Цементно-песчанная полусухая стяжка
Этап 1
самая простая в изготовлении стяжка делается из цементно-песчаных растворов и пескобетонов. Цементно-песчаные стяжки — это самые тяжелые из всех видов стяжек. Любой квадратный метр стяжки толщиной в 1 см весит 18 — 20 кг.
Стяжки из легких бетонов: керамзитобетона либо полистиролбетона весят от 14 до 18 кг.
Стяжки из наливных ровнителей весят от 12 до 16 кг.
Геодезическая разметка толщины стяжки.
Применяя водяной либо лазерный уровень, вынесите на стены уровень чистого пола либо уровень верха стяжки. На основании разметки посчитайте потребность и объёмы стяжки в материалах.
Подготовка основания.
Стяжки растрескиваются и «бухтят», по большей части, по одной причине, в то время, когда раствор стяжки начинает схватываться и высыхать, то стяжка начинает сжиматься и уменьшаться в количестве, как «шагреневая кожа». Наряду с этим она сцепляется со стеной и с перекрытием.
Так как стенки достаточно прочные сооружения, то стяжка от них не отрывается, а рвется гдето посредине — появляются трещины.
Нижней плоскостью стяжка сцепляется с перекрытием, в то время, когда она начинает сжиматься, то тянет к себе верхний слой перекрытия. В случае если данный слой не хватает прочен, то стяжка отрывает его и под ним образуется пустота — стяжка начинает «бухтеть».
Для выхода «бухтения» и предотвращения стяжки на ее поверхности трещин, необходимо как направляться подготовить основание.
Торчащие монтажные петли загибаются на плиту ударами тяжелого молотка, срезать их не требуется — излишне это, пускай остаются. Отслаивающуюся верхнюю часть цементных плит необходимо сбить перфоратором. Для определения отслаивания бетона простучите плиты перекрытия молотком, отслоения должны потрескаться либо отлететь.
Для лучшего сцепления стяжки с бетоном плит перекрытия прошлифуйте верх плит круглой железной щеткой, зажатой в патрон дрели, дабы удалить цемент и обнажить заполнитель. В случае если этого инструмента нет, то хотя бы сделайте на плитах нередкую насечку ветхим топором.
Цель шлифования верхнего слоя плит перекрытия либо насечки их топором совсем не в том, дабы их выровнять, а в том, дабы удалить не сильный цементый камень либо врубиться через него.
В случае если при простукивании верхнего слоя молотком, он не отслаивается, то будет достаточно хорошенько прошлифовать и загрунтовать верх плит.
Выбоины в плитах и ямы около монтажных петель заделываются тем же раствором, которым будет выполняться стяжка или прикупите мешок любого недорогого клея для керамической плитки. Плиточный клей владеет водоизоляционными особенностями, лучше воспользоваться им.
места и ямы выбоин на плитах перекрытия под заделку цементно-песчаным раствором предварительно грунтуются водой, цементным молоком либо грунтовками.
Под заделку плиточным клеем — грунтовкой для клея. Сглаживать перепады высот между плитами перекрытий не требуется — лишняя трата времени и сил.
Очень сглаживать места заделок выбоин также не требуется.
Легко заделайте все дыры и углубления в плитах, дабы в них позже не провалилась стяжка и не просочился и не утек раствор. Просмотрите места стыковок плит перекрытия между собой (русты) и примыкания к стенкам, в случае если имеется какие-либо дыры, заделайте их раствором, в случае если дыр нет, все равно затрите раствором места примыкания плит к стенкам, глаза смогут не подметить, а вода при устройстве стяжки «дырочку отыщет».
Плиты перекрытия, на каковые ляжет стяжка, очищаются от мусора и обеспечиваются.
Грунтовки
В случае если производитель грунтовки допускает ее высыхание, прогрунтуйте два раза плиты перекрытия заводскими грунтовками для впитывающих поверхностей («для цементных оснований»). Для несложных цементно-песчаных и пескобетонных стяжек подходит грунтовки от любых производителей. Плиты лучше грунтовать кистями, поскольку верх плит неровный и валиком его возможно не прогрунтовать.
В случае если производитель грунтовки рекомендует применять грунтовку перед нанесением стяжки по типу «мокрое по мокрому», то пропустите данный этап и делайте грунтовку перед стяжкой.
Этап 2
Установки маяков — это самая важная и усердная работа, от качества исполнения которой будет зависеть ровность стяжки. При разметке и последующей работе по устройству стяжки применяйте инвентарное (покупное) алюминиевое правило. Использование материалов и качественного инструмента, это 80% успеха.
Использование древесных правил не дает того качества работ, которое требуется — это прошедший век, а он уже давно кончился.
Длину алюминиевого правила выбирайте по ширине самой узкой помещения, в которой станете делать стяжку, а лучше купить два правила: одно двухметровое, для всех видов работ, и второе меньше, к примеру, метровое — для коридоров. При напряге с бюджетом правило возможно одолжить у кого-нибудь, благо они имеются фактически у всех, кто связан со постройкой.
Маяки возможно сделать штыревыми, растворными и по железным направляющим.
Начнем с самые дешёвых растворных направляющих. Штыревые маяки более несложны, но трудиться по ним смогут лишь специалисты, «набившие глаз и руку» на устройстве стяжек.
Выбираем ориентацию растворных направляющих маяков. Стяжку возможно заливать полосами на протяжении и поперек помещения.
Продумайте, как вам будет сподручнее ее заливать, дабы было комфортно подносить раствор, а на последней стадии выпятиться во входную дверь, и выберите направление маяков.
После этого берем перфоратор и сверлим два отверстия под установку древесных либо капроновых дюбелей.
Одно отверстие в углу, отойдя от торцевой стенки (перпендикулярной маякам) приблизительно 20 — 30 см, а от продольной стенки (параллельной маякам) — приблизительно 30 — 40 см. Второе, на тех же расстояниях в другом углу.
В действительности, приведенные тут расстояния не играются какой-то особенной роли, легко по периметру стен потом необходимо будет еще сделать демпферное корыто, направляющие маяки не должны будут этому помешать, исходя из этого и отодвигаем их от углов и стен.
В забитые в отверстия дюбели вкручиваем высокие саморезы с головкой «под ключ, возможно и «под отвертку» с плоской головкой, но с ними будет сложнее трудиться.
Длину саморезов выбираем в зависимости от высоты стяжки, она нам известна из геодезических измерений, плюс 2 — 3 см. Туго натягиваем между линиями, прочерченными на стене, показывающими верх стяжки, шнурку либо леску и ровняем верх головки самореза под шнурку, выкручивая либо закручивая его.
То же самое делаем со вторым саморезом. Сейчас натягиваем шнурку между этими двумя саморезами и засверливаем и устанавливаем между ними дополнительные штыревые маяки.
Количество штыревых маяков должно быть таким, дабы на два из них возможно бьио установить правило.
Укладываем правило на штырьки и устанавливаем на него уровень, сглаживаем маячки в горизонт закручиванием либо выкручиванием саморезов. Как уже говорилось, несложнее это делать саморезами с головкой «под ключ, при выравнивании правило не требуется снимать со штырьков и пузырек уровня постоянно находится перед глазами.
Разметив линию первого растворного маяка, переходим ко второму.
Отступаем от первого на такое расстояние, дабы имеющееся у вас правило при заливке полосы стяжки легло сходу на два маяка и дотянулось до стенки, параллельной маякам. Мы отошли от данной стенки, значит при растягивании стяжки правило, прижатое к двум маякам и скользящее по ним, должно затирать и полосу на протяжении стенки.
При растягивании раствора правилом совершают еще и поперечные перемещения, значит второй растворный маяк обязан пребывать от стенки на расстоянии меньше длины правила приблизительно на 20 — 30 см. Засверливаем и устанавливаем саморезы под второй растворный маяк. Все операции проводим подобно установке саморезов под первый маяк, но наряду с этим контролируем горизонтальность относительно штырей еще и первого маяка.
Продолжаем установку саморезов под такое количество полос, которое требуется.
Каждая установка правила (с поставленным на него уровнем) по головкам саморезов, в любом направлении (на протяжении, поперек либо наискосок) обязана показывать «горизонт». Все головки саморезов по всей площади пола должны пребывать на одном уровне.
В случае если при сравнении уровня верха головок саморезов с уровнем верха стяжки, нарисованным линией на стене, вы видите, что они почему-то не совпадают, — но наряду с этим вы уверены, что штырьки выставлены верно, — то забудьте про эту линию.
Вероятнее, что вы допустили неточность при выносе уровня чистого пола на стены. Значит, предстоящие вычисления будем создавать лишь от верха маяков.
Но верная разметка уровня чистого пола (вынос линии на стены) и верха штыревых маяков должны привести к одному результату, другими словами все должно сойтись «в ноль».
Выставление в перекрытие саморезов, это и имеется устройство штыревых маяков. Для специалистов достаточно одного штырька на 2 — 3 м стяжки. Этим они и ограничиваются.
Но помните, у них от постоянной работы сильно развит глазомер-«глаз пристрелян», нам необходимо продолжать дальше.
Справедливости для, необходимо подчернуть, что маячки возможно выставить не закручиванием в бетон саморезов, а укладыванием кучек либо «грядок» раствора. Для выравнивания их в горизонт раствор с вершины кучки подрезают либо, напротив, подкладывают.
Кучки пришлепывают и примазывают, в общем, возни с ними еще больше, чем с саморезами.
Помимо этого, несхватившуюся кучку раствора, уже выставленную в горизонт, легко повредить неосторожным перемещением. Толстый саморез, ввернутый на 1,5 — 3 см в плиту перекрытия, случайным ударом ноги сбить сложно, а при случае, выровнять его в горизонт весьма легко — подвернул на четверть оборота, и готово, — попытайся-ка подровнять кучку раствора на полмиллиметра, в особенности, вверх.
Затворяем маленькое количество смеси (той, которая отправится на стяжку) и формируем около саморезов, выстроенных в одну линию, образующую маяк, во всю длину узкую грядку, скрывающую головки саморезов. Широкой плоской стороной ставим на грядку правило (на протяжении грядки) и продавливаем его до верхней плоскости головок саморезов. Притираем правило к саморезам (подвигаем его), очищая их от раствора.
Лишний раствор, выдавленный правилом, срезаем и снимаем правило с саморезов — маяк готов. Еще в качестве направляющих маяков возможно применять штукатурные направляющие профили, каковые, фактически, для этого и предназначены. В этом случае штыревые маяки не ставим, а сходу на месте размещения направляющих маяков делаем отдельные кучки или грядки во всю длину помещения, высотой практически равной высоте стяжки.
Устанавливаем на них штукатурный профиль и втираем его в раствор так, дабы верх профиля был под туто натянутой шнуркой между отметками на противоположных стенках.
Сглаживаем профиль по уровню и по шнурам согласовываем его горизонт с горизонтами, вынесенными на стены. После этого выставляем второй маяк, что также сглаживаем в горизонт, согласовываем со шнурами, протянутыми между стенками, и с первым маяком.
Втирание маячного профиля в растворную грядку либо кучки именуется «примораживанием маяка».
Штукатурные железные профили маяков редко кто вынимает из стяжки, значительно чаще, их в том месте и хоронят.
Покинутый в стяжке металл, если он прекрасно «подбит» раствором (другими словами около него и под ним нет воздушных полостей) не разукрепляет стяжку, а напротив лишь усиливает ее. Это собственного рода армирование стяжки.
У маяков и растворных маяков из железных штукатурных профилей «по грядкам» имеется одно свойство: по ним нельзя делать монолитную (одну на всю площадь) стяжку, необходимо дождаться схватывания раствора маяка, в противном случае по нему не протянешь правило. Перед нанесением стяжки в межмаячное пространство раствор маяков необходимо загрунтовать. Устройство стяжки отдельными полосами, это не недочёт, стяжка окажется не хуже монолитной и в ней при схватывании смеси будут меньшие внутренние напряжения.
В случае если стяжку необходимо сделать монолитно, скоро и в один прием, то используем маяки из профилей, используемых для изготовления гипсокартонных конструкций, к примеру, из самого мелкого из них, направляющего потолочного профиля ПН 28х27. Высота направляющего профиля, в случае если устанавливать его полками вверх, равна 27 мм. Исходя из этого саморезы, ввернутые в перекрытие, должны быть меньше на 3 см, чем те, каковые аы применяли при устройстве растворных маяков.
По окончании установки всех штыревых маячков на них устанавливают профиль полками вверх, а дабы он не упал, его при. ружают с боков и по низу кучками раствора: между штыревыми маяками в произвольном месте делаются растворные кучки выше саморезов на 5 — 6 см, после этого профиль втирается в растворные кучки и притирается к головкам саморезов. Раствор, оставшийся по бокам профиля, не убирают.
При таком креплении профиля к штыревым маякам его оставляют ю стяжке, закидывая раствором и пространство между маяками, и сам профиль.
В случае если профиль ПН перевернуть и направить полками вниз, то он устанавливается на саморезы той же длины, как для устройства растворных маяков, толщиной металла профиля в этом случае возможно пренебречь.
Другими словами, выставляем штыревые маячки простым методом, делаем между ними пара растворных кучек и сверху «нахлобучиваем» на саморезы профиль ПН полками вниз, что, кстати, дает гарантированную минимальную высоту стяжки из цементно-песчаного раствора — 3 см.
По окончании устройства полос стяжки, в то время, когда по ней делается вероятным ходить, вынимаем профили из стяжки и зашпаклевываем оставшиеся щели раствором.
Заливать стяжку по маякам из ПН-профиля возможно сразу после их установки, не ждя схватывания раствора в кучках, удерживающих профиль.
Заливать стяжку лучше не полосами, а по всей площади, применяя профили для выравнивания стяжки правилом. Первая же заливка раствора в межмаячное пространство прижмет профили. В случае если профиль будет сбит, его несложно притереть обратно к саморезам.
Более того, по мере заливки стяжки, профили возможно сдвигать по головкам саморезов на свободное от стяжки место.
Но новичкам лучше этого не делать, будут оставаться ямы, каковые необходимо будет затирать «на глаз», а вы этого еще не можете.
Оставлять либо не оставлять железные профили в стяжке? В случае если для стяжки будет использоваться обычная, а не «левая» цементно-песчаная смесь, то в ходе схватывания она даст, приблизительно, один миллиметр усадки.
Профиль фактически не будет выступать из стяжки, в противном случае, что выступает, будет прикрыто финишной саморастекающейся смесью.
В случае если финишное покрытие на стяжку не планируется (что в полной мере вероятно), то железные направляющие в стяжке лучше не оставлять.
Дело в том, что арматура в бетонных конструкциях прикрыта со всех сторон раствором, исходя из этого она не ржавеет и помогает продолжительно.
В отечественном же случае ПН-профиль полками кверху либо направляющий штукатурный профиль часть металла будут все же выставлять наружу и общаться с воздухом. А так как сами они находятся во мокрой среде, то со временем эти профили не обращая внимания на то, что они оцинкованы, начнут корродировать. Когда ржа начинает имеется металл, остановить ее фактически нереально.
Непременно от профилей из тонкостенного металла ничего не останется, а вместо них покажется полость, заполненная трухой — стяжка ослабеет и может провалиться. Железные направляющие, прикрытые сверху финишной стяжкой, возможно оставлять в ней. Выступающие из стяжки профили либо сделанные заподлицо с ней — нет.
Но учтите, вытащить ПН-профили из стяжки возможно, а «вмороженный» в схватившуюся растворную грядку штукатурный профиль, вероятнее, нет.
Волей-неволей нужно будет делать финишный слой стяжки. Исходя из этого заблаговременно решите для себя, нужен ли вам дорогой финишный слой и исходя из этого, выберите тип направляющих маяков.
Этап 3
Установка демпферного соединения.
Разрежьте гидроизол, рубероид, полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм или каждый рулонный водоизоляционный материал на полосы шириной приблизительно по 30 — 40 см и установите их по периметру помещения так, дабы один край ленты заходил на стену выше высоты будущей стяжки, а второй оставался на плите перекрытия. Окажется как бы необычное корыто под стяжку.
Устройство цементно-песчаной стяжки все-таки процесс мокрый, не требуется, дабы вода из стяжки протекла к нижним соседям, к тому же полосы гидроизоляции защитят от намокания ваши личные стенки. Чтобы лента не отрывалась от стенки, приклейте ее к стенке через 20 — 50 см каплями жидких гвоздей, монтажной пеной либо любым силиконом, только бы продержалась до заливки стяжки.
Нарежьте полосами по 8 — 15 см любой рулонный утеплитель типа «Изолон» толщиной около 1 см и приклейте его точками параллельно стенкам поверх ленты гидроизоляцииэто и будет демпферным соединением стяжки к стенке. По окончании заливки стяжки, в ходе ее твердения, стяжка не прилипнет к стенке, соответственно внутренние сжимающие напряжения не будут рвать стяжку. А в ходе эксплуатации стяжки мягкий изолон будет гасить температурные и влажностные расширения стяжки.
Замешивание раствора.
Стяжку будем делать полусухим способом, в отечественную задачу входит сделать на полу стяжку, а не затопить соседей. Используем Пескобетон М300 либо сухую смесь М200; как уже говорилось, «Универсальную сухую смесь М150» не используем, поскольку ее прочность по окончании схватывания не соответствует нормам СНиПа. Сами производители смеси М150 (не все) в техническом описании показывают ее прочность 10 МПа, а нам необходимо минимум 15 МПа (150кг/см).
Раствор возможно замешивать из портландцемента и песка М400 в пропорциях 3 к 1, другими словами три лопаты песка и одна лопата цемента. Песок наряду с этим должен быть прекрасно просеян и не иметь посторонних включений: глины, почвы, органики и т. д.
На стяжку необходимо большое количество раствора, лучше заблаговременно обзавестись какой-нибудь емкостью, дабы в нее входило 2 — 3 мешка сухой смеси. В случае если таковой емкости нет, то замешивать раствор возможно на полу в так именуемом вулкане.
На пол необходимо положить лист жести, высыпать на него 2 — 3 мешка сухой смеси и организовать из нее вулкан.
После этого в «кратер вулкана» добавляется вода по 1/3 от всего количества, рекомендованного производителем смеси. Для «Пескобетона» 0,15 — 0,2 литра на 1 кг смеси.
По окончании каждого долива воды вся смесь шепетильно перемешивается совковыми лопатами.
При перемешивании следите, дабы вода не утекла на перекрытие, а позже к соседям по этажу. Для этих целей около «вулкана» возможно сколотить ящичек без дна из четЬтрех досок, а щели понизу присыпать сухой смесью. В следствии замешивания обязана окажется полусухая смесь.
Степень влажности ее должна быть таковой, что, забрав горсть смеси в ладонь (трудиться в прорезиненных перчатках) и сжав ее, она обязана формироваться как пластилин, но из нее не должно выделится ни капли воды. В случае если вода выделяется, то добавьте в готовый раствор еще сухой смеси и перемешайте. Переувлаженная смесь — самая частая обстоятельство выхода трещин на поверхность стяжки.
В полусухих смесях трещины практически не появляются.
При замешивании самодельного раствора сперва насыпаете песок, на него — цемент, позже все размешиваете, формируете кратер и в него заливаете воду. Полусухой раствор весьма твёрдая неудобоукладываемая смесь, исходя из этого при доливании в нее воды при перемешивании смеси добавьте в нее пластификаторы: отечественные «Суперпластификатор С-3», «Плитонит-Актив Суперстяжка» либо импортный Крейсел. Пропорции просматривайте в рецензиях на этикетках.
Использование пластификаторов разрешает уменьшать в растворах долю воды и цемента. Не уменьшайте долю цемента в самодельных стяжках, а воды додавайте в замес ровно столько, дабы сжатый в кулаке раствор не выделял воды.Полусухим раствором с пластификаторами возможно весьма совершенно верно выровнять стяжку, а по окончании схватывания она фактически не дает усадки.
Устройство стяжки.
Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 3 см, большая — ограничена несущей свойством перекрытия. Цементно-песчаную стяжку выше 6 — 7 см делать не нужно, она делается через чур тяжелой, лучше заменить ее на другой материал либо на другую конструкцию подготовки пола.
Полусухую цементно-песчаную смесь забрасываем лопатами между маяками на всю высоту стяжки. Трудимся без перерыва, забрасывая раствором всю помещение.
Наряду с этим лучше трудиться с ассистентами.
Кто-то непрерывно готовит смесь, кто-то переносит ее и забрасывает между маяками, кто-то лопатой разравнивает ее по маякам. Обратите внимание, пока смесь разравнивается совковой лопатой.
Когда забросали смесью всю помещение либо полосу (в случае если маяки целые — растворные), все ассистенты, чада и домочадцы надевают сапоги либо высокие ботинки, выходят на стяжку и начинают ее утаптывать — уплотнять.
Стяжка полусухая, воды в ней мало, она требует уплотнения, вряд ли у вас дома найдется ручной каток, которым показывают асфальт. Так что единственный выход — уплотнить ее собственным весом. Бугры на стяжке наряду с этим разгребается ногами и лопатами и сбрасываются в ямки стяжки, где и утаптывается.
Уплотненная стяжка станет чуть ниже маяков. Сходу, без перерыва готовится еще одна порция раствора и набрасывается на стяжку.
Крайне важно, не делать долгого перерыва (покурить возможно на ходу, пока топчите стяжку) между первым и вторым забрасыванием раствора — стяжка обязана оказаться однородной.
Сейчас растягиваем раствор по стяжке правилом по маякам. Наряду с этим снова наброшенный раствор иногда утаптывается ногами.
Время от времени проходим правилом по одному месту пара раз.
Тут же, по окончании растягивания раствора правилом, вооружаемся терками и затираем стяжку круговыми перемещениями. Неизменно контролируя ее «на просвет» правилом.
В том месте, где имеется просвет, мастерком подкидываем раствор и втираем его в стяжку теркой, где холмик — раствор срезаем и подкидываем в ямку либо в ведро.
Полусухая уплотненная стяжка фактически не дает усадки, исходя из этого от качества затирки будет зависеть уровень качества стяжки.
При затирке по стяжке нужно будет ползать практически на коленях. Привяжите к коленкам обрезки фанеры либо доски, или наденьте на колени прочные полиэтиленовые пакеты и закрепите их резинками. Одевайте брюки и прорезиненные перчатки из плотной ткани, наподобие брезента.
В противном случае от щелочи получите химический ожог кожи, — не очень приятно и заживает продолжительно.
Уход за стяжкой.
Стяжка готова. Накрываем ее полиэтиленовой пленкой и оставляем на дни. Площадь стяжки несравнимо больше, чем ее толщина, исходя из этого необходимо накрыть испаряющую поверхность пленкой, дабы вода вступила в обычную реакцию с цементом.
По окончании дней из стяжки возможно вынуть направляющие профили маяков вместе с саморезами и заделать оказавшиеся штробы.
В обязательном порядке затрите теркой снова уложенный раствор. Позже стяжку возможно сбрызнуть водой из пульверизатора и снова накрыть пленкой.
Под пленкой с периодическим увлажнением (в случае если требуется) держите стяжку трое дней.
Через трое дней еще раз удостоверьтесь в надежности стяжку правилом «на просветы», в случае если все сделали верно, то просветов у вас не будет либо они будут минимальными — такая стяжка годится под все виды напольных покрытий. В случае если где-то проглядели и просветы громадные, то следует сделать выравнивание узкими ровнителями — «саморастекайками». Действительно, нужно будет подождать, пока стяжка не соберёт марочную прочность.
Через девять дней стяжка соберёт 50% прочности, по ней возможно ходить и делать другие строительные работы. Подрежьте заподлицо с верхом стяжки ленту гидроизоляции и демпферного слоя. Через 28 дней стяжка соберёт 90% прочности, это и будет так называемая марочная прочность.
Другую прочность стяжка будет набирать годами. Через 28 дней, не смотря на то, что стяжка и соберёт марочную прочность, стелить по ней напольное покрытие до тех пор пока запрещено, у стяжки останется еще высокая влажность. Но с этого момента стяжку уже возможно искусственно подсушить.
Недочётом данного вида стяжки есть продолжительный срок схватывания, высокая проводимость ударных звуковых волн и ее громадный вес.
Преимуществом: простота и дешевизна выполнения стяжки. Для ее устройства, в самом несложном выполнении, необходимы: песок, цемент, руки и вода, ну и, конечно же, голова.
Источник публикации: STROY MART — вебмагазин стройматериалов
Рандомные показатели записей:
- Центральные системы vrv-кондиционирования общественных и коммерческих помещений
- Центральное групповое, автономное отопление многоквартирного дома
Технология изготовления полусухой стяжки по пенополистиролу
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Полусухая стяжка для теплого пола
Дабы при проживании в доме человек не испытывал никакого дискомфорта, он должен быть теплым, в особенности зимой. А кроме этого пол должен быть…
-
Делаем сухую стяжку самостоятельно
Что является сухая стяжка? Какими преимуществами владеет сухая стяжка? Как делать сухую стяжку? Кое-какие работы по подготовке Делаем разделительные…
-
Особенности стяжки полов в помещениях больших площадей
Современные цементные смеси изготавливаются из вяжущего материала, заполнителя и воды. Они активно используются при возведении мостов, дорог,…
-
Стяжка для пола является сухую смесь. Эту смесь при постройке используют вместо таких классических материалов как бетон либо цементно-песчаный раствор….