Как поменять электропроводку

      Комментарии к записи Как поменять электропроводку отключены

В этом номере мы начинам серию статей, посвященных электромонтажным работам. Как мы знаем, нехорошая электрика может стать обстоятельством пожара, что способен лишить человека не только имущества, но и жизни.

Но у нас принято уделять больше внимания обустройству сантехнического оборудования, отоплению и декоративной отделке, нежели чем электрике. Наряду с этим, увидьте, что нехорошее водоснабжение причиняет заведомо меньший ущерб, чем нехорошая электропроводка.

 Но, пренебрежительное отношение к электрике, как такой, позвано не только разгильдяйством и всеобщей халатностью, электромонтаж для обывателя как правило есть тайной.

А все малоизвестное и непонятное приводит к страху. Принято думать, что электромонтаж — вещь очень сложная и запутанная, разобраться в которой под силу не многим.

Сейчас мы попытаемся уничтожить данный стереотип, поведав об электромонтаже легко и доступно.

В качестве консультанта для данной серии статей нами был привлечен свободный эксперт — Василий Пальянов, чей и знания и опыт в электромонтаже будут изложены в отечественных статьях.Как поменять электропроводку В большинстве случаев электропроводку меняют по окончании перепланировки, к примеру, по окончании того, как сломан и заново выстроен санузел, сделана заливка стяжки. Но начала ремонта, другими словами до шпаклевания и малярных работ.

Наряду с этим механизмы выключателей и розеток нужно устанавливать по окончании поклейки обоев.

Но  как жить без механизмов на протяжении ремонта? В большинстве случаев это делается так.

Провода в установочной коробке для выключателя соединяются так, дабы свет был все время включен.

В случае если в квартире никто не живет, то неспециализированный свет включается-выключается автоматом на щитке. Либо вкручиваются-выкручиваются лампочки из патронов.

Что касается розеток, то устанавливается одна тройная либо четверная навесная розетка на всю квартиру, и к ней подключаются удлинители.

Электропроводку лучше поменять до замены труб, радиаторов, но если она была не предусмотрена заблаговременно, то электрику возможно поменять и по окончании замены сантехники. Электропроводку лучше поменять полностью, в особенности это принципиально важно, в случае если планируются большие трансформации существующего размещения розеток — добавление новых, перенос ветхих, и т.п.

В случае если делать такие трансформации  на базе ветхой электропроводки, в следствии получается огромное количество соединений проводов.

Причем, эти соединения оказываются наглухо замурованы в стенке. Опытные электрики знают, что такое ответ не есть оптимальным, поскольку возможность разрыва  проводки  самый высока как раз в местах соединения.

Помимо этого, в алюминиевых проводах смогут появиться микротрещины недалеко от соединения, каковые в последствии смогут перерасти в настоящую головную боль.

Алюминий не обожает, излишнего внимания к себе, особенно в том случае, если проводке более 20 лет. Новая проводка делается так, что все соединения проводов освещения находятся в установочных коробках выключателей.

Состояние этих соединений неизменно возможно проверить.

Соединения розеточных проводов возможно по большому счету не делать, в качестве альтернативы, возможно разрешить войти от щитка побольше отдельных кабелей, и тем самым избежать разветвления автострад. Такая электропроводка не опасается протечек, по причине того, что нет мест, где на соединение имела возможность бы попасть вода, а кабели имеют двойную изоляцию.

Существует и вторая стратегия — разрешить войти от щитка кабель громадного сечения, и от него делать в распределительных коробках отводы на отдельные розетки.

Разумеется, что такая проводка владеет значительно живучестью и меньшей надёжностью. До тех пор пока что родные электропроводки квартир не делаются с таким расчетом, дабы без перегрузки передавать мощность, достаточную для питания современных электроприборов.

Это правильно как для алюминиевых родных электропроводок, так и для бронзовых.

 

Возможно, само собой разумеется, ограничиться только заменой розеточной электропроводки. Но отказ от замены световой проводки в большинстве случаев не дает большой экономии в деньгах. Наряду с этим будет жалко иметь потом неприятности из-за протечек сверху (алюминиевая проводка чувствительна к этому) либо из-за неприятностей с изоляцией родных проводов. Не редкость, что УЗО в один прекрасный день начинает отключать электричество из-за утечки тока где-то в стенке либо в перекрытии. [img] Электропроводка в родных каналах

Родная электропроводка в квартирах проложена в каналах перекрытий. Световая электропроводка — в потолке. В случае если розетки расположены высоко от пола, то и розеточные провода приходят с потолка.

В случае если же розетки — околоплинтусные, то розеточная электропроводка проложена в каналах под полом, но не на протяжении стенку под плинтусами, как принято думать. Появляется вопрос возможно ли применять эти каналы?

Либо нужно будет прокладывать новые?

Заблаговременно дать ответ на данный вопрос не представляется вероятным, поскольку частенько они оказываются засорены.

Разработка монтажа электропроводки при постройке строения ориентирована на работу из помещения этажом выше, а время от времени и из соседней квартиры. Позже эти технологические отверстия прикрываются паклей и заливаются раствором.

Увы, наряду с этим часто раствор попадает в каналы.

Слаботочные кабели располагают в родном металлическом желобе, что для этого и рекомендован. В большинстве случаев удается перетянуть (привязать новый провод к ветхому и протащить) провода на участках от выключателей к люстрам. Действительно, и тут бывают неприятности.

Частенько доступ ко входу в канал удается взять, только удалив изрядное количество бетона.

При замене электропроводки в большинстве случаев устанавливают новые розетки, и переносят ветхие, причем довольно далеко от имеющихся каналов. Пучки проводов бывают достаточно толстыми, так что их не всегда удается затянуть в родные каналы. Как видно, на родные каналы очень рассчитывать не приходится.

А жаль, по причине того, что размещение в них проводов — самое надёжное в плане возможности случайного повреждения. Но нет правил без исключений.

В пятиэтажках, в одноподъездных хрущевских девятиэтажках (потолки 2.50), и в некоторых вторых зданиях того же (либо более раннего) времени постройки в плитах перекрытий имеются очень широкие каналы диаметром сантиметров десять и больше.

В них возможно протянуть толстые пучки проводов. Это существенно облегчает главное и работу, увеличивает живучесть электропроводки, поскольку возможность случайного повреждения проводки в этих каналах минимальна.

Обеспечение возможности последующей перетяжки новой электропроводки провода должны быть предварительно затянуты в металлические трубы либо в гофрошланг.

Преимущества и недочёты различных способов изложены в таблице №1. Но для возможности перетяжки этого еще мало.

Провода должны лежать в трубах либо гофре весьма вольно. Это указывает, что необходимо выбирать либо более толстые трубы, либо более узкие провода (к примеру, одножильные установочные вместо кабелей в двойной изоляции).

Не должно быть резких перегибов.

Не обойтись без протяжных коробок в самых неожиданных местах к каким потом обязан иметься доступ.

 

Под слаботочной проводкой подразумеваются кабели от телевизионной антенны, телефонные и компьютерные кабели.

Как мы знаем, их очень нежелательно размещать прикасаясь к силовым проводам на протяженных участках из-за вероятных наводок. Часто, люди, у которых силовые провода лежат рядом с ТВ кабелями под плинтусом, жаловались на ухудшение изображения в телевизоре.

Варианты протяжки слаботочных кабелей указаны в таблице №2.

Скрытая проводка

Скрытая проводка — это проводка углубленная в стенке. Если вы собираетесь делать скрытую проводку, то под розетки и выключатели нужно предусмотреть углубления, а под провода — штробы. Штроба — это канавка, делаемая перфоратором либо дисковым инструментом.

Провода укладываются в штробы и закрепляются в них при помощи алебастра. Затем штробу нужно замазать цементным раствором либо гипсовой смесью, и зашпаклевать.

 

Для штробы употребляется замечательный перфоратор. Шум наряду с этим стоит достаточно важный, исходя из этого, по возможности, эти работы лучше планировать на будние дни. Дабы уменьшить количество пыли, время от времени делают так: один мастер режет, второй из брызгалки поливает это место водой.

Но данный вариант сложнее: при подаче воды сопротивление быстро возрастает за счет вязкости смеси воды с пылью.

Да и воды необходимо лить большое количество, так что имеется риск протечки к соседям.

Таковой метод оптимален, лишь в случае если необходимо скоро, без вибрации и особой пыли сделать маленькую штробу. По времени на ямку для установочной коробки в бетоне уходит 2-3 60 секунд, а на метр штробы — 1-2 60 секунд.

Кстати, не все электрики пользуются коронками для перфоратора, дабы  сделать углубления под установочные коробки в бетоне.

И в этом нет ничего зазорного, наоборот, имеется собственные плюсы — при попадании на арматуру (а случается частенько) зубья с коронки осыпаются, как осенняя листва. Само собой разумеется, углубление получается не таким ровным, но это не имеет никакого значения, по причине того, что в ходе замуровки коробки это место выравнивается без неприятностей. Коронка незаменима при работе по кирпичу, пеноблокам, гипсу и т.п.

Для исполнения горизонтальных штроб на высоте более 165 см нужны козлы либо крепкий стол.

Дело в том, что для долбежки на инструмент необходимо как направляться налечь. В случае если это делать на стремянке, и направлять упрочнение вбок, то возможно свободно упасть с нее, вместе с 11-килограммовым перфоратором…

 Чтобы установить встроенную розетку либо выключатель, готовится углубление в стенке, в нее замуровывается при помощи алебастра установочная коробка и после этого подключается механизм розетки либо выключателя.

Механизм — это фактически то, что покупается в магазине.

Смонтированная в одну установочную коробку розетка либо выключатель именуется точкой.

Розетки и выключатели возможно объединять в блоки — до пяти штук. Наряду с этим употребляется особая декоративная рамка.

Дабы в последствии шпаклевание стен и поклейка обоев не вызывала трудностей, в большинстве случаев практикуется следующий порядок работ: устанавливаются лишь коробки, без механизмов (получаются легко круглые углубления в стенке с проводами); в районе установочных коробок делается ровная плоскость из гипсового состава.

Маляры сейчас смогут без помех вести широким шпателем со шпаклевкой прямо по коробкам. Пускай кроме того в них набьется какое-то количество шпаклевки — не страшно.

Она без неприятностей удаляется оттуда при установке механизмов.

Но стенке вероятно сделать идеально ровной, кстати, не зашпаклевав наряду с этим и механизмы. Итак, стенки шпаклюются и клеятся обои. По окончании поклейки обоев снова приходит электрик, что прорезает обои в нужных местах и подключает механизмы выключателей и розеток. [img] Евро… евростандарт… евророзетка

Выключатели принято устанавливать на высоте 90 либо 160 см от пола, розетки — на высоте сантиметров 30 от пола.

Свет включается при нажатии нижней части клавиши и лампочка подсветки (в случае если имеется) на клавише должна быть снизу. Но эти общепринятые стандарты нигде не регламентировано, а посему  не есть необходимым.

К примеру, из каких мыслей принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола?

Выше не весьма не принято.

Не смотря на то, что это дело вкуса. Ниже — нагибаться весьма низко.

Помимо этого, в случае если розетка размещена через чур низко, провода лежат на полу, а это мешает уборке. В отечественных ПУЭ возможно найти только указание, что в детских учреждениях розетки и выключатели не должны быть расположены ниже, чем 180 см. от пола. Брать пример с Запада затруднительно: неясно, на какую как раз страну ориентироваться.

В том, что местные обычаи на данный счет очень разны, нетрудно убедиться, имеется начать обращать внимание на выключатели и розетки в зарубежных фильмах.

Так что прежде всего надеяться направляться на собственный здравый суть. Что же касается рекомендаций, следующих из практики эксплуатации, то они таковы. оптимальнеерасполагать розетки над рабочим столом на кухне и розетку над стиральной машинкой в ванной на высоте 110 см от пола.

Остальные розетки не следует делать ниже, чем на 30 см от пола.

Все приведенные размеры — до центра розеток либо выключателей. Над кухонным  столом делают один либо два блока по 3-4 точки.

Одна из точек блока — выключатель для галогеновых лампочек козырька кухни, остальные — электрические либо ТВ розетки.

Электрика на кухне

Потому, что кухни ни при каких обстоятельствах не комплектуются выключателем для этих лампочек, то об этом необходимо поразмыслить заблаговременно. Под рабочим столом, практически прикасаясь к полу, наружные розетки плиты и второй бытовой техники — посудомоечной и стиральной автомобилей.

Потому, что современная кухонная мебель стоит на ножках, закрываемых съемной панелью, то под мебелью образуется свободное пространство высотой около 15 см., где комфортно поставить наружные розетки и иметь к ним потом доступ.

Из-за чего наружные? Легко никакого смысла во внутренних розетках в этом случае нет — их все равно не видно.

Но наружные розетки несложнее обслуживать при необходимости, да и дотянуться до них рукой пара ближе, а время от времени и пять сантиметров смогут сыграть решающую роль.

В случае если планируется посудомоечная машина, то принципиально важно, дабы розетка не была прямо за ней, поскольку часто эти аппараты придвигаются прикасаясь к стенке.

В остальном же место для околопольных розеток возможно выбирать достаточно вольно, по причине того, что к ним  без неприятностей возможно дотянуться до нее шнуром от прибора, лежащем на полу.

 Необходимо ли делать раздельные розетки под электродуховку и варочную поверхность? Лишь в том случае, если эти устройства находятся в различных частях кухни.

В случае если же варочная поверхность — прямо над духовкой, как это в большинстве случаев не редкость, то включить в розетку необходимо лишь духовку, а поверхность присоединяется к ней встроенными соединителями.

Кстати, хороший вариант — обойтись по большому счету без розетки, а кабель, выходящий из стенки (с запасом по длине метра два), подсоединяется конкретно на клеммы духовки либо плиты. При необходимости прибор возможно без неприятностей выдвинуть для ремонта-осмотра, потянув за ним кабель.

Надежность таковой совокупности выше, поскольку меньше промежуточных соединений. По центру плиты, на высоте не меньше 160 см. в большинстве случаев устанавливают вывод для вытяжки.

Рациональное ответ — сделать на этом проводе навесную розетку, как на удлинителе.

 

Вывод с розеткой будет потом закрыт декоративной трубой вытяжки.

Не редкость, что будущее размещение плиты неизвестно.

В этом случае возможно вывести провод для вытяжки прямо под потолок и покинуть запас в пара метров.

Потом данный провод над шкафами дойдет до трубы вытяжки и в ней спустится вниз. Под потолок выводится провод для галогенок козырька кухни. [img] Электропроводка в ванной помещении

В соответствии с ПУЭ, электроснабжение в ванной должно осуществляться либо через развязывающий трансформатор, либо через УЗО. Либо употребляется низкое напряжение (к примеру 12 В, как у некоторых галогеновых ламп).

 Так, в случае если имеется УЗО (а при полной замены электропроводки это в большинстве случаев так), трансформатор для галогеновых ламп необязателен.

Не смотря на то, что, одно второму не мешает.

В случае если в ванной будет подвесной потолок (фактически единственное место, где возможно разместить трансформатор), и имеется решимость расстаться с 30-ю долларами, то из-за чего бы и не поставить в ваннуюотдельный трансформатор.

 Галогеновые лампы бывают на 12 вольт (под трансформатор) и на 220 вольт, без вторых внешних отличий. Исходя из этого одинаковые светильники возможно подключать и через трансформатор, и напрямую.

При подключения светильников через трансформатор направляться обратить особенное внимание на соединение проводов в цепи низкого напряжения. Соединять провода направляться лишь клеммами — винтовыми либо Wago. В несложной скрутке контакт достаточно не так долго осталось ждать может провалиться сквозь землю из-за громадного тока в низковольтной цепи.

 

Вентиляторы бывают оснащены таймерами задержки (по окончании выключения выключателя трудятся еще какое-то время), а также будут машинально включаться при определенной влажности воздуха.

Необходимо иметь в виду, что такие интеллектуальные вентиляторы подключаются через тройной кабель. Про провода

Стоит напомнить, что нельзя скручивать между собой алюминиевые и бронзовые провода.

Из-за чего? В меди соединения и месте алюминия идет процесс электролиза (с участием воды, содержащейся в воздухе), при котором эти металлы разрушаются.

Громаднейшему разрушению подвержен алюминий.

Причем, чем больший ток идет по проводам, тем стремительнее процесс разрушения.

В световой электропроводке такое соединение может трудиться довольно продолжительное время — пара десятков лет. Но бывают и исключения — свет меркнет через месяц… В розеточной электропроводке накое соединение перегорает в большинстве случаев через пару-тройку лет, в особенности в случае если употребляются электро-обогреватели.

В месте соединения образуется зеленая труха вместо проводов.

Заодно выделяется тепло.

В случае если провода (фазный и нулевой) прижаты друг к другу, к тому же заизолированы пластиковой изолентой (которая плавится), то может замкнуть. В случае если же они лежат вольно, то легко негромко и мирно перегорят, без замыкания. Как и в любом деле, нет правил без исключений.

В случае если через соединение ожидается маленькой и короткий ток (к примеру, для дверного звонка), то оно прослужит неизвестно продолжительно.

оптимальнеесварить провода. Употребляются трансформатор типа сварочного, лишь менее замечательный, защитная маска и специальные клещи сварщика. По надежности это, пожалуй, наилучший метод. Минусы — соединение получается неразборное и трудиться с этим образование не через чур практично.

 Возможно спаять провода. , если проводка алюминиевая возможно кроме того  не пробовать. Для алюминия такая разработка достаточно сложна и совсем непрактична. Для бронзовой проводки лучше применять особую паяльную пасту. С канифолью — еще больше сложностей. Жидкие флюсы, в большинстве случаев, содержат едкие вещества, запрещенные ПУЭ к применению для пайки проводов.

Запрещены по причине того, что со временем остатки флюса смогут сломать соединение. Вероятный выход — смывать флюс спиртом по окончании пайки, но это на любителя. Для толстых проводов (к примеру, для питания электроплиты) хороши особые соединители, каковые в быту именуют орешки.

Провода зажимаются между металлическими пластинами, каковые стягиваются четырьмя болтами с гроверными шайбами. Все соединение закрывается пластмассовым корпусом. Для бронзовых проводов приемлемо соединение при винтовых зажимов — и помощи, каковые продаются в виде блоков по 10 штук.

 Соединение алюминиевых проводов, в то время, когда провод зажимается винтом, весьма нужно делать с гроверной шайбой. Дело в том, что алюминий, будучи мягким металлом, достаточно скоро вытекает из под прижавшего его винта, и контакт ухудшается. Хорошим вариантом для соединения проводов при токе до 25 А являет использование зажимов Wago.

Строительные экспресс-клеммы Wago (Германия) на базе плоскопружинного зажима разрешают надежно соединять одножильные-маложильные бронзовые либо одножильные алюминиевые проводники в любой комбинации без применения инструмента. Они снабжают надежный и компактный электромонтаж проводников в распределительных коробках.

Клеммы наполнены особой контактной пастой, которая при подключении алюминиевого проводника машинально снимает с него окисную пленку и смазывает его для защиты от повторного окисления. Алюминиевые проводники с показателями явного сильного окисления (определяется визуально по чёрной окраске) направляться перед подсоединением очищать механически. Преимущества электрического соединения посредством экспресс-клемм Wago:

  • Надежное подключение одножильных/маложильных бронзовых и/либо одножильных алюминиевых проводников, и смешанный электромонтаж.
  • Любой проводник имеет отдельное клеммное место.
  • Уровень качества подключения не зависит от аккуратности электромонтажника.
  • Проводники не повреждаются.
  • Надежная защита от случайного прикосновения к токоведущим частям соединения.
  • Предусмотрена возможность измерения электрических параметров электроцепи без нарушения изолированности соединения.
  • Гарантированная надежность контактов, исключающая разогрев и короткое замыкание в точке соединения.
  • порядок и Безопасность в распределительной коробке.

Правила применения экспресс-клемм Wago:

  • Снять изоляцию с соединяемых проводников на 12 — 13 мм.
  • Ввести зачищенный проводник до упора в свободное клеммное место.
  • Применять для проверки электрических параметров цепи отверстия в корпусе клемм.
  • При необходимости разобрать соединение направляться вытянуть проводник с одновременным легким вращением его.

Способ скруток стоит пара особняком от всех остальных. С одной стороны, об этом по большому счету не упоминается в ПУЭ. Но иначе, направляться признать, что при определенных условиях такие соединения в полной мере надежны. К примеру, для однородного соединения (медь с медью, алюминий с алюминием). При довольно маленьком токе (к примеру, для питания люстры).

И при достаточной длине скрутки (3-4сантиметра). Но кроме того совокупность всех трех факторов не разрешает нам советовать данный способ. Полная замена электропроводки во всей квартире занимает, в большинстве случаев, полторы-две семь дней. В случае если график ремонтных работ не разрешает так продолжительно ожидать, возможно произвести полную замену электропроводки в одной из помещений в течение 2-3-х дней и неспешно затевать работы по отделке.

В следующем номере мы поведаем о том, какие конкретно материалы необходимы для замены электропроводки, где их лучше брать, как с ними трудиться и какому производителю дать предпочтение.

Твитнуть Виталия Львова

Рандомные показатели записей:

полная замена электропроводки. трехкомнатная квартира


Подборка наиболее релевантных статей: