед.
Представьте, что кому-то (не дай господи!) не хорошо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной произойти, возможно, к примеру, просто не весьма удачно поскользнуться), так родные (либо привычные), пребывав в предбаннике, это сразу же через окно заметят и помощь окажут. Из-за одного этого лишь стоит маленькое окно в двери парилки устроить.
Кстати, иметь в двери парилки хотя бы маленькое окно настоятельно советуют не только отечественные, но и шведские и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки делается уже не рекомендацией, а настоятельным требованием. Для устройства окна, конечно же, употребляется не простое стекло, а закаленное термостойкое.
Применение простого стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к очень печальным и важным последствиям. И последнее. Дверь парной обязана раскрываться обязательно наружу.
Это нужно опять-таки из-за безопасности.
Кроме того в случае если человеку стало не хорошо, и никто этого не увидел, так все-таки у него имеется возможность дотянуться до двери и, толкнув её, открыть.
Это как минимум сразу же снабжает приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает возможность тог, что человек скоро придет в себя. Исходя из этих же мыслей никаких замков, разрешающих запереться в парной изнутри на двери быть не должно.
Вполне небольшой пружинной защелки шарикового либо ей аналогичного типа.
Нужно подчернуть, что свежепостроенную сауну перед тем как начать интенсивно эксплуатировать, нужно просушить.
Для этого стоит в течение трех-четырех дней погонять её при температуре 60°С по паре часов в сутки. Это нужно чтобы досушить древесину — выгнать из дерева остаточную влажность.
Не обращая внимания на то, что для постройки употребляется древесина с остаточной влажностью не более 15%, дерево начинает набирать влагу и из воздуха, и из стенку строящегося помещения.
И в случае если сходу начать эксплуатировать баню в большом режиме, то возможно загубить все затраченные на её сооружение упрочнения — поведет и полы, и стенки, и полоки.
Подобный режим сушки лучше применить и при, в то время, когда Вы продолжительно не пользовались баней, установленной в неотапливаемом зимний период помещении (другими словами всю зиму на дачу не приезжали и в бане не парились). А имеется у Вашей компании какие-то типовые прое
Рандомные показатели записей:
Как построить качественную и безопасную баню
Подборка наиболее релевантных статей:
Как построить баню на даче. загородные бани из бруса и бревна
Нет наслаждения больше, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, тёплый пар, мурашки по телу по окончании шайки ледяной воды: Но, если вы…
Нет наслаждения больше, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, тёплый пар, мурашки по телу по окончании шайки ледяной воды: Но, если вы…
В данной статье мы мало поведаем о японской бане («фуро»), которая на сегодня пользуется в мире огромной популярностью, что всецело объяснимо, в случае…
Как построить баню своими руками
Как выстроить баню на даче планировка и Место бани Строительство бани — этапы Подготовка главных материалов для бани Фундамент для бани Столбчатый…