- Кто может готовить воду?
- Под крышей дома собственного…
- Собери себе бассейн
- Все течет, все изменяется…
- Баю-бай, бассейн…
Котлован под будущий бассейн копается до жёсткого грунта. Размеры котлована должны быть на 500–600 мм больше самого бассейна, чтобы возможно было выставить опалубку с распорками и устроить внешнюю гидроизоляцию. При необходимости вероятно устройство песчаной подушки (толщина – 15–30 см), укладка цементной подготовки (толщина – около 10 см).
В случае если донная плита будет пребывать ниже уровня грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж.
Стены бассейна лучше сделать наклонными, в форме чаши. Это, само собой разумеется, создаст определенные сложности с опалубкой (доски различной длины), но позднее, в ходе эксплуатации, так лучше распределится нагрузка. В случае если нет возможности и желания тратиться на «ультрасовременные» водоизоляционные материалы, то возможно дно и стены ямы выстлать рубероидом (в два слоя).
Рубероид нужно укладывать с запасом, так, дабы по окончании отливки чаши завести слой рубероида на стену бассейна до отметки почвы.
Стыки проклеиваются битумной мастикой. Стены и дно бассейна делают заливкой бетона в опалубку. Толщина стен и дна бассейна зависит от его размеров.
На месте будущих стен ставится арматура и укладывается бетон.
В зависимости от марки бетона, пластификаторов и гидрофобизирующих добавок необходимо выдержать 2 – 3 дней на схватывание каждого слоя.
Лучше, дабы бетон был с высоким коэффициентом водопоглощения (чем выше коэффициент, тем меньше бетон впитывает влагу).
Вообще-то нужно, дабы чаша заливалась сходу, а не частями. Однако в действительности строят и бассейны, сделанные из нескольких слоев.
Свежеуложенный бетон накрывают пленкой либо картоном для защиты от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности увлажняют, поливая водой каждые 3–4 часа.
В качестве перелива чуть ниже планируемого верха чаши в раствор закладывается труба, выходящая в дренажную канаву. Донный выпуск в самой низкой части дна возможно оборудовать по типу стандартного слива для ванн, кроме этого необходимо выкопать траншею для отводной трубы, которую необходимо «апгрейдить» электронасосом.
Отработанная вода может употребляться для огорода и полива сада, в этом случае ее лучше профильтровать.
Несложный фильтр – бочка, заполненная послойно большим галькой и речным песком.
При заливке дна бассейна нужно соблюсти наклон в сторону сливного отверстия. По окончании достижением бетона 70% от проектной прочности опалубку возможно снимать. Распознанные по окончании бетонирования раковины заделывают особыми шпатлевками, пропитками, снабжающими герметичность чаши.
В то время, когда бетон совсем «поднимется», необходимо шепетильно выровнять и оштукатурить стенки.
Дабы штукатурка не отслаивалась со временем, необходимо применять водостойкие ремонтные составы.
Позже поверхность покрывают обмазочным водоизоляционным материалом, нанося его в два слоя на увлажненную оштукатуренную поверхность.
Возможно покрасить чашу особой эмалью для бассейнов. направляться учитывать тот факт, что в агрессивной среде с химическими добавками, нужными для очистки воды, кроме того весьма стойкое декоративное покрытие не будет помогать всегда.
Подобный метод работы приемлем и для устройства оборудованного бассейна. Лишь тогда нужно приобрести это самое оборудование и предусмотреть в строительных работах место для его монтажа.
При вязке арматурных каркасов к арматурным сеткам крепятся закладные подробности для оборудования.
При установке опалубки необходимо покинуть технологические отверстия и штробы. Для этого в проектных «точках» закладываются пенопласт либо герметик, чтобы бетон при бетонировании обтекал такие препятствия.
По окончании снятия опалубки пенопласт легко демонтируется и получается нужное отверстие.
По окончании подсыхания бетона производится монтаж закладных трубопровода и элементов в подготовленные отверстия и штробы.
Трубопровод от закладных элементов выводится за внешние стенки чаши бассейна с учетом удобства последующего монтажа главного оборудования бассейна.
По окончании временного крепления оборудования покинутые незаполненными места в нишах и отверстиях забиваются цементно-песчаным раствором.
Последний этап строительства – оборудования и подвод коммуникаций, к которому относится: оборудование для нагрева воды, светотехническое оборудование, оборудование химической обработки воды, очистительная техника, монтаж труб от закладных элементов до технического помещения, которое будет обслуживать бассейн.
В большинстве случаев, для ответа этих вопросов принято приглашать специалистов.
Кто может готовить воду? Рассмотренные выше варианты устройства бассейна различаются, кроме вторых факторов, по принципу работы совокупности водоподготовки.
Обозначенный как «бюджетный» бассейн – наливной, другими словами водообмен в нем происходит иногда по схеме «слили – залили».
Второй метод с устройством особого оборудования – с рециркуляционной схемой водообмена.
В этом случае речь заходит о скиммерном типе рециркуляции, в то время, когда верхние слои воды попадают в фильтровальную установку через особые водозаборники – скиммеры.
Котлован под бассейн копается до жёсткого грунта. Размеры котлована должны быть на 500-600 мм больше самого бассейна. По периметру донной плиты и под ней расположите дренаж.
В фильтре вода очищается и возвращается в бассейн. Возвратные форсунки устанавливаются на противоположной от скиммера стенке на высоте, равной половине глубины чаши бассейна, измеренной по уровню воды. Так очищается верхний слой воды.
Количество скиммеров зависит от размеров плавательного бассейна, его объёма и площади. В скиммера находится префильтр, на котором оседает плавающий большой мусор. Поддержание нужного уровня воды в бассейне осуществляется посредством поплавкового устройства долива, в большинстве случаев связанного со скиммером и устанавливаемого рядом с ним.
Нижние слои воды забираются из бассейна посредством донного слива. К скиммеру возможно подключить донный пылесос-очиститель. Под префильтром в скиммере находится трубопровод, в отверстие которого при очистке бассейна вставляется шланг пылесоса.
Вода из донного слива и скиммера поступает конкретно во всасывающий трубопровод, где потом посредством циркуляционного насоса закачивается в фильтрующую емкость (механическая очистка), после этого вода проходит через теплообменник либо электронагреватель (подогрев воды). Потом в воду, при необходимости, добавляются химические реагенты посредством контроля и станции дозирования.
К рециркуляционному типу относятся и переливные бассейны, по периметру которых идет борт перелива лишней воды. Вода уходит в компенсационный бак, откуда забирается в фильтровальную установку, очищается и поступает в бассейн. Вода при таковой совокупности находится на уровне пола помещения бассейна, что делает бассейн визуально громадным, чем он имеется в действительности.
Переливной лоток бассейна накрывается декоративной решеткой, по которой тихо смогут ходить люди.
Возвратные форсунки устанавливаются в дне чаши бассейна, а при неосуществимости установки в дно их размещают равномерно в стенках бассейна как возможно ниже. Поддержание уровня воды в бассейне осуществляется машинально посредством датчиков, располагаемых в накопительной емкости. Для применения подводного пылесоса предусмотрена отдельная магистраль, врезаемая в главный трубопровод перед циркуляционным насосом.
Переливная совокупность более действенна, употребляется по большей части в публичных бассейнах. Использование ее для частных бассейнов – необычный элемент престижа. Дело не только в стоимости.
При постройке бассейна с переливом нужно покинуть свободное пространство между стеной помещения и бассейном для прокладки коллектора, что не всегда вероятно.
Кроме этого у переливных бассейнов техническое помещение находится ниже уровня воды, что также возможно проблемой.
Под крышей дома собственного… Крытые бассейны, ясно, находятся в помещении. Бассейн возможно разместить в банного комплекса, в намерено возведенной пристройке либо в цокольной части дома.
В первую очередь нужно выяснить «земляной» вопрос – какие конкретно грунты залегают под основанием строения.
При насыщенных водой слоях требуется устройство дренажной совокупности для отвода грунтовых вод. При встраивания бассейна в уже существующее строение необходимо вычислить, выдержат ли перекрытия такую нагрузку, поскольку вес кроме того маленького бассейна (с водой) образовывает пара десятков тысячь киллограм.
В случае если планируется оборудовать бассейн в цокольном либо подвальном этаже, значит, возможность того, что глубина заложения донной плиты окажется ниже отметки фундамента дома, довольно большая.
Иными словами, при земляных работах опорная часть строения возможно подкопана, а подстилающий слой грунта нарушен, что приведет к важной деформации несущих конструкций. При постройке нужно избежать соприкосновения стен чаши бассейна со стенками строения, в противном случае многотонная масса воды будет давить на стены, что приведет к деформации и трещинам.
Лучшим решением для крытых бассейнов есть возведение отдельного строения, соединяющегося с баней либо домом.
Популярный вариант устройства отдельной постройки под бассейн – несущие металлоконструкции с прозрачными стеклами. Сочетание стекла и воды формирует эффект оптического единства.
Вода в открытом бассейне в большинстве случаев имеет естественный нагрев, исходя из этого для удержания тепла за счет испарения бассейн укрывают навесом.
В крытом бассейне воду, в большинстве случаев, подогревают.
Хотелось бы подметить, что по прочности современное стекло не уступает металлу и камню, а по энергоемкости – дереву, а характеристики существующих сейчас видов стекла нивелируют его «исторические» недочёты, разрешая создавать неповторимые архитектурные образы. Сочетание в конструкции строения бассейна светопрозрачных элементов с непрозрачными разрешает компенсировать определенные композиционные ограничения в применении стекла.
Необычным же бонусом в помещении бассейна с громадной площадью наружного остекления будет естественное освещение и тепло солнечного света.
Собери себе бассейн Сборно-разборные бассейны устанавливаются на участке приблизительно за час. Возможно бассейн углубить в грунт, это увеличит срок монтажа до одного дня. Возможно приобрести готовую конструкцию либо же заказать бассейн «под участок» определенной размеров и формы.
Чаша сборно-разборных бассейнов сделана из ПВХ, а каркас из нержавеющей стали возможно стержневым и листовым.
Борт более прочного листового каркаса целой, из цельного железного страницы, стержневой имеет лишь верхний обруч, собранный из железных прутьев. Каркасы установлены на металлических подпорках.
При монтаже листового каркаса железный лист, свернутый в рулон, разворачивают и придают ему необходимый размер и форму – круглую либо круглую.
Прямоугольный бассейн составляется из нескольких страниц, причем края страниц свинчивают шурупами и герметизируют латексными материалами. На готовую каркасную конструкцию бассейна монтируют чашу, в которой все швы спаяны высоковольтной электросваркой. После этого устанавливают оборудование: фильтр и насос.
Сборка стержневого бассейна – это установка вертикальных стоек в особые рукава в чаше и закрепление их с горизонтальными посредством пазов-креплений, в следствии чего чаша растягивается. Затем устанавливают трубопровод с фильтром и насосом, ввинтив его в особые отверстия в чаше.
Все течет, все изменяется… Вопросы гидроизоляции резервуара бассейна особенно серьёзны в этом специальном постройке, исходя из этого остановимся на них подробнее.
Водоизоляционные материалы для чаши бассейна должны быть достаточно эластичны, дабы «держать» раскрытие трещин до 1,5-3 мм.
Повысить уровень качества бетона возможно введением в бетон гидроизолирующих добавок, увеличивающих водонепроницаемость, механическую прочность, время судьбы раствора и адгезию бетона к арматуре. Используется и проникающая гидроизоляция, в то время, когда особые мастики наносятся на бетон.
В качестве штукатурки употребляются цементно-песчаные смеси с полимерными добавками, намерено созданные для бассейнов.
Лишь вот бассейн в ходе эксплуатации испытывает большие динамические нагрузки, каковые приводят к появлению трещин. Исходя из этого материалы, наносимые на внутреннюю поверхность чаши, должны быть эластичными.
Обмазочную гидроизоляцию бассейнов возможно образно сравнить с резиновым мешком, что «держит» раскрытие трещин до 1,5–3 мм.
Лишь вот места стыка гидроизоляции бассейна с закладными элементами (прожектора, форсунки, скиммеры) непременно дают протечки. Для предотвращения этого по периметру «закладки» необходимо приклеить гидрофильный профиль на особый клей-герметик. Применяют два типа профилей – на базе бентонитовых глин и на базе каучука.
В первом случае водонепроницаемость шва обеспечивается закладкой в шов бентонитового шнура, расширяющегося при соприкосновении с водой на 600% по количеству. Но в случае если гидроизоляция бассейна ухудшилась благодаря деформации строительной конструкции, привёдшей к новому, дополнительное раскрытие трещины, то бентонитовый профиль по окончании однократного набухания не сможет заполнить появившуюся новую вакуум в чаше бассейна.
Гидрофильные каучуковые материалы способны много раз набухать и сжиматься, сохраняя гидроизоляцию бассейна.
Кроме этого в этих обстоятельствах используют полиуретановые герметики, набухающие при взаимодействии с водой.
Проблемное место – швы примыкания бортов бассейна к дну. Гидроизоляция «холодных» швов решается на протяжении отливки чаши посредством эластичных латексов и материалов.
Увеличение адгезии цементных поверхностей недалеко от шва возможно обеспечить, промазав место предполагаемого шва латексом в смеси с цементом и водой.
Хорошим ответом гидроизоляции бассейна на стадии бетонирования будет монтаж в бассейн гидрофильного профиля по всему периметру дна.
Неприятности гидроизоляции бассейна тесно связаны с облицовочными работами.
При исполнении облицовочных работ в бассейне основное внимание уделяется влагостойкости отделочного и клеевого материалов.
Залог продолжительной работы бассейна – хорошая гидроизоляция. Водоизоляционный слой не должен иметь вакуумов. Особенное внимание стоит выделить местам соединения стен и пола.
Для отделки бассейнов рекомендуется использовать ПВХ-мембрану. Для монтажа таковой мембраны применяют каркасы, каковые крепятся к верхнему борту бассейна (по периметру) и ко всем изгибам (по периметру стенки бассейна и соединения дна). По окончании крепления каркасов ПВХ мембрану начинают растягивать по всей площади дна и стен, крепится мембрана к каркасам при помощи диффузионной сварки.
Пленка ПВХ в большинстве случаев складывается из четырех слоев.
Между вторым и третьим слоем проложена ткань-сетка из полиэстерола либо кевлара, а между железобетонной чашей и плёнкой прокладывают геотекстиль, чтобы ПВХ-мембрана не стиралась об абразивную поверхность чаши, не образовывалось конденсата и не было появления микроорганизмов. В случае если используется сварочная жидкость, то она наносится кисточкой, в случае если сваривают горячим воздухом, то применяют особый аппарат.
стен и Поверхность дна перед облицовкой мембраной должна быть сухой.
В мембрану врезаются скиммер, форсунки, донный трап и фонарь, места их примыкания с ПВХ-мембраной закрепляются особыми фланцами.
Чаши открытых бассейнов смогут отделываться сборными полистироловыми плитами, соединенными между собой стальными креплениями и бетоном.
С позиций влагостойкости наилучшим отделочным материалом можно считать мозаику.
Существует два вида мозаики: стеклянная и керамическая. Последняя по составу полностью схожа с плиткой, исходя из этого условия и принципы укладки их однообразны.
Принципиально важно, дабы расстояния между плитками были больше, чем при облицовке простой стены, а клей и затирочная паста – более пластичными.
Дело тут вот в чем.
В то время, когда бассейн наполняется водой, стенки прогибаются на пара миллиметров под давлением водной массы. В случае если клей и затирка твёрдые, а расстояние между плитками мелкое, покрытие не выдержит нагрузки и покроется микротрещинами.
Не считая эластичности и водостойкости, затирка не должна поменять во времени начальный оттенок цвета и иметь возможность периодической чистки.
Популярны два типа затирки, удовлетворяющих перечисленным требованиям, – на базе эпоксидного состава и на цементной базе.
Существует особая фарфоровая плитка для бассейнов большей плотности, чем керамическая, и значительно меньше впитывающая влагу. Мозаика, отлитая из стекла, считается лучшей – она совсем не впитывает воду.
Очень необычным вариантом отделки бассейна сейчас есть полипропилен. По сути, это не просто отделка, а всецело изготовленная из страниц полипропилена герметичная чаша. сварки полипропилена и Технология резки разрешает выполнить бассейны фактически размеров и любых форм в соответствии с пожеланиями клиента.
Использование полипропилена разрешает существенно снизить количество строительных работ, поскольку при изготовлении бассейна не нужно классического железного либо бетонного кессона с гидроизоляцией. Кроме этого исключается необходимость применения как гидро-, так и теплоизоляционных материалов, поскольку низкая теплопроводность полипропиленовой чаши содействует поддержанию стабильной температуры экономии и воды энергии водонагревателей.
Баю-бай, бассейн… Открытые бассейны предназначены для применения в теплое время года. Определенную проблематичность в эксплуатации открытого бассейна формирует необходимость защиты конструкции ванны бассейна от промерзания и соответственно связанных с этим работ по сезонной консервации бассейна.
Комплекс консервационных мероприятий определяется конструкцией бассейна, качеством его гидроизоляции и гидрогеологическими чертями участка.
Наряду с этим метод работ остается фактически неизменным для бассейнов разных типов.
Наиболее принципиальный момент в консервации, фактически и определяющий ее суть, – наличие воды в «зимующем» бассейне. Бытовавшая некое время практика полного слива воды (по принципу «нет воды – нет неприятностей») себя не оправдала – грунт, изменяющий при оттаивании и замерзании собственный количество, увеличивает нагрузки на стены, что может привести к деформации элементов корпуса.
Помимо этого, отсутствие в чаше бассейна массы воды наряду с этим зимних колебаниях и давлении почвы температуры вызывает и разрушение облицовочного покрытия. Наличие же замерзшей воды в чаше формирует достаточное противодавление действию грунта и грунтовых вод, и частично теплоизолирует облицовку чаши.
Наличие воды в «зимующем» бассейне – нужное условие для сохранения целостности конструкции.
Замерзшая вода в чаше бассейна нивелирует давление грунта и теплоизолирует облицовку чаши.
Наличие льда, давление которого изнутри компенсирует давление грунта снаружи, нужно для любой заглубленной в грунт модели, независимо от вида материала, из которого она выполнена.
Пожалуй, лишь из цементных бассейнов, отделанных мозаикой либо плиткой, возможно всецело сливать воду, да да и то при условии фильтрующего уровня и грунта грунтовых вод ниже 3 м. Кстати, уязвимость бетона содержится именно в появлении трещин под давлением замерзшего льда и грунта, исходя из этого чашу изготавливают из железобетона с толщиной днища и стенок в 250–300 мм и качественной гидроизоляцией наружной заглубленной поверхности.
Что касается популярных сейчас сборно-разборных бассейнов, то для заглубленных в грунт моделей на базе оцинкованного металлического страницы нужно использование более прочного, нежели в сезонных бассейнах, легко гофрированного материала и дополнительное усиление стенок прочными профилями (поперечными балками, а время от времени и боковыми подпорками).
Лишь тогда чаши выдержат нагрузку, появляющуюся при замерзании воды.
Итак, в то время, когда в городе наступило время школьных «базаров», пора приступать к консервации плавательного бассейна. Разглядим пошаговые действия, нужные для сохранности этого дорогостоящего объекта загородного участка.
Вода, употреблявшаяся для купания, должна быть всецело слита – или через кран донного слива для сброса воды в канализацию, или откачана насосом (независимым донным пылесосом). В случае если же разработка строительства бассейна не разрешает всецело сливать воду на зиму, то воду спускают частично, оставляя бассейн неполным. направляться учитывать, что в этом случае нужна более сложная схема обработки воды, оставляемой в бассейне на консервационный период.
По окончании слива воды необходимо шепетильно очистить стенки и днище бассейна, равно как и все находящиеся в контакте с водой железные элементы (поручни, лестницу). Для данной работы применяют твёрдые щетки и особые чистящие средства, выбор которых определяется типом отделочного покрытия – составы, предназначенные для обработки керамической плитки, не годятся для обработки ПВХ-пленок.
Наряду с этим нельзя наносить кислотные препараты для уничтожения известкового налета в один момент с щелочными средствами для удаления пятен органического происхождения. Кроме этого возможно обработать стены и дно бассейна средством против водорослей, которому необходимо разрешить высохнуть перед предстоящими работами.
В обязательном порядке удостоверьтесь в надежности воду из водозабора (колонка, колодец и т.д.) в санитарно-эпидемиологической работе на наличие вредных бактерий.
В случае если в вашей «купели» имеются встроенные в стены устройства освещения, то направляться их демонтировать: убрать защитное стекло, вынуть фонарь из гнезда, вывести провод за борт бассейна и упаковать фонари в полиэтиленовые пакеты, не отсоединяя проводов.
Следующий ход – химическая обработка консервация и воды фильтрующей совокупности. Вода заливается в бассейн до прошлого уровня, и включается фильтр в режиме обратной промывки.
По окончании окончания промывки фильтр ставится на режим уплотнения, после этого в режим обычной фильтрации – в течение 2–3 часов (зависит от размеров чаши).
направляться не забывать, что переключение клапана фильтра при трудящемся насосе может привести к совокупности.
Предварительно перед фильтрацией в воду додают химические консерванты, в качестве которых используются особые антиводорослевые и антиизвестковые жидкости.
Использование этих средств сохранит воду в хорошем состоянии и разрешит избежать замены воды весной, при запуске бассейна. Независимо от используемых марок не советуют смешивать эти реагенты между собой, выдерживая срок каждой обработки.
«Консервационная» вода должна иметь определенный уровень кислотности (pH в пределах 7,0–7,4), потому, что излишняя жесткость воды может повлечь за собой особенно интенсивное образование известкового налета во время зимовки бассейна.
Кое-какие эксперты по обслуживанию бассейнов советуют совершить ударное хлорирование имеющейся в бассейне воды при трудящейся совокупности циркуляции, дабы стерилизовать воду.
По окончании этапа «водоподготовки» часть воды сливается , пока уровень не опустится чуть ниже стеновых закладных подробностей, где-то на 1/3 бассейна.
Чтобы не было избыточного давления на стены бассейна воды, расширяющейся в количестве при замерзании, в бассейн погружают разные предметы-компенсаторы – пластиковые канистры, автомобильные шины, толстые страницы пенопласта, да хоть детские игрушки! При образовании льда эти предметы будут брать на себя нагрузку от давления льда, потому, что наполняющий их воздушное пространство может легко сжиматься.
Дабы компенсаторы не всплывали на поверхность, их утапливают посредством мешочков с песком, привязываемых синтетической бечевкой. Принципиально важно равномерно распределить такие поплавки в толще воды, поскольку перераспределение нагрузок в момент образования льда угрожает возможностью деформаций.
Целый «внутренний мир» бассейна мы «уничтожим» до основания…
Предпоследний ход – консервация и ревизия оборудования и фильтрующих емкостей. По окончании установки совокупности компенсации объемного расширения воды в обвязке бассейна демонтируются все подробности гидросистемы, каковые возможно в принципе демонтировать.
Конечно, что наряду с этим отключается электропитание всех агрегатов совокупности водоподготовки.
Нужно слить воду из всех устройств. Из насоса и фильтра вода сливается через соответствующие пробки, из магистрального трубопровода – через разъёмные муфты и краны, из шлангов – методом снятия хомутов. По окончании того как из фильтровальной установки будет слита вода, песок необходимо пересыпать в открытую емкость либо мешок, корпус фильтра очистить от остатков песка и убрать на хранение.
В случае если вода из трубопроводов не сливается, то их продувают либо откачивают воду насосом фильтра.
По возможности трубы разделяют на части, чистят и убирают на хранение – целее будут. Свободные финиши труб, ниши осветительных устройств, скиммера и форсунки, находящиеся выше уровня консервационной воды, изолируются пенопластовыми заглушками.
Лестницы и съемные элементы вероятного декора (фигуры, скульптуры, пластиковые декорации) в зимний период снимаются, а несъемные защищают кожухами.
Последний этап – защита бассейна от попадания избыточного количества снега и воды методом установки зимнего покрытия. Покрытие должно иметь соответствующую прочность и выдерживать тяжесть снежного покрова. Это смогут быть особые тенты, натягивае
Рандомные показатели записей:
- Глава 9 русская баня – «поликлиника» народной медицины. spa-программы в хамаме и русской парной
- Городская архитектура
Сделать бассейн на даче своими руками
Подборка наиболее релевантных статей:
В случае если для вас бассейн – это все еще только громадный резервуар, наполненный водой, то вы от судьбы. Бассейн дня сегодняшнего – это не просто…
Технология строительства бассейна, бетонирование бассейнов
Цементный бассейн — это весьма важное и дорогостоящее сооружение. Причем не имеет значение, каких размеров бассейн — мелких либо громадных. Сложность…
Технология строительства бетонного бассейна
Цементный бассейн — это весьма важное и дорогостоящее сооружение. Причем не имеет значение, каких размеров бассейн — мелких либо громадных. Сложность…
Проектные работы Готовим основание Установка закладных элементов Монтаж опалубки Армирование котлована Бетонирование Гидроизоляция декор и Отделка…