В первых числах Сентября 2004 года Алексей приобрёл дачный участок в 15 соток Г-образной формы и с перепадом высот в два метра. Из-за ограниченности средств Алексей решил осуществить строительство дома собственными руками.
Фундамент
Фундамент — это не просто место под домом, в особенности в то время, когда дом на косогоре с перепадом высот в 180см это довольно широкие возможности и прежде всего гараж, место и мастерская, куда возможно складывать всё чего нельзя заносить в жилую часть дома.
Чтобы залить фундамент высотой 2 метра, шириной 40 см. и длиной 20 метров необходимо израсходовать сходу большое количество денег и иметь отменное здоровье. Исходя из этого Алексей начал искать второй вариант. И он нашёлся на ЖБИ блоки ФБС размером 40х60х2400 см. – в виде неликвида (нарушена геометрия блоков) по 600 руб. вместо 2 300 руб.
Для рытья окопа он привлёк трактор Беларусь за 100 руб. погонный метр. С его помощь был вырыт окоп под ленточный фундамент и сделана песчано-гравийная подушка, которая складывалась из: 20 см щебня (жёсткий строительный мусор, бой стекла), 20 см.
большого песка, 20 см. гравия и 5 см. песка. Но сделать фундамент он не смог.
К весне окоп заполнилось водой, а его стены обрушились.
Сезон 2005 года
Весной было нужно заново всё рыть, делать подушку для блоков.
Блоки он решил ставить без крана, при помощи треноги из труб.
Совет
Перед тем как поставить дом необходимо сделать замысел участка в масштабе всеми со всеми постройками. Размер дома любой выбирает по собственному вкусу, потребностям.
Другими словами строить для себя.
Дети до 15 лет смогут жить в произвольных условиях основное, дабы было радостно и весьма интересно.
А по окончании 35-40 лет, в то время, когда им пригодиться дача для себя, они её выстроят со своей половиной по собственному вкусу.
Тренога для поднятия блоков
Для установки блоков вручную он решил сделать треногу. Дабы её собрать он забрал 3 трубы длиной 3,7 метра, диаметром 130 мм. и толщиной стенок 5 мм.
При помощи болгарки на расстоянии 5 см от края трубы он вырезал овалы в виде глаза.
Размер овала зависит от ломика, что будет вставляться в отверстие. Толщина его лома образовывает 30 мм. значит протяженность овала 60 мм., а ширина 30 мм. Иначе у каждой трубы для упора приварен уголок 60х60 мм.
Уголок необходимо приварить параллельно оси отверстия.
Чтобы собрать треногу необходимо: Во-первых, 2 трубы положить на землю в одну сторону и одну в противоположную. Во-вторых, все отверстия установить на одной оси и засунуть лом. В-третьих, он одевает 2-х метровое ( по окружности) кольцо из 5 мм троса, и заводит его за одну трубу, поверх лома.
В-четвёртых, берётся одиночная труба и поднимается её верхняя часть вместе с другими трубами.
В то время, когда тренога поднята, цепляется таль на 2 тоны. Протяженность цепи тали 6 м. привод 3 метра.
Для перетаскивания блоков с места их выгрузки до места установки (котлован) он сделал малую треногу 2 метра высотой с лебёдкой на 1,5 тонны.
Нужно дабы были 2 блок и толстые шестерёнки. Сначала из кучи извлекал плашмя блок, под него подкладывал 2 доски, а на них клал обрезки 1,5 метровых труб, на каковые опускал блоки и катил по трубам к котловану.
Часть пути под горку, а 1/3 блок тянулся при помощи лебёдки. Дабы зацепить лебёдку за насыпью он закопал трубу. За 1 раз блок перемещался на 5 метров, а за сутки он перетаскивал 6 блоков.
На следующий сутки блоки устанавливались в котловане.
На протяжении строительства, в случае если следующее последовательности блоков не устанавливаются в данный же сутки, заделку швов прошлого последовательности делать не нужно.
Время от времени требовалось поделить блоки под необходимый размер. Тогда Алексей чертил линию разреза, устанавливал блок на 2 подставки, одна из которых обязана пребывать на расстоянии 10-15 см от линии разреза.
При помощи перфоратора по линии он сверлил сквозные отверстия на расстоянии 2-3 см друг от друга.
После этого он стукал по линии разреза и блок ломался (наряду с этим нужно выполнять технику безопасности).
Перекрытие для гаража
Поставив стенки цокольного этажа он начал искать П – образные плиты для его перекрытия. Через некое время отыскал б/у плиты за 700 руб. размером 150х600 см.
Привёз их поставил на место.
П–образные плиты необходимы, чтобы в цокольном этаже было естественное освещение. В качестве окон решил применять стеклоблоки, но они не входили.
Было нужно выходить из положения приобретением 2-х тонных китайских гидравлических домкратов для поднятия плит.
Дабы поднять плиты он с одной стороны ближе к рёбрам ставил домкраты и поднимал с их помощью плиту на 5 см, по центру плиты подкладывал кирпичи. Переходил на другой край плиты и делал то же самое. И без того до нужной высоты поднимались все плиты.
Совершенно верно по уровню.
Под рёбра плит установил опоры и опустил по разработке подъёма. Оказалось ровно.
Залил межплитные стыки. Сваривая слои и стыки паяльной лампой уложил рубероид в 2 слоя и крыша цокольного этажа (гаража) готова. Поставил стеклоблоки в нужных местах.
Пол гаража
Для пола в гараже он приобрёл у производителя по рекламной цене кирпич – по 2 рубля за штуку. После этого насыпал 30 см. песка, на него уложил слой гидроизола. Сверху снова засыпал 5 см. песка, а на него ёлочкой положил приобретённый кирпич без раствора.
А по окончании укладки кирпича он сделал ворота в подвал.
На этом строительство остановилось до следующего сезона.
И хоть это неправильно, но зимние вечера проходили в рисовании проекта будущего домика под имеющийся фундамент.
Начало сезона 2006 года
Сезон начался с повышения площади второго этажа. Для этого по фасаду дома (в том месте, где находятся ворота гаража в цокольном этаже) необходимо было сделать навес шириной 210 см.
Для фундамента навеса он применял один из оставшихся блоков поделив его надвое.
Блоки уложил в яму, сделав предварительно 30 см. песчаную подушку.
Для изготовления вертикальных стоек навеса он применял трубы диаметром 13 см. и толщиной стены 5 мм.
Нарезал их на длину 210 см. После этого намечал центр на фундаменте, ставил обрезок трубы и обводил его.
Взятую окружность дробил на 3 равные части отмечал и сверлом 20 мм просверливал отверстия на глубину 20 см.
В них вставлял 40 см. отрезки 18 мм. арматуры. Сверху между прутами опускал трубу, прихватывал сваркой, сглаживал вертикаль по уровню и приваливал после этого основательно.
Для навеса он применял уложенные на ребро металлические двутавровые 15 см. балки. Одной стороной они опираются на трубы.
А второй приварены к арматуре плит перекрытия цокольного этажа.
Для упрочнения навеса над цокольным этажом он поставил ещё трубы.
Паводковая (ливневая) канализация
При возведении цокольного этажа была неправильно сделана ливнёвая канализация.
Не обращая внимания на хороший уклон, труба ПВХ D-100мм зимний период замёрзла, и весной в том месте плескалось озеро. Исходя из этого для отвода от периметра дома дождевой воды он решил сделать в 6 метрах от дома промежуточный колодец для единой сливной ливнёвой канализации.
Сезон 2007 года
В апреле начал поиски пенобетонных блоков для постройки стен.
Пенобетон выбрал по окончании пенобетона и испытаний газобетона на прочность. Во-первых, пенобетонный блок меньше впитывает влагу, во-вторых, по окончании намокания пенобетон крошиться, а газобетон расползается, и в-третьих, пенобетон дешевле.
Но по правильности геометрии газобетон ровнее.
Для дома он приобрёл 25 кубов пенобетонных блоков размером 60х30х20 см.
Кладка стен
На сделанном навесе он залил бетоном армопояс толщиной 35 см. с арматурой.
Вывел пол в ноль по периметр начал и второго этажа кладку стен из пенобетонных блоков. Для выравнивания геометрии блоков он применял пилу по дереву с большими зубьями.
Она пилила без неприятностей, но довольно часто приходилось разводить зубья. Для упрочнения стен через каждые 3 последовательности он прокладывал 2 арматуры по 8 мм.
Над дверями и окном делал перемычки из уголков 60х60 мм. сваренными между собой арматурой 8 мм. в 3-4 местах.
.
Для замешивания раствора применял бетономешалку на 120 литров. Для одного замеса применял 20 совковых лопат, 10 литровое ведро цемента и 30-35 литров воды.
Этого раствора хватало на укладку 8-12 блоков.
В сутки делал 3-4 замеса.
Для ровной кладки блоки клал по верёвке.
Из-за плохой геометрии и малого опыта блоков швы оказались толстыми. По окончании шестого последовательности было нужно делать леса.
Целый процесс кладки продолжался с июня до середины августа.
Закупка пиломатериалов для дома
В августе он закупил 8 кубов дерева для постройки дома. На выстроенные стенки по фасадной стенке, над межкомнатной перемычкой, на заднюю стенке второго этажа он положил три поперечных бруса 150х150мм.
Для крепления брусьев к стенке он использовал глухари по 5 шт. длиной 250 мм. и диаметром 10 мм. с шайбой под головку толщиной 3 мм. Для этого в брусе просверливались отверстия диаметром 40 мм. на глубину 5 см. Позже 12 мм сверлом полностью делалось отверстие под «глухари».
При данной операции брус необходимо установить на своём месте.
И при сверлении бруса на блоке остаются метки. По этим меткам делались отверстия под пластиковый дюбель длиной 100 мм.
На закрепленные брусья он положил лаги 100х150 мм. и крепил глухарями 250х10 мм. а сверху постелил доски.
Совет
Не просверливать отверстия в блоке под дюбеля ближе 10 см. от края, по причине того, что при затяжке винтов блок может лопнуть.
Сделав настил для пола третьего этажа, он приступил к установке вертикальных стоек.
Их необходимо было поставить в 2 последовательности. Маленькие — 180 см. – на них он установил опорный брус 150х150х600 см. для пологого ската крыши и долгие стойки – 350 см. для опоры стропил крутого ската.
Стойки устанавливались в нижнюю обвязку на шипах (50х50х40мм).
Фиксировались стойки укосинами.
Уложил поперечные брусья. Опорный брус под пологий скат он одел на шипы в стойках и прикрутил глухарями 250х10. Брус, скрепляющий долгие стойки крезал в лапу и стянул шпилькой М12.
Долгие стойки (150х100) Алексей нарезал по размеру и в них сделал долгие косые пазы под стропила. К финишам последних закрепил две дощечки для удобства укладки на них пологих стропил.
Для упрочнения двух последовательностей стоек, были уложены и зафиксированы «глухарями» четыре поперечные балки 150х100мм.
На следующем этапе он положил стропила над громадной помещением (третий этаж). В стропилах он сделал пазы и прикрепил к опорным брусьям «глухарями».
И в завершении он положил самые верхние, стропила чердака. По три от центра с каждой стороны. В центре он сделал окно.
Все древесные подробности он обрабатывал антисептиком.
По окончании изготовления конструкции крыши он сделал из досок целую обрешётку и покрыл крышу рубероидом.
На данном этапе цена дома составила -135 тысяч рублей.
Размещено участником форума «дача и Дом» ani1883
Редактор: Адамов Роман
Рандомные показатели записей:
Собственный дом. От мечты до реализации за один год // FORUMHOUSE
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Что нам стоит теплицу построить!
Тема приусадебного растениеводства интересует сейчас не только заядлых дачников, привыкших мыслить в формате «6 соток». Мотивы у каждого собственные….
-
Как построить дом дешево и красиво
О верной планировкеДом начинается с подъезда, с крыльца. Крыльцо должно быть несложным, дабы, в то время, когда вы стоите на нем, на вас не шел снег либо…
-
Участок, купленный Nuf-Nuf небольшой – всего 15 соток. На нём и на смежных участках расположены громадные сосны. Соседи ещё не начали строиться, исходя…
-
Как мы и давали слово в отечественном последнем номере ушедшего 2000 года, сейчас мы поведаем о том, как выстроить дом из ячеистого бетона. Оказать…