Любому человеку хочется жить в удобстве и комфорте и мало кто вспоминает, что такие замыслы в полной мере настоящи и осуществимы, для этого необходимо упрочнения. И главным причиной выступает не наличие денег, в частности желание. Продолжая серию статей о возможностях ремонта и самостоятельного строительства, предлагаю вниманию несложной рецепт замены ветхих либо изготовления новых цементных перекрытий, в любом доме либо квартире с минимальными затратами.
Человек постоянно стремиться к удобству и комфорту, и это рвение заставляет людей заниматься улучшением условий собственной жизни. А что есть одним из главных факторов комфортности судьбы? Большая часть ответит, что условия быта и домашний уют.
Именно это определяет постоянное желание многих людей к улучшению жилищных условий либо оптимизации имеющегося жилья.
И в случае если с улучшением жилищных условий за счет приобретения новой квартиры имеет два главных критерия, это желание и наличие денег, то оптимизация жилой площади, которая содержится в капитальной реконструкции, требует знаний и желания некоторых разработок, используемых в строительных работах.
Такие знания разрешают, во-первых, самостоятельно спланировать проведение таких строительных робот, во-вторых, добиться большой экономии.
Одной из нужных разработок, обширно используемых в «масштабном» постройке имеется разработка монолитного возведения конструкций, сущность разработке содержится в «заливке» бетона в формы, изготовленные посредством опалубки.
Эта разработка последнее время получила широкую популярность на строительном рынке, таковой рост популярности позван простотой возведения строений во всех качествах.
Использование разработки монолитного строительства вероятно и в «домашних» условиях строительства, а время от времени как раз ее использование разрешит не только сэкономить деньги, но и существенно упростить любую реконструкцию.
Одной из сфер применения разработок монолитного строительство при ремонте либо реконструкции дома, квартиры — это изготовление перекрытий между этажами.
По большому счету все перекрытия между этажами возможно поделить на две многочисленные группы, первая это установка готовых плит перекрытия, и вторая — это изготовления для того чтобы перекрытия посредством разных материалов. Установка готовых плит имеет последовательность преимуществ, это достаточно несложный монтаж.
К недочётам, возможно отнести, необходимость применения особой техники для установки, дороговизна самих плит, регламентированные размеры (плиты изготавливаются по Гостам и имеют строгие размеры), необходимость надежного фундамента, талантливого выдержать нагрузки, и самое основное такие плиты возможно установить лишь на протяжении самого строительства, но не при реконструкции. Изготовления перекрытия «на месте» вероятно с применением разных материалов, это и дерево, комбинированные варианты и железо, глина с древесным каркасом.
Но все материалы имеют свойство разрушаться под действием времени и негативных внешних действий, наряду с этим срок эксплуатации ограничивается десятками лет, одним исключением из неспециализированного правила есть бетон, что имеет срок эксплуатации на порядок выше, в случае если быть правильнее, то не меньше 50 лет при обычных условиях. Итак, в случае если необходимо перекрытие, но нет возможности применять кран, имеются нестандартные размеры, имеется неприятности со стороны денежных возможностей, но необходимо прочное, надежное перекрытие, единственным вариантом остается применение разработок монолитного строительства.
Все строительство перекрытие делиться на три составных части. Первая, из которых подготовительная, дальше направляться заключительная доводка и заливка бетона до «кондиции». Затевать каждые строительные работы неизменно необходимо с планирования и подготовки.
В планировании заливки цементного перекрытия нужном позаботиться о наличии материалов. Пригодятся древесные доски для постройки опалубки, трубы и железные прутья для армирования и сами составляющие бетона (песок, цемент, щебень). В будущем определяем расчетную ширину планируемого перекрытия, наряду с этим стоит учесть тот факт, что заливка слоя меньше 12 см может иметь неприятные последствия по шумоизоляции и прочности.
В случае если помещение нежилое, то в полной мере хватит 12 см, в случае если жилые помещения, то необходимо расширить толщину цементного перекрытия до 15 см и сходу предусмотреть дополнительную шумоизоляцию. Размеры перекрытия составляют 250 см на 300 см, в качестве базы будущей конструкции используем железные балки, перекинутые с одной стенки на другую, наряду с этим фиксируем расстояние между балками (в качестве балки используем швеллер, подойдет бывший в потреблении) в 150 см., по окончании формирования «каркаса» из трех балок приступаем к оборудованию опалубки.
Опалубка самая важная часть, всего процесса с применением разработки монолитного строительства. Опалубка складывается из подпорок и деревянных щитов. Для изготовления древесных щитов используем доски толщиной в 20 мм и больше, нарезаем их нужной долги и сбиваем их между собой, на изготовление опалубки заданных размеров применяли четыре щита размерами 125 см на 150 см.
Такие размеры разрешают легко монтировать опалубку, а в будущем не позовут неприятностей при демонтаже.
В качестве опор применяем доски и деревянный брус имеющие нужную высоту, наряду с этим необходимо подчеркнуть, что в качестве опор возможно применять каждые материалы, главным критерием выступает лишь необходимость удержать вес бетона. По этому на любой щит устанавливаем не мене 6-8 опор, при применении более плотных опор их количество возможно уменьшить.
В связи с тем, что бетон имеет жидкую консистенцию, а перекрытие должно быть ровным, с внутренней стороны на щиты устанавливаем узкую фанеру, которая не позволит проливать смеси и сходу организуют достаточно ровную поверхность. Монтаж самой опалубки осуществляем с учетом уже установленного каркаса, другими словами опалубка обязана пребывать на расстоянии 4-5 см от нижнего края ранее установленных балок. По окончании установки опалубки приступаем к армированию.
Армирование нужно для придания жесткости конструкции. В качестве армировочных материалов используем небольшую сетку для штукатурки, металлический прут и ветхие металлические трубы (все армировочное железо, не считая сетки приобретено на ближайшем центре приема металлолома). На установленную опалубку сверху кладем сетку для штукатурки, по окончании заливки она будет дополнительно «стягивать» внутреннюю стороны и не позволит лопаться и осыпаться бетону в течении всего срока эксплуатации.
Металлические трубы ( различного диаметра) режем на куски по 150-140 см ( в зависимости от настоящих размеров между балками) и привариваем к установленным металлическим балкам с расстоянием в 60 см, в следствии чего образуется решетка. Параллельно самим балкам начинаем устанавливать железные пруты, с расстоянием в 15-20 см, прикручивая их к установленным трубам.
Прутья устанавливаем снизу труб, это связано с тем, что громаднейшее давление приходиться на нижнюю часть и лучше армировать нижние слои бетона. Для вязания нужно применять мягкую, сталистую проволку, вероятен вариант с провариванием прутьев электросваркой, но это занимает большое количество времени и на выходе может не дать нужной прочности соединения. На этом процесс армирования закончен.
Следующий этап — это сама заливка бетона в готовую форму.
Бетон изготавливаем в пропорции одно ведро щебня, два ведра песка и ведро цемента. При изготовлении громадных плит перекрытия место щебня возможно применять керамзит, что разрешит существенно снизить вес самой конструкции, но цена этого материала большая, по этому в маленьких изделиях лучше использовать щебень (что стоит на пара порядков дешевле). Смешиваем раствор в бетономешалке с добавлением воды.
Для начальной стадии заливки изготовленный бетон должен быть «жидким», по консистенции напоминающее сливки, что разрешит выполнить, так именуемое «проливание». «Проливание» это первый залив бетона в опалубку, и как раз такая консистенция разрешает раствору легко заполнять все щели и внутренние полости. При заливке стоит не забывать, что не следует выполнять резких ударов либо выливания, раствор выливаем медлительно и равномерно, чтобы избежать перекосов в опалубке.
Совершив «проливание», другими словами в то время, когда готов первый слой его необходимо прогуляться и «пошевелить» лопатой либо вторым инструментом, но без резких ударов. Такая операция разрешает выйти воздушным пузырям и закрывает «ракушки». Затем повторяем операцию и доливаем цементную плиту до отметки в 9-10 см., оставляя зазор в 2-3 см до расчетной толщины плиты.
И даем бетону «схватиться», на что уходит один, два дня, а лишь затем приступаем к окончательной заливке. Устанавливаем «маяки» по нужному уровню и завершаем заливку раствором. Для завершающего процесс используем раствор в соотношении одно ведро цемента к трем песка, без добавления щебня, раствор делаем средней густоты.
Маяки устанавливаем по длине с расстоянием 150 см. под ширину имеющегося правила.
При заливке сходу вытягиваем и сглаживаем пол до ровной поверхности посредством правила и медленных, поступательных перемещений из стороны в сторону. Для придания прочности дополнительно в верхний слой закладываем сетку для штукатурки, которая обеспечит жесткость и не позволит бетону лопать.
На этом процесс изготовления самого цементного перекрытия закончен. Последним этапом выступает обеспечение обычного застывания бетона.
В связи с тем, что одной из основных изюминок бетона есть то, что при застывании выделяется много тепла плюс к этому, чем больше жидкости, тем крепче становиться сам бетон.
По этому по окончании начального застывания нужно проводить регулярное смачивание в течении одной, 14 дней. На изготовленную плиту выливали по два три ведра за раз.
Особенно это актуально в жаркую погоду, в то время, когда стремительное высыхание ведет к растрескиванию всех цементных растворов.
Для придания совершенного вида по окончании полного подсыхания возможно приобрести самовыравниваемые полы и дополнительно залить пол.
Технологически это выглядит так, берем грунтовку (грунтовку в обязательном порядке) вскрываем пол и заливаем сверху разведенной смесью для выравнивания пола.
В этом ходе основное два фактора первое это применение как раз того количества воды, что написано в инструкции и второе это применять, особый валик, для разглаживания. Валик с шипами не только разравнивает, но и удаляет воздушное пространство.
Кроме этого не забывайте, что смесь необходимо равномерно разлить по всей поверхности, с одного места она сама не выровняется.
На изготовленную плиту в полной мере хватит 3 мешков смеси и наряду с этим буде достигнута толщина покрова в 3 мм. Затем пол будет идеально ровным и вид совершенным.
Основное разрешить высохнуть бетону. Опалубку возможно снимать не ранее, чем спустя семь дней по окончании последнего выливания, наряду с этим нужно выполнять элементарные меры безопасности, падения щита на голову в полной мере настоящий метод попасть в поликлинику. На этом все строительство для того чтобы перекрытия закончено.
В общем итоге затраты настоящего времени от начала работ до получения готовой плиты, не учитывая времени совсем застывания, займут не более 4-5 дней наряду с этим заняты в строительных работах 2-3 человека.
По стоимости вложений затраты на независимое изготовления будет равняться стоимости приобретения бывших в потреблении цементных плит, с учетом монтажа и установки, а если не завлекать бригаду строителей, то втрое дешевле. Самое основное не забывать не следует экономить на армировании, тем более металл возможно приобрести на металлоломе.